Как построить цокольный этаж

Сразу же после устройства столбчатых фундаментов универсального хозблока (домика-бани-сарая) приступим к строительству его цокольного этажа с приспособлением, пусть под временное, но довольно комфортабельное жилье.
Для этого нужно возвести стены и перегородки с устройством утепленного цокольного перекрытия и временной кровли, установить оконные и дверные блоки, настелить полы, поставить печь и выполнить отделочные работы. И все это необходимо сделать в минимально короткий срок, чтобы поскорее переехать из того шалаша, в котором вам с милой рай, в цокольный этаж, где вашей милой будет рай с вами. Это главное. Поэтому давайте архифорсированно вести строительство цокольного этажа с максимально упрощенными, но в то же время надежными и долговечными конструктивными элементами.
Прежде чем приступить к устройству оголовков на столбчатых фундаментах, следует определиться, какими будут стены цокольного этажа: деревянными или кирпичными? В случае, если деревянными, достаточно одних столбов, без связи между собой рандбалками (балки, опирающиеся на фундаменты и несущие на себе стены, перегородки и другие нагрузки). Если же наружные стены кирпичные, то без рандбалок не обойтись, по ним пойдет кладка. Это хорошо видно на чертежах вариантов стен цокольного этажа.

Прежде всего нужно будет установить по уровню общую для оголовков и рандбалок опалубку. Для простейшего уровня, но достаточно точного, подойдет обычная бутылка с водкой или коньяком, с вином не годится: бутылки темные — плохо видно. На плохой конец можно взять бутылку с водой (хотя с водой даже надежнее — дольше
служит). Если же будете пользоваться бутылкой, скажем, с водкой, то сначала используйте её, как уровень, и только потом опорожняйте! Ни в коем случае не наоборот! Почему такая технологическая последовательность, надеюсь, сами догадываетесь. И еще. Запомните, что содержание бутылки на точность показателя уровня совершенно не влияет, если вы, конечно, не будете ею пользоваться наоборот.

После установки опалубки уложите арматуру и бетонируйте. Желательно бетонировать без перерыва. В случае, если по каким-либо причинам придется прервать укладку бетона, то место перерыва, называемое у строителей рабочим швом, следует делать вертикально. Для этого нужно поставить заглушку, желательно на расстоянии 1/4 общей длины ранд-балки от опоры, в месте наименьшего момента от равномерно распределенной нагрузки, в данном случае от кирпичной кладки стен.
Вам, безусловно, нет никакой нужды изучать сопромат. Однако знать о том, как работает под нагрузкой ваша рандбалочка , думаю, будет интересно.
Я и дальше постараюсь подкреплять практику наукой, в том числе сопроматом, статикой сооружений и другими не менее мудрыми и серьезными предметами. Так что после прочтения всех Советов Максимыча вы можете идти в МИИТ (я его окончил когда-то) и требозать , чтобы вам выдали диплом инженера-строителя путей сообщения, но, правда, без отличия.
После устройства оголовков, при деревянном варианте наружных и внутренних стен, выкладываете кирпичные столбы сечением 25 X 25 см (в один кирпич), или площадью 625 см 2 . Впрочем, чисто конструктивно, обеспечивая несколько большую остойчивость, можно заложить столбы сечением 38 X 38 см (в полтора кирпича), или площадью 1444 см 2 . Конечно, большая (в 2, 3 раза) площадь сечения лучше для остойчивости кирпичного столба высотой 2,3 м. Но в этом-то и вся закавыка — если площадь увеличивается в 2,3 раза, то и расход материалов тоже увеличивается в 2,3 раза.
Не поднимайте удивленно брови — это не подгонка цифр (высоты и объема увеличения) под одну гребенку, а совпадение. Так вот, если в первом случае (25 X 25 см) объем кладки столбов составит 1,75 м3, на что требуется 710 шт. кирпича и 0,45 м3 раствора М-100, или 140 кг цемента М-400, то во втором (38 X 38 см) объем уже составит 4,0 м3 и, следовательно, кирпича потребуется 1650 шт. и цементного раствора М-100 - 1,0 м3, или 300 кг цемента М-400. Вот и думайте, что вам выгоднее? 710 или 1650 шт. кирпича, 140 или 300 кг цемента? Есть разница, правда? Я же буду в данном случае ориентироваться на сечение столбов, указанное в чертежах, то есть 25 X 25 см.
Должен сказать, что кладка кирпичных столбов, тем более таких небольших сечении и такой высоты, относится к высокоразрядной кладке. Я это говорю не для того, чтобы напугать вас и отбить охоту самим сложить эти столбы, а совсем наоборот, чтобы другие не напугали и не отбили эту охоту. В конце-концов , не боги же горшки обжигают. И потом, я же — с вами. А это, скромно говоря, гарантия 70% успеха, плюс ваши 30 /о — 15 /о смелости и 15 /о нахальства. И все будет в полном порядке.
К имеющемуся у вас инструменту каменщика сделайте новое правило длиной 1,5 — 1,75 м вместо метрового. И тут уже без отвеса никак не обойтись. Можно сказать, что при кладке столбов он — основной инструмент. Итак, имея все необходимое, приступайте к работе.
Кладку кирпичных столбов будем вести двумя захватками. Первая — на высоту 1,2 м от верха оголовков фундаментов. Затем, сделав подмости, погоним ее до проектной отметки верха столбов. Сейчас разговор пойдет о первой захватке. Сначала сложите кирпичный сто лб стр ого по отвесу всех его четырех углов и с правилом, но насухо, без раствора. Сложите — разберите, вновь сложите и вновь разберите. И так три-четыре раза. После этого приготовьте глиняный раствор , как для кладки печи. Затем сложите несколько столбов на глиняном растворе. Опять же строжайше по отвесу, с правилом и уровнем. И только набив себе таким образом руку, можете приступить к окончательной кладке столбов на цементном растворе. Предварительно, конечно, разобрав вашу кладку и очистив тщательно кирпич от глины.
Слыхал , что по нынешним временам шабашники берут за кладку одного кирпича 25 рублей (копеек), или за тысячу — 25 тыс. рублей (старых). Однако, как говорят преферансисты, еще не вечер. Так что представляете, сколько сотен тысяч и даже миллионов рублей вы сэкономите для семейного бюджета, если выполните кладку сами? Пусть это будет одним из стимулов вашей смелости и настойчивости в дополнение к вашему мужскому самолюбию, которое, как известно, может творить чудеса.
Итак, повторяю, смелее приступайте. Для начала очистите хорошенько поверхность оголовков от грунта и грязи, промойте водой и постарайтесь сделать кирочкой на поверхности небольшую насечку для лучшего схватывания с цементным раствором. Это лучше делать, когда бетон еще свежий. Если бетон оголовка насечку делать не дает (крепкий очень), не расстраивайтесь — обойдемся без нее.
При возможности постарайтесь отобрать кирпич правильных геометрических пропорций. Перед началом кладки опустите кирпичи в емкость с водой и держите, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха. Затем выньте. Лишняя вода стечет, и вы получите кирпич, по влажности как раз такой, который нужен для кладки. Сухой кирпич интенсивно, как губка, впитывает воду раствора, обезвоживая его, тем самым значительно ухудшается сцепление кирпича с раствором существенно снижает его марку.
Цементный раствор для кладки наших столбов следует приготовить очень тщательно, как готовили глиняный для кладки печи. Песок обязательно просейте через металлическое сито с ячейками 1,5 — 2,0 мм. И не переборщите с водой. Раствор не должен быть жидким, как, впрочем, и жестким тоже — чтобы легко стелился по кирпичу, но не сползал с постели. И толщина шва должна быть в пределах 5 мм.
Первый ряд кирпичей выкладывайте на цементном растворе на оголовке по уровню и с тщательным соблюдением размеров по осям: как по продольным, так и по поперечным. Через каждые три-четыре ряда проверяйте кладку всех четырех углов по отвесу, ряд — по уровню, прямоугольность — по диагоналям. Повторяю, отвес и уровень должны быть вашими первыми помощниками. При кирпичной кладке столба не забывайте ставить деревянные пробки. На первой захватке их должно быть по высоте 2 шт. или всего на столб 4 шт., и так, чтобы пробки противоположных сторон столба не совпадали. Количество пробок по одной вертикали больше, чем указано на чертежах, по той причине, что мы с вами несколько изменим технологию кладки в отличие от общепринятой, чтобы вам было ее вести легче и надежнее.

После того как все столбы будут выложены на высоту 1,2 м, то есть на первой захватке, работу остановите на 10-12 дней. Место перерыва в кладке (последний ряд кирпичей) покройте тонким слоем раствора, так называемой цементной стяжкой, и нарежьте на ней мастерком полосы в клетку. Эта нарезка нужна для лучшего сцепления с раствором, когда погоним кладку дальше. В жаркую погоду кладку столбов и особенно цементную стяжку наверху периодически поливайте водой.

должно быть на первой захватке не меньше двух по вертикали). Бруски не должны доходить внизу до верха оголовка фундамента, а вверху — до проектного верха кирпичных столбов на 5 см. Начиная снизу, прибейте к брускам один слой досок обшивки наружных И внутренних стен, до верха первой захватки. Это делается дл# того, чтобы связать кирпичные столбы друг с другом, что придаст им хорошую остойчивость. Особенно это важно для угловых столбов, с закреплением в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
Таким образом, создав Д ля столбов пространственную жесткость, вы устанавливаете подаюсти и продолжаете кирпичную кладку опять же строго по отвесу и по уровню, до верхней проектной отметки. Предварительно, к £К и в случае с оголовками, тщательно очистите и смочите цементную стяжку на верху столбов.

Вести кладку второй захватки вам будет значительно легче. Во-первых, у вас уже появился навык, пришло мастерство. А во-вторых, прибитые к нижней части кирпичных столбов бруски деревянных стен будут служить как бы направляющими шаблонам и- На втором ярусе столбов также не забывайте ставить пробки. Но прибивать к ним бруски следует после того, как раствор хорошо схватится, то есть через те же 10 — 12 дней. Потом закончите начатую обшивку стен досками, и только после этого укладывайте балки цокольного перекрытия. Для их крепления заложите в кладку верхних рядов кирпичей анкера из полос оцинкованного железа.

При сечении столбов 38 X 38 см (в полтора кирпича) вся технология кладки остается такой же. Только деревянные пробки желательно брать в полкирпича, размером 12,5 X 12,5 см, и укладывать их по центру.
При кирпичном варианте стен цокольного этажа необходимо сделать рандбалки . Должен также сказать, что кладка стен в полкирпича тоже относится к высокоразрядной работе каменщиков, хотя вести их кладку вместе со столбами заметно легче, чем одни столбы. Так что пусть вас это тоже не пугает.

При кладке столбов для кирпичных стен следует соблюдать те же условия, что и кладке столбов для деревянных стен, то есть подобрать кирпич, сложить насухо два-три раза пару столбов со стеной. Затем сложить их на глиняном растворе. И только после этого приступить к кладке на цементном растворе. Думаю, нет нужды объяснять, что кладку столбов и стен нужно вести одновременно.
Это, с одной стороны, несколько усложняет, а с другой — облегчает вашу работу, так как уже в процессе кладки вы создаете пространственную жесткость для столбов. Впрочем, я бы советовал после того, как выложите первую захватку, все же подождать 10 — 12 дней, пока раствор хорошо схватится. Зачем? Чтобы при установке подмостей для кладки второй захватки случайно не потревожить свежую кладку, тем более случайно не разрушить. И еще: балки цокольного перекрытия обязательно укладывайте только после того, как кладка второй захватки станет прочной, то есть через те же 10 — 12 дней. Крепите балки тоже анкерными полосами. Попробуйте, и убедитесь сами — ничего нет страшного в самостоятельной кирпичной кладке столбов и стен.
Стены вашего цокольного этажа я бы настоятельно посоветовал утеплить шлако - или стекловатой толщиной 6 см в один слой. Теплое помещение (а оно рассчитано на довольно длительный срок проживания на садовом участке), да с печкой, просто необходимо. Представляете, погода мерзопакостная, идет то дождь со снегом, то снег с дождем. Сыро, холодно, бррр ... А в комнатах тепло, сухо. Добродушно что-то бормочет кипящий чайник. Тихо играет радиоприемник. В общем, полный уют. И ночевать хорошо в тепле и в сухости, и отдыхать, и работать, когда есть теплый тыл.
Более того, после освобождения вами цокольного этажа, когда он станет выполнять свои основные функций (хозблок-то многофункциональный), в том числе и функцию кур>ггника , если захотите, его утепленность может на 2 месяца продлить яйценоскость кур. В варианте с деревянными стенами способ утепления разработан довольно детально (см. приложение, чертеж 17, узел А), с кирпичными — нет. Моя промашка. Постараюсь ее исправить. Конструкцию утепления стены в полкирпича примем следующую: покроем ее внутреннюю сторону в один слой рулонной гидроизоляцией (рубероидом, пергамином, а то и толем, правда, он нынче бывает редко) для защиты утепления от влаги. Кирпичная стена в полкирпича для прохода наружной влажности внутрь — помеха малая. Затем по гидроизоляции прибьем брусья деревянного каркаса толщиной, равной толщине утеплителя — 6 см, и уложим между стойками каркаса утеплитель. Далее вновь идет изоляция из рубероида или пергамина (тоже в один слой), сверху которой неплохо пустить старую пленку. Не столько от сырости, сколько от всякой гадостной пыли шлак о - или стеклоутеплителя . И уже по ней пришиваем по каркасу доску дюймовку толщиной 25 мм. По ней пойдет отделка: оргалит или 4 — 5 слоев газет и обои.
Стойки каркаса крепятся к кирпичной стене при помощи деревянных пробок. Для этого при кладке кирпичных столбов в них закладывают такие же деревянные пробки, как и для деревянных стен. В процессе же кладки самих стен в швы вставляются деревянные пробочки диаметром 1 см или чуть больше, лучше сырые, из свежесрубленных веток. Желательно, чтобы концы этих пробочек на пару сантиметров высовывались из кладки. Так их потом легче будет вытаскивать.

Сами же пробочки постарайтесь расположить строго по вертикали, 4 —5 штук по высоте, и по два ряда между смежными кирпичными столбами, разделив тем самым расстояние между ними на три приблизительно равные части.
После того как раствор хорошо схватится, то есть через те же 10 — 12 дней, установленные при кладке пробочки следует вытащить. Они, подсохнув, вытаскиваются легко. На их место нужно забить новые, несколько большим диаметром, чем получившиеся отверстия, чтобы забивать с усилием. Ту часть, что не забивается, срезать заподлицо со стеной. Но, главное, новые пробочки должны быть сделаны из максимально сухого дерева. Это не позволит им рассыхаться и ослаблять крепеж каркаса.
Затем в установленные пробочки забейте гвозди длиной 40-50 мм, но не глубоко, чтобы они на две трети торчали из пробочек. Точно также забейте гвозди в пробки столбов. При устройстве гидроизоляции они пройдут через нее и тем самым укажут место, куда следует прибивать брусья каркаса, а также будут держать рулонную изоляцию до прибивания брусков каркаса .
После того как прибьете брусья, предварительно, конечно, вытащив из пробочек гвозди, укладывайте утеплитель, второй слой изоляции, пленку, доски, оргалит , обои.
Утепление цокольного перекрытия и его строительство выполняйте строго по проекту и очень тщательно. Это ведь утепление пола домика-бани. Временную кровлю тоже постарайтесь сделать без отступлений от проекта. Ее стропила расположены так, чтобы не мешать установке стоек каркаса домика-бани при дальнейшем строительстве, кбгда вы будете жить в цокольном этаже.
Теперь давайте подсчитаем потребность необходимых материалов для строительства вашего универсального хозблока (домика-бани-сарая): отдельно — для цокольного этажа с временной кровлей и для надцокольной части, чтобы знать, каких материалов и сколько потребуется доставить архисрочно , а с какими можно и погодить.