Постройка каркасного дома своими руками

Мода на каркасные сооружения пришла к нам из Канады, США и Северной Европы в начале 21-го века и сегодня каркасный дом своими руками – явление весьма распространенное. Особо популярна каркасная технология при строительстве одноквартирных домов высотой до 3-х этажей, а также подсобных помещений – гаражей, сараев и летних кухонь.
Каркасные дома обладают множеством достоинством, основными из которых являются: дешевизна, долговечность, экологичность и разнообразие дизайнов. Кроме того каркасным домам не свойственна усадка и для их отделки подходят любые материалы. Дома, построенные по каркасной технологии, обладают значительной энергоэффективностью, которая достигается за счет применения качественных изоляционных материалов и герметичности элементов дома – стен, потолка и пола.
Существует 2 основных типа каркасных домов: платформенные и со сквозными стойками. Платформенный каркас собирается по принципу поэтажного строительства – вначале собирается перекрытие пола, а затем оно используется в качестве основания для стен и как стройплощадка для сборки каркасных стен. После сборки стен, на них устанавливают перекрытие, которое может служить полом второго этажа или чердачным перекрытием. Иногда готовые каркасные элементы собирают не на месте строительства, а на фабрике и готовыми завозят на стройку. Это значительно увеличивает скорость постройки каркасного дома.
Второй тип – со сквозными стойками представляет собой каркас, пронизанный стоками. В данному случае стойки не прерываются и скрепляются лишь верхней обвязкой, на которую опирается перекрытие крыши. Такой тип каркасных домов не подходит для последующих изменений и является более консервативным вариантом, вследствие чего используется реже.
В данной статье приведен пример небольшого платформенного каркасного дома, который был построен как вариант для временного проживания во время возведения основного дома, впоследствии этот домик использовался как гостевой дом. Впрочем, при должном утеплении каркасного дома, он может вполне быть использован как основное жилье. Фундамент для дома был заложен ранее, поэтому этот этап мы пропустили.

Порядок работ
1. На фундамент дома укладывается обвязка и тщательно обрабатывается антисептиком.

2. Затем делают черновой пол с паро- и гидроизоляцией.

3. После этого укладывают чистовой пол, состоящий из досок размером 40х150. доски уплотняют клиньями и скобами.

4. На готовом полу собирают каркас стен, затем его устанавливают и крепят

5. Таким образом устанавливают все каркасы стен.

6. После этого собирают и устанавливают стропила крыши. Делают обрешетку и укладывают на нее рубероид и ондулин.

7. Каркас обшивают досками-дюймовками, предварительно пропитав их антисептиком и противопожарной жидкостью.

8. Затем устанавливают окна и двери.

9. Внутри дома монтируют пароизоляцию и обшивают ее теплоизоляционными материалами, которые крепят на саморезах, подложив под них куски картона.

10. Торцевые стены зашивают пергамином и вагонкой.

11. Подводят к дому электропроводку.

12. После окончания работ по обшивке каркасного дома, его красят пенотексом в 2 слоя и навешивают водостоки.

Зачем нужно проводить гидроизоляцию стен дома?

Гидроизоляция ванной комнаты является одним из обязательных условий ее последующей эксплуатации. Работы включают в себя гидроизоляцию стен и пола в ванной комнате, что позволяет предотвратить проникновение влаги, которая становится причиной возникновения плесени и повреждения строительных конструкций и отделочных материалов. Гидроизоляция ванной комнаты, в первую очередь, предполагает обработку зон, подвергающихся постоянному воздействию влаги. К ним относятся пол, поверхность стен на высоте 10-15 см от пола и зона вокруг ванной и умывальника. Наряду с этим, желательно выполнить гидроизоляцию сантехнического шкафа, так как водопроводные и канализационные стояки часто становятся источником протечек. При необходимости можно осуществить гидроизоляцию стен в ванной от пола до потолка. Гидроизоляция ванной комнаты должна выполняться при температуре не ниже 15 градусов и при относительной влажности 60%.Материалы для гидроизоляции ванной комнаты
Для гидроизоляции ванной комнаты используются оклеечные материалы и обмазочные составы, выбор которых определяется конкретными условиями. Гидроизоляция с использованием оклеечных материалов считается самым экономичным способом создания гидроизолирующего слоя на большой площади. В этом случае не требуется время для высыхания обработанных поверхностей, что относится к преимуществам данной технологии гидроизоляции ванной комнаты. При этом следует учесть, что после наклеивания рулонных материалов потребуется заливка стяжки на основу. Кроме этого, гидроизоляция оклеечными рулонными материалами достаточно трудоемкая процедура, поэтому предпочтение все чаще отдается обмазочным составам, позволяющим сократить время выполнения работы и исключить промежуточные этапы. Наибольшее распространение среди обмазочных материалов получили битумно-резиновые, битумно-полимерные и цементно-полимерные мастики, которые наносятся на любые поверхности и обеспечивают надежное сцепление с основой. Сегодня можно приобрести отличные обмазочные составы, представляющие собой влагонепроницаемую эластичную массу, которая наносится на поверхность с использованием шпателя или валика.Гидроизоляция пола в ванной
До выполнения работ по гидроизоляции пола в ванной необходимо очистить пол от мелкого мусора и пыли влажной тряпкой или пылесосом. Стыки пола и стен заклеивают герметизирующей лентой, после чего выполняется грунтовка пола, позволяющая улучшить качество гидроизолирующего покрытия. Жидкий компонент разводится водой в соотношении 1:1, смешивается с сухой массой и тщательно перемешивается для получения однородного состава. Для гидроизоляции пола можно приобрести и уже готовые жидкие растворы, которые не нужно разводить водой. Гидроизоляция пола в ванной комнате выполняется с использованием шпателя, валика или кисти – состав наносится в два слоя с перерывом в 4-6 часов. Для бетонных полов можно использовать и специальные пропитки, но в этом случае гидроизоляция должна охватывать и стены на высоте 30 см от пола. Стяжка и укладка напольной плитки выполняются не раньше чем через сутки после гидроизоляции пола в ванной. Современные гидроизолирующие составы позволяют использовать для последующей укладки плитки разные виды клеев, поэтому никаких осложнений при отделке ванной комнаты не возникает.Гидроизоляция стен в ванной
Гидроизоляция стен выполняется по той же схеме, что и гидроизоляция пола. Перед нанесением гидроизолирующего слоя необходимо очистить поверхность от краски и других составов, после чего покрыть основание грунтовочным слоем. При нанесении грунтовочного слоя допускаются небольшие неровности, но нужно исключить наличие острых выступов. Все работы по гидроизоляции начинаются от углов стен и пола, в процессе которых стыки между стенами в ванной комнате заклеиваются герметизирующей лентой. Для гидроизоляции стен в ванной используются уплотняющие уголки, которые приклеиваются к углам, а для выступающих водопроводных труб и решеток применяют уплотняющие манжеты, которые впоследствии покрываются гидроизолирующим составом. Гидроизоляция стен в ванной комнате выполняется с нанесением двух и более слоев с интервалом в 3-4 часа для высыхания предыдущего слоя. После выполнения гидроизоляции ванной комнаты желательно 1-2 дня не выполнять другие работы и следить за тем, чтобы гидроизолирующий слой непосредственно не контактировал с водой.

Делаем проем в стене. Особенности выполнения таких робот

Надоедает скучное, стандартное, типовое жилье. Хочется создать собственное пространство для жизни, отвечающее и моде, и своему, индивидуальному, стилю. Но проект, пока он только на бумаге, остается лишь мечтой. А как осуществить перепланировку физически?Как, например, правильно сделать арку или проем в капитальной стене? Сделать проем в стене проще с технологией алмазной резки стен.
Ведь лбом стену не прошибешь - для того чтобы сделать проем, нужны специальные инструменты и технологии.
И тут нужно сказать, что этот процесс перепланировки состоит из 3 главных стадий. Первая стадия перепланировки - «согласование» - самая длительная.
В соответствии с Распоряжением Правительства Москвы, переоборудование и перепланировку помещений в жилых домах (в частности, перенос и устройство дверных проемов) можно производить только после утверждения проекта межведомственной комиссией. А до этого проект перепланировки должен быть подготовлен специальной проектной организацией, которая, помимо этого, выдаст техническое заключение о состоянии дома, возьмет пробы бетона и проверит наличие перепланировок у соседей. Лучше всего обратиться непосредственно к проектировщикам вашего дома, поскольку только архитектор, построивший дом, своей личной подписью удостоверяет безопасность перепланировки.
После разработки проект перепланировки должен пройти согласование в местных коммунальных службах (ЖЭК, ДЭЗ, санэпидемстанция, пожарные). И наконец, раз в месяц заседает МВК, состоящая из представителей этих же организаций, и принимает окончательное решение.
Процесс согласования перепланировки стоит немалых денег, но он необходим не только чиновникам, имеющим маленьких детей, но и владельцам квартиры. А вдруг в том месте, где вы хотите сделать проем, проходит несущая балка? Нужно ли усиливать проем или можно сэкономить и обойтись без этого? И т.д. и т.д. и т.д. В общем, согласование перепланировки необходимо. Но вот оно получено. Можно приступать непосредственно к изготовлению проема в стене.
И здесь, прежде всего, возникает вопрос: как делать - дешево или хорошо? Или, может быть, можно совместить эти требования? Дело в том, что существует множество методов «разрушения» стен. Оказывается, бетон можно долбить, сверлить, резать, кусать и даже давить.
Все же чаще всего для изготовления проема в стене используют отбойные молотки или перфораторы. Тем более что нынче есть мощные (до 1600 Вт, сила удара - до 20 Дж) электрические (не нужно подгонять компрессор) инструменты. При работе отбойным молотком или перфоратором не нужно дорогого расходного материала, поэтому стоимость работ по изготовлению проема в стене не столь высока. Но такой метод имеет очень существенные недостатки. Во-первых, это вредно для здоровья человека. Даже если применяется современный инструмент с системой поглощения вибрации, после дня работы с ним (а на пробивание одного проема требуется 1-2 дня) нужно неделю отдыхать.Кроме того, пыль. Никакой респиратор полностью от нее не защищает. Ну и шум. Сильный шум. Рекомендуем производить такие работы, лишь убедившись предварительно, что всех соседей нет дома. Иначе может получиться, что вам придется съезжать из вновь перестроенной квартиры.
Во-вторых, это вредно для «здоровья» стены.
Ударно-импульсные динамические методы приводят к образованию трещин в железобетоне. Мало того, колебания не затухают, а распространяются по всему зданию, поэтому трещины могут появиться в любом месте дома, если не сразу, то через год.
В-третьих, кромки полученного таким способом проема, разумеется, весьма неровные, и их нужно дополнительно заделывать (а потом от любого сотрясения все это сыплется под обоями). Поэтому везде в Европе отбойные молотки и перфораторы применяют только там, где требуется полное разрушение. Там же, где нужна перепланировка, используется технология алмазной резки стен. Например, в одной только маленькой Швейцарии этим занимается около 600 фирм. У нас же пока только единицы. Почему? Дорого.
Расходный инструмент для алмазной резки стен - дорогой, это раз. Самый простенький алмазный диск стоит $200, а хватает его максимум на 5 проемов. Да и сами пилы для алмазной резки стен (точнее, стенорезные машины) весьма и весьма недешевы, а они тоже имеют свой срок.
Поэтому многие фирмы, действующие на рынке строительных услуг, ищут разные способы удешевления своих работ по изготовлению проемов в стене.
Приспосабливают, к примеру, алмазный диск (с сегментами из искусственного алмаза) на обыкновенную «болгарку».Правда, «болгарка» не предназначена для работы по изготовлению проемов в стене (мощности не хватает) и потому быстро горит. Кроме того, не решается проблема пыли. Другие фирмы, наоборот, используют импортные пилы, но отечественные диски, которые делают по заказу в зависимости от вида работ. Наконец, третьи фирмы предпочитают современное импортное оборудование и технологии для алмазной резки стен, гарантируя при этом соответствующее качество работ. (И стоимость, добавим мы.)
В чем преимущества алмазной резки стен? Главное это отсутствие вибрации. Стена не повреждается. Далее. Отсутствие пыли. Технология алмазной резки стен предполагает охлаждение диска водой, которая попутно связывает пыль, так что проблема решается сама собой. Правда, появляется проблема воды, но для ее решения применяются специальные водоотводы и гидроизольные ванны. Затем вода убирается специальным пылесосом. В крайнем случае, нужно предусмотреть некоторые защитные меры - разобрать прилегающий к стене паркет, постелить целлофан и пр. Или делается так называемый аквариум - ограждение из толстого слоя картона с полиэтиленом. Что касается шума, то основная его составляющая при алмазной резке стен - высокочастотная. Поэтому рабочему, производящему алмазную резку стен, достаточно надеть наушники и закрыть дверь(как выбрать) - и для него, и для соседей шум будет меньше, чем от пылесоса. Можно выпиливать стену, а за ней - в соседнем офисе - в это же время будут работать люди и даже не заметят, что от их стены остались одни обои. Кстати, это еще одно преимущество алмазной резки стен - высокая точность и аккуратность. Спил получается абсолютно ровным. Ну и быстрота. Вся работа по изготовлению проема в стене занимает максимум три часа. Да, и кроме того: применение технологий алмазной резки стен вкупе с алмазным бурением позволяет делать такие работы, которые раньше были просто невозможны (например, сверление отверстий в очень толстой стене).
Расскажем немного о самом инструменте для алмазной резки стен. По типу стенорезные машины делятся на ручные, настенные и канатные; по режущему элементу различаются цепные, дисковые, кольцерезы; по типу при вода - бензорезы (их в квартирах при менять нельзя), гидравлические (самые мощные и при этом экономные) и электрические. Обычная глубина реза для ручных дисковых пил составляет 125-145 мм, поэтому необходимо прорезать стену с двух сторон. Для совмещения пропилов сверлятся четыре направляющих отверстия по периметру проема. Весь процесс алмазной резки стен несколько удлиняется - до 4-5 часов. Чтобы его ускорить, нужно резать лишь с одной стороны, и тогда вместо дисков применяют специальные кольца с глубиной реза до 260 мм.
Гидравлическая цепная пила может одолеть стену толщиной в 480 мм. Наконец, настенные машины позволяют достигать глубины пропила до 900 мм, а есть и так называемые погружные режущие головки, которые врезаются в стену на 2,5 м! Что касается канатных пил, то их возможности неограничены. Канат, снабженный алмазными сегментами, пропускается через стену сквозь предварительно высверленные отверстия и охватывает разрезаемую поверхность. Для перепланировки квартиры такая пила, вряд ли понадобится. Не часто пока используются (у нас) для этих целей и настенные пилы, хотя они, конечно, значительно удобнее ручных. Режущая головка (исполнительный двигатель) перемещается по рельсу, крепящемуся к стене. Все управление производится с пульта, который держать в руках значительно легче, чем 10-килограммовую пилу, диск практически полностью закрыт кожухом, машина не включается на режим вращения без подачи воды и пр. В общем, удобно, точно, быстро, легко и безопасно. В Европе, говорят, их применяют повсеместно, оставляя за ручным инструментом только функции вспомогательной подрезки.
У нас все же чаще делают проемы именно вручную. Но и это уже хорошо, намного лучше, чем кувалдой или отбойным молотком.
Иногда используют несколько иную технологию сверление. Вообще говоря, сверление чаще применяется, когда есть потребность в отверстиях или в небольших проемах - для прокладки коллектора, например. Кроме того, оно удобно для проделывания проемов сложной формы (тех же арок). Кстати говоря, о6ычно арочные проемы делаются так: вырезается обычный прямоугольный проем, только, несколько выше; укрепляется, если нужно, а затем для придания проему нужной формы ненужная часть с помощью опалубки заливается бетоном (или форма арки делается из гипсокартона). Но вернемся к сверлению стен. Оно производится установками алмазного колонкового бурения. Коронка с алмазными сегментами режет бетон, а заданную глубину (в нашем случае - насквозь). Стена как бы перфорируется вдоль контура проема, причем отверстия делают внахлест. Каждый керн просто вынимается из колонка. При этом все рабочие детали закрыты, а вода подается по коллектору, что обеспечивает полнейшую чистоту. Конечно, такая технология требует несколько больше времени и усилий.
Напоследок скажем несколько слов об укреплении проемов. Его делают, если того требует проект перепланировки. Обычно это происходит, когда сам проем в стене уже вырезан. Но иногда приходится (в несущей конструкции) сначала прорезать небольшой по ширине участок стены, вставить укрепляющий элемент и уж затем продолжать работы.
Существуют несколько видов усиления проема в стене:
1.     «Швеллер в коробку». Это самый распространенный способ. Рама из швеллера сваривается внутри вырезанного проема и приваривается к стене анкерами. Для стандартной стены толщиной 18 см укрепление производится двадцатым или восемнадцатым (если усиление нужно сделать вровень со стеной) швеллером. Под вертикальные направляющие подкладываются пятки.
2.    Обрамление швеллером с двух сторон под потолок. Этот способ применяется, когда необходимо серьезное укрепление несущей конструкции. В этом случае швеллер (обычно более мощный) накладывается на стену с обеих сторон с горизонтальной балкой, подклинивающей потолок. Вся конструкция стягивается болтами. Не очень красиво, зато надежно.
3.    Усиленная рама внутри коробки. Для этого проем делается несколько больше, чем нужно, и внутрь его вставляется рама, сложенная в виде коробки или двутавра из сдвоенного швеллера.
4.    Обрамление уголком. Уголок обычно используют для усиления, когда стена имеет нестандартную ширину и трудно подобрать швеллер нужного размера.
Подводим итоги.
1.    Нет никакого резона совершать работы по изготовлению проема своими руками. Все оснащение, используемое для изготовления проемов в стене, предназначено для профессионалов и крайне дорогостояще. В основном фирмы, производящие перепланировку квартир, все заботы возлагают на себя.
2.    Отдавать предпочтение технологии и способу работ нужно, отталкиваясь из соотношения цена /качество. Но лучше за не гнаться за дешевыми услугами. Если уж вы осмелились на перепланировку своей квартиры, вы, возможно, надеетесь прожить в ней еще продолжительное время. И стены вашего дома обязаны быть крепкими.

Кладка стены с использованием кирпича

Для кладки стен жилых домов применяется кирпич различного вида.
С целью экономии материалов не рекомендуется применять для сплошной кладки обычный полнотелый кирпич, обычно делаются кирпичные стены таким видом. Сплошные стены лучше выкладывать из легкого и пустотелого кирпича, применяя двухрядную и многорядную системы перевязки. При двухрядной перевязке кладки лицевые ряды тычков чередуются с рядами ложков и для перевязки требуется начительное количество половинок и трехчетверток кирпича. Кладка по многорядной перевязке состоит из ложковых рядов, перекрываемых через каждый пятый ряд (по высоте) тычковым рядом. Толщина горизонтальных и вертикальных швов раствора должна быть не более 10-12 мм. Примеры кладки стен и их деталей (углов, столбов, простенков, а также примыкания стен) показаны на рисунке. 
При кладке раствор подают на стену из ящика (с низкими бортами) ковшом-лопатой и расстилают в виде выпуклой грядки. Кирпич предварительно должен быть разложен на стене для ложковых рядов стопками плашмя по 2 кирпича, длинной стороной вдоль стены, а для тычковых рядов длинной стороной поперек стены. Кладку ведут, соблюдая строгую горизонтальность и вертикальность рядов, следя за правильностью лицевых поверхностей стен. Для лучшего сцепления раствора с кирпичом, особенно при кладке в жаркую погоду, кирпич рекомендуется перед укладкой смачивать водой. Эта рекомендация относится ко всем видам кирпичной кладки. Если стены будут в дальнейшем штукатуриться, то кладку следует вести впустошовку, т. е. не заполняя раствором швы у поверхности стены, подлежащей оштукатуриванию. При таком способе штукатурка прочнее сцепляется с поверхностью стены. Для кладки массивных каменных стен применяют холодные растворы, а для тонких стен, требующих повышения тепловых качеств - теплые пластичные растворы. В теплых растворах песок заменяют молотым топливным или доменным шлаком, золой, молотым туфом, пемзой и т. п. Если заменитель хорошо размолот, то песок не добавляют, если же в заменителе содержится часть крупных примесей, то песок добавляют в небольшом количестве. При наружной штукатурке стена на таких растворах приобретает лучшие теплоизолирующие качества. 
Для установки дверных и оконных коробок в кладке оставляют проемы с выделанными четвертями. Проемы перекрывают сборными железо-бетонными, рядовыми кирпичными или клинчатыми перемычками. При устройстве рядовых перемычек на уровне верха проема устанавливают опалубку из досок толщиной 40-50 мм, на которую расстилают раствор слоем до 2 см и укладывают арматуру (пачечную сталь, круглую 4-6-мм сталь) из расчета 1 стержень на 1/2 кирпича толщины стены. Концы арматуры должны заходить в стены на 25 см. Клинчатые перемычки устраивают так же по предварительно уложенной опалубке, укладывая кирпич на ребро от краев к середине перемычки и с наклоном у краев для образования распора (клина). Допускается устройство перемычек из просмоленных досок толщиной 5-6 см, концы которых должны заглубляться в простенки на 15-25 см.

Оригинальное оформление стен это декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка (она же: декоративное покрытие, декоративная отделка, художественное покрытие, дизайнерское покрытие и венецианская штукатурка) — это способ отделки стен специальными красками с имитацией фактуры и цвета натуральных материалов (дикий камень, полированный мрамор, шелк, бархат, дерево, вода, жемчуг и т. д.), или с созданием неожиданных и неповторимых эффектов природных явлений (северное сияние, легкий морской бриз, иней на стекле, песчаные барханы и т. п.), или, наконец, с художественной росписью. Декоративная штукатурка — термин не энциклопедический и не профессиональный, а, абсолютно, обиходный. Исторически это понятие сложилось в мире за последние 50 лет, но при этом, декоративная штукатурка — древнейший вид отделки и существует она столько же — сколько люди строят здания.
Первую декоративную штукатурку нанес охотник из палеолита на стены пещеры, нарисовав красной глиной сцену охоты на мамонта. Древние римляне принесли в отделку стен технологию и придумали как из мраморной пыли и извести создавать на поверхности имитацию мрамора — так родилась Венецианская штукатурка. В средние века, в свежую известковую штукатурку, художники втирали краски и создавали фрески — шедевры мировой живописи и архитектуры. К сожалению все эти способы нанесения декоративных штукатурок были весьма трудоемки и требовали участия художника, что не позволяло стать декоративной отделке массовым явлением, оставив простым людям в лучшем случае простую побелку или смесь глины с соломой. Поэтому промышленная эпоха, принесшая простые в нанесении, дешевые и яркие бумажные обои, надолго вытеснила декоративные покрытия и роспись из широкого применения. Только в середине 20-го века люди научились производить удобные в нанесении и долговечные в эксплуатации краски, а на их основе современные декоративные покрытия. Эти материалы позволяют создавать поверхности с любыми эффектами доступными человеческой фантазии, в том числе повторяя внешний вид старинных техник, при значительно более простой технологии.
По внешнему виду декоративные покрытия и штукатурки делятся на несколько групп:
Венецианские штукатурки имитируют природный полированный или частично полированный камень — от известняка до гранита или малахита, однако могут напоминать тисненую кожу или жатую ткань. В декоративном жаргоне встречаются также названия — Мавританская штукатурка, Марокканская штукатурка.
Рельефные покрытияв классическом варианте это имитация дикого или кладочного камня, древесной коры или барельефов с объемным и фактурным рисунком поверхности. Рельефные покрытия, наверное, самая обширная группа декоративных материалов, при этом их внешний вид радикально различается между собой, т. к. рельеф или фактура получаются при использования самых разных материалов и техник: от специальных красок и паст до лаков или даже бумаги. Рельефные покрытия, как правило, обладают способностью скрывать дефекты подготовки и высокой износостойкостью.
Гладкие покрытияшелковая драпировка, «жемчужная» раковина, рябь на воде, легкая морская пена — вот лишь немногие из декоративных эффектов создаваемых гладкими покрытиями за счет игры цвета и тонкой фактуры лаков и красок. К гладким покрытиям можно в принципе отнести и обычную однотонную покраску стен, и любую художественную роспись.
Мультиколорные покрытияили многоцветные покрытия состоят из частиц разных цветов. Частички эти могут быть минеральными (разноцветная мраморная крошка, разноцветный песок), пигментными (специальные пигменты крупного помола), жидкими (перемешанные с основной краской разноцветные капли несмешивающихся друг с другом красок), флоковыми (полимерные разноцветные пластинки размером от 1 до 6 мм). Такие покрытия создают эффект яркой радостной обстановки, от них никогда не устают глаза и они создают ощущение глубины и расширения пространства.

Чем монолитные стены лучше от кирпичных?

Если вам не удалось приобрести кирпич, то не отчаивайтесь: очень хорошим его заменителем может стать легкий бетон. Стены из него делают монолитными или мелкоблочными. Благодаря доступности и невысокой стоимости исходных материалов, простой технологии возведения они пользуются заслуженной популярностью у индивидуальных застройщиков. Это и понятно, ведь стены из легких бетонов обладают очень хорошими эксплуатационными качествами: они почти не уступают кирпичным в прочности и долговечности, но зато легче их, менее теплопроводны и на 40—60% дешевле.Разновидностей легкого бетона много. Чаще других используются шлакобетон, керамзитобетон или опилкобетон. Стены из этих материалов имеют некоторые особенности. Их обязательно, например, штукатурят с обеих сторон или облицовывают снаружи кирпичом (рис. 26). Если на стены опираются балки, то под них необходимо подкла-дывать обрезки досок длиной 50—60 см и толщиной 20—30 мм. Устанавливая дверные и оконные коробки, над ними оставляют зазор около 2 см для осадки стен, а сами коробки обязательно оборачивают одним-двумя слоями рубероида.При возведении монолитных стен следует уделить основное внимание изготовлению добротной опалубки, ее надежному креплению и удобной перестановке в процессе бетонирования. Обычно опалубку изготовляют на одну стену или, еще лучше, на весь периметр стен. Щиты длиной 2—4 м и высотой 50—80 см сколачивают из хорошо оструганных и плотно пригнанных друг к другу досок толщиной 30—40 мм и соединяют снаружи брусками-стойками сечением 80x80 мм через 1—1,5 м. При установке щитов на стену их соединяют внизу металлическими стяжками с резьбовым креплением болтами (после снятия опалубки стяжки выбивают), а наверху стойки крепят такими же стяжками или деревянными накладками с фиксирующими вырезами.Процесс возведения стены происходит следующим   образом.   Сначала   на   цоколе   расстилают один-два слоя рубероида и выкладывают два ряда кирпичей на растворе М25. Через 2-3 дня после этого устанавливают опалубку и приступают к   бетонированию.   Бетон   заливают   слоями   по 15—25 см. Каждый слой сначала штыкуют металлическим прутом (особенно тщательно у щитов), затем трамбуют деревянной трамбовкой, заливают следующий слой бетона и т. д. Опалубку снимают и переставляют не раньше чем через 3 дня, укрывая бетон на все это время рубероидом.Вместо щитов опалубки можно использовать кирпичную кладку в полкирпича, которая потом будет служить облицовкой стены. Кладку стенок и заливку бетоном ведут одновременно. Для лучшего сцепления с бетоном через 4—6 рядов по высоте и через 2—3 кирпича по длине в толщу, стены выпускают тычки кирпичей. Такая комбинированная конструкция имеет to преимущество, что в этом случае отпадает необходимость делать дорогостоящую опалубку.Легкий бетон чаще всего готовят из цемента и каменноугольного шлака. Состав бетона с цементом М300 (в объемных частях) 1:10 для наружных и внутренних стен и 1:8 - для тонких перегородок. При использовании цемента М200 или М400 количество шлака соответственно уменьшают или увеличивают на 2 части. Для повышения качества бетона шлак желательно просеять и разделить на две фракции: крупную (с размерами зерен 6-40 мм) и мелкую — до 5 мм. Крупного шлака в заполнителе должно быть в 1,5 раза больше. Сначала обе фракции, отмеренные в нужном объеме, перемешивают между собой и с цементом, потом постепенно добавляют воду, еще раз тщательно перемешивают до однородного состояния и лишь затем приступают к заливке стен. Приготовленный бетон должен быть использован в течение часа, поэтому его объем следует точно рассчитать и не готовить больше, чем нужно. Пластичность бетонной массы можно повысить, добавив 1—2 части извести,- это облегчит ее перемешивание и укладку.Толщина стен из монолитного шлакобетона (при наружной температуре -30°С) для жилых домов - 55-60 см, а для садовых домиков (при температуре -10оС) - 35-40 см. Бетон с наполнителем из керамзита или пемзы имеет лучшие теплозащитные свойства, поэтому толщина стен из него (при тех же температурах) может быть уменьшена на 5—10 см.Стены из опилкобетона также экономичны и обладают сходными теплотехническими показателями. Опилкобетон для монолитных и мелкоблочных стен готовят из цемента (марки не ниже М300), извести, песка и сухих опилок. Состав сухой смеси (по объему) 1:1:2:8. Если будет использован цемент М400, то количество опилок увеличивают до 10 частей, а для облегчения укладки бетона добавляют 1-2 части извести. Готовят смесь так. Сначала тщательно перемешивают цемент с песком, а известь-пушонку с опилками, потом обе фракции соединяют и еще раз хорошо перемешивают, постепенно добавляя воду. Полученный бетон должен быть однородным, без излишка воды. Укладка его в опалубку и процесс возведения стены одинаковы с рассмотренными ранее. Опилки, если они свежие, перед использованием надо выдержать на открытом воздухе под навесом примерно один сезон.Сооружать перекрытия в домах со стенами из любых легких бетонов можно не раньше, чем через две недели после окончания бетонирования. Не забывайте все это время укрывать верх стен от солнца и дождя. Штукатурить же их лучше сразу после снятия опалубки.

Панели для стен-хорошая термо- и звукоизоляция

Приступая к ремонту мы по привычке планируем оклеивать стены обоями. А ведь в наше время у такого традиционного решения появилась альтернатива – стеновые панели! Причем этот материал способен заменить не только обои, но и кафель в ванной и на кухне, деревянную вагонку на балконе, и при этом отделка стен всего дома будет выдержана в едином стиле. Разновидностей стеновых панелей существует множество - на любой вкус и кошелек. Расскажем о некоторых из них: 
Деревянные стеновые панели 
Для более долгого срока службы стеновые панели из дерева протравливаются и обрабатываются воском или лаком. Благодаря современным высокотехнологическим способам обработки сохраняются внешний вид и природные свойства дерева, а срок службы существенно увеличивается. Для лицевой части стеновых панелей специально отбирается высококачественный шпон из твердых и мягких пород дерева. Чтобы панели были прочными, производят перекрёстную ламинацию. Такая технологическая процедура производится под высокой температурой и большим давлением в горячем прессе. Далее стеновая панель полируется и красится, а после того, как наносится защитный слой — просушивается в печи. Затем — окончательная полировка «набело» и готовая стеновая панель поступает в продажу. 
Стеновые панели из отходов древесного производства 
Панели данного вида отличаются друг от друга только характеристиками в эксплуатации: - на основе ДСП — самые дешёвые из всех стеновых панелей. При этом их прочность невелика, они склонны легко разрушаться при обработке; - на основе ДВП — у этих стеновых панелей очень гладкая поверхность. Чаще всего ДВП применяется при производстве стеновых панелей с глянцевой поверхностью; - на основе МДФ — разновидность древесноволокнистых плит, на сегодняшний день являющаяся самой высокотехнологической из всех существующих. Главная особенность — гораздо более высокая плотность, чем у ДВП. При их производстве используется плотно спрессованная «древесная пыль». Крепки при обработке резкой, легко шлифуются и являются влагостойкими. От ДСП и ДВП, в состав которых входит формальдегид, выгодно отличаются низким, а зачастую и вовсе равным нулю содержанием этого вредного для здоровья соединения. 
Встречаются также стеновые панели на основе ДСП, в производстве которых вредный клей не используется. Исходным материалом в таких панелях является древесная щепа, уплотнение волокон которой в единую массу происходит при помощи лигнина — собственного клеящего вещества, содержащегося в них. Для того чтобы придать стеновым панелям повышенную тепло и звукоизоляцию, плиты ДСП, из которых они изготавливаются, отделывают тканью, высококачественными бумажными либо виниловыми обоями. С помощью специально изготовленного для этих целей клея плиты оклеиваются этими материалами. Изготовленные таким способом стеновые панели также используют для улучшения комнатной акустики. 
Стеновые панели из пластика (ПВХ) 
Наилучшими качествами обладают стеновые панели, изготовленные из твердого ПВХ (поливинилхлорида). Они гораздо долговечнее всех ранее перечисленных видов стеновых панелей, не подвержены горению, стопроцентно влагостойки и, соответственно, легки в уходе. Несмотря на то, что пластиковые стеновые панели непроницаемы для влаги, даже в местах стыка, они в то же время абсолютно «проходимы» воздухом и паром, то есть поверхность под ними способна «дышать». Также к вышеперечисленным характеристикам следует добавить высокую звукоизолирующую способность. Художественное оформление пластиковых стеновых панелей производится с помощью специального метода печати. Поверхность покрывается антистатическим лаком, который также повышает устойчивость панели к износу и ультрафиолету. В связи с тем, что стеновые панели вплотную крепятся друг к другу, их иногда используют даже в местах прямого воздействия воды. Покрытие лака в три раза превышает прочность лакировки дерева. В связи с отсутствием пор на поверхности пластиковых стеновых панелей, покрытия такого типа соответствуют высоким стандартам гигиены. 
Панели акустические (минераловатные) 
Используются для создания в помещении комфортабельной, с точки зрения акустики, обстановки. При их изготовлении применяется особо плотное стекловолокно. Акустические стеновые панели выпускают различной толщины, поверхность при желании может быть окрашенной или необработанной. Отличаются эти панели лёгкостью монтажа. Для этого выпускается специальная система деревянных планок, в которой используются нижний, внешний, внутренний и т-образный плинтусы. При необходимости планки могут быть металлическими. Благодаря своей фактуре и системе монтажа акустические стеновые панели не требуют дополнительной обработки. 
Стеновые панели из пробки 
Пробка — это пузырчатая растительная ткань или кора пробкового дуба, дерева из семейства каштановых, которое произрастает в Западном Средиземноморье. Уникальность природных свойств пробковых материалов дает ряд преимуществ - легкость, эластичность, гибкость, прочность, долговечность, малую звукопроводимость и теплопроницаемость. Этим объясняется широкое применение изделий из пробки. Также это экологически чистый продукт, обладающий антиаллергенными свойствами: антистатичный, не притягивающий пыль. 
При изготовлении стеновые панели из пробки делаются двухслойными — нижний изоляционный слой состоит из прессованной пробковой крошки, а в состав верхнего декоративного слоя входят прессованная крошка с кусками коры или же он состоит целиком из монолитного слоя коры. Для улучшения влагостойкости и защиты от пыли пробковые стеновые панели покрывают пчелиным воском. Преимуществом стеновых панелей также является то, что стены перед монтажом не нужно подготавливать: выравнивать, оштукатуривать, оклеивать бумагой. Все неровности будут скрыты, тем более что между стеновыми панелями и самой стеной обязательно останется свободное место. Стеновые панели обеспечат вашей квартире дополнительную тепло- и звукоизоляцию стен. Все дело в том, что между панелями и стеной остается не только пустое пространство, но и воздух, который, как известно, отлично изолирует и тепло, и лишние звуки. А еще в это пространство можно спрятать любую проводку! Установка стеновых панелей настолько же проста, насколько и их последующая замена: если одна панель выйдет из строя, ее можно с легкостью заменить. Что касается рисунка стен, то панели можно укладывать и «елочкой», и по горизонтали, и по вертикали, и замысловатым узором. В последнем случае главное – правильно рассчитать, сколько панелей, какого размера вам понадобится. Что касается ограничений, то они есть, если вы используете деревянные стеновые панели: ванна для такого материала противопоказана, как и кухня. А вот стеновые панели ПВХ или МДФ абсолютно спокойно можно монтировать в помещениях с повышенной влажностью и перепадами температур. Если хотите обязательно дерево – подберите «под» него подходящий пластик и вы останетесь довольны результатом. Продолжая рассказ о стеновых панелях, хотелось бы остановиться на их достоинствах. Из достоинств можно назвать, прежде всего, неоспоримое преимущество стеновых панелей перед традиционными обоями по отношению к действию пыли, грязи, влаги, табачного дыма: следов на ПВХ или ламинате после обычного протирания тряпкой не остается. А если протирания недостаточно, стеновые панели можно вымыть, и они станут как новые. Какие обои выдержат такое? Еще один важный плюс – с помощью панелей "выравниваются" самые кривые, горбатые и волнистые стены просто и без грязи, штукатурки, бесконечных измерений, нервов. Некоторые специальные влагостойкие панели "под кафель" предназначены для ванной комнаты. Основное их отличие от кафеля – это несравнимо более легкий монтаж (а внешне их отличить весьма сложно). Панели улучшают звуко- и теплоизоляцию помещения и, наконец, выглядят отлично, не говоря уже об элитных панелях, покрытых шпоном (тонким слоем) натурального дерева.

Монтаж стен из гипсокартона

Стену из гипсокартона можно крепить на металлических или деревянных направляющих. Но для постройки округлой стены подходит только стальной крепеж. Кривизну стены и ее длину лучше определить заранее. Чем больше радиус, тем плавнее будет кривизна. Стены сильной кривизны сгибают с помощью специального шаблона, который можно изготовить самостоятельно. Форма необходима, если радиус стены должен быть менее 100 см для панелей толщиной 9,5 см и менее 50 см для толщины 6,5 см, а также менее 200 см для толщины 12,5. Наша стена составляет четверть круга: ее длина - 200 см, а радиус - 160 см.
1. От выбранной точки (т.н. нулевой), используя шнур или циркуль, чертим на полу помещения фрагмент круга, вдоль которого будет располагаться стена.
2. Профиль "II" для полукруглых стен имеет фабричные надрезы в средней части. Ножницами для металла надрезаем еще боковую часть с выпуклой стороны. Надрезы делаем, продолжая фабричные.
3. Делаем отверстия в полу и закрепляем профиль "II", придавая ему руками нужную форму. Профиль крепим шурупами для быстрого монтажа, размещая их через одно отверстие.
4. Пользуясь отвесом, определяем на потолке нулевую точку, к которой будет крепиться дуга стены. Снова с помощью шнура или циркуля чертим на потолке такую же дугу, как и на полу.
5. Устанавливаем первый вертикальный профиль. Профиль "С" нужной длины вставляем в профиль "У". С помощью уровня соединяем профили "С" и "II" шуруповертом.
6. Выгнутый и надрезанный, как и для пола, профиль "II" крепим к вертикальному профилю на потолке. Временно укрепляем его деревянным клинышком. Пока не крепим всю конструкцию к потолку.
7. Устанавливаем еще два вертикальных профиля: центральный и крайний. Проверяем точность установки профилей по горизонтали и корректируем при необходимости.
8. Сверлим отверстия в потолке и прикручиваем профиль "II" с помощью шурупов или саморезов для быстрого монтажа. Остальные вертикальные профили размещаем на расстоянии 20 см и крепим зажимами или шурупами.
9. Крайние профили укрепляем, прикручивая к ним дополнительные профили "II" так, чтобы вместе они составили замкнутую линию в форме квадрата. Соединяем их с профилем "II" на полу и потолке шурупами для быстрого монтажа.
10. Крепим плиты к выпуклой части будущей стены. Начиная от край¬него профиля, крепим их шурупами на расстоянии 15 см. В пространство между ними помещаем изоляционный материал (минеральную вату). Благодаря этому стена из гипсокартона будет поглощать шумы из улиц, и не будут давать распространяться внутренним шумам.
11. Теперь укрепляем плиты на вогнутой стене. Начинаем от центрального вертикального профиля и направляемся к краям конструкции.
12. Второй слой плит с обеих сторон устанавливаем так, чтобы места креплений не совпадали с креплениями предыдущего слоя. Для этого плиту, которая крепится к полу, разрезаем пополам (вдоль более длинного края) и с нее начинаем монтаж.
13. Выступающие части стен обрезаем по краям и шлифуем, чтобы закрыть боковые стойки, крепим к ним вертикальные полосы плит шириной 12,5 мм. И снова шлифуем.
14. Соединения всех плит между собой, с потолком и полом заклеиваем полоской сетки малярной для гипсокартонных плит.
15. На все угловые части стены наносим шпаклевку, на нее - перфорированный угловой профиль. Затем выравниваем поверхность угловым шпателем.
16. Плоским шпателем наносим гипсовую шпаклевку на соединения плит. На внутренние углы или соединения стены с потолком наносим шпаклевку.
17. Нанесенную шпаклевку после высыхания шлифуем наждачной бумагой. После удаления пыли грунтуем стену и красим.

Каким способом лучше всего укладывать кирпич

С тех пор, как человек начал строить, появилось несколько способов укладки строительного материала при возведении стен. А с появлением ровных кирпичей жизнь строительство и вовсе стало простым. Существуют три способа кладки кирпича:— вприжим;— вприсык;— вприсык с подрезкой раствора. Способ зависит от того, насколько пластичен раствор, в каком состоянии находится кирпич (сухом или влажном), в какое время года производятся строительные работы. Свою роль при выборе способа кладки кирпича играют и требования к чистоте лицевой стороны кладки. Кладка кирпича способом «вприжим»Данный способ кладки подразумевает выкладывание стен из кирпичей на жестком растворе. Осадка конуса при этом составляет от семи до девяти сантиметров, поля заполняются полностью и пи производится расшивка швов. Такой способ позволяет класть и ложковые, и тычковые версты. Раствор расстилается на расстоянии 10-15 миллиметров от лица стены, разравнивается тыльной стороной кельмы, которую необходимо перемещать от уложенного кирпича, устраивая тем самым растворную постель сразу для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей. Для того, чтобы производить кладку кирпича способом «вприжим», кельму нужно держать правой рукой, и при этом разравнивать растворную постель, после чего ребром кельмы необходимо загрести часть раствора и прижать его к вертикальной грани уложенного до этого кирпича. В это время левой рукой необходимо поднести новый кирпич к тому место, где он будет крепиться. Затем кирпич опускается на подготовленную постель, а левая рука двигает его в направлении ранее уложенного кирпича и прижимает его к полотну кельмы. Совершая движение вверх правой рукой, нужно вынуть кельму, а левой рукой прижать кирпич к раствору, находящемуся на вертикальной грани. Нажатием руки кирпич усаживается на растворной постели. Избыток раствора удаляется после укладки трех- пяти кирпичей тычками или двух ложками. Раствор необходимо набрасывать на растворную постель, что обеспечит кладке большую прочность, швы таким образом заполняются полностью, и кладка получается чистой. Правда, этот способ требует дополнительных усилий, а потому считается более трудоемким, чем остальные. Кладка кирпича способом вприсыкПри данном способе кладки кирпича, кладка производится на пластичный раствор (осадка конуса при этом составит порядка 12-13 сантиметров), заполнение швов по лицу стены неполное (впустошовку). Кладка ложкового ряда производится так: Кирпич держится под наклоном и тычковой гранью кирпича загребают часть раствора, который необходимо предварительно разостлать на поверхности, где его предстоит класть. Делать это следует на расстоянии порядка 8-12 сантиметров. Кирпич необходимо медленно придвинуть к тому, который уложили ранее и, вправив, прижимают к постели. Снятая часть постели должна заполнить вертикальный поперечный шов. Когда кладка производится тычковым рядом, процесс укладки происходит также, только подгребание раствора производится ложковой гранью кирпича. Какой рукой будет производиться кладка, не имеет значения. При данном способе кладки раствор необходимо расстилать, отступив 20-30 миллиметров от края наружной вертикальной поверхности. Это необходимо для того, чтобы раствор не оказался на лицевой стороне кладки. Кладка кирпича способом вприсык с подрезкой раствораДанный тип кладки используют при возведении стен, в которых полностью заполняются как горизонтальные, так и вертикальные швы, и применяется расшивка JUBOB. Особенность его в том, что раствор расстилается таким же способом, как и при кладке вприжим, а кирпич укладывается как при способе вприсык. Избыток раствора подрезается кельмой, при этом применяется более жесткий, чем для кладки без подрезки, раствор. Если изготовить излишне пластичный раствор, то каменщик не успеет срезать выдавившийся из-под кирпича раствор. Кладка кирпича вприсык с подрезкой раствора занимает больше времени, чем кладка просто вприсык, одна работа идет быстрее, чем при кладке вприжим.  Кладка забутки Для выкладки забутки используют еще один способ кладки кирпича — вполуприсык. Между внутренней и наружной верстами сразу необходимо расстелить раствор, затем разровнять его и уложить кирпич в забутку. Кирпич при данном способе необходимо держать практически плашмя. Расстояние между ним и ранее уложенным кирпичом должно составлять 6-8 сантиметров. кирпич постепенно опускают, а часть раствора при этом загребают ребром и плотно придвигают его к другому, который был уложен до этого. Нажатием руки кирпич осаживают на место.  При данном способе кладки вертикальные швы заполняются только частично. Их необходимо заполнить при кладке последующего ряда, причем поперечные швы должны быть обязательно заполнены. Кирпич забутки необходимо плотно прижать к растворной постели таким образом, чтобы поверхность уложенных данным способом кирпичей находилась на одном уровне с верстовыми.

Укладка линолеума у себя на дому

Подготовка пола под настил линолеума. Первым делом, демонтируем плинтусы. Изучаем основание под будущий настил линолеума. Не секрет, что технология укладки линолеума предусматривает наличие крепкой, прочной и ровной поверхности основания, не имеющей царапин и трещин. Очищаем пол от всевозможных загрязнений и слоев краски. Поверхность, на которую будет производиться укладка линолеума, должна быть ровной, а допустимые отклонения на 1 м. пола не должны превышать 2 мм. Профессионалы убедительно рекомендуют не стелить новое напольное покрытие поверх имеющегося без предварительного демонтажа последнего. Укладка ковролина и линолеума предусматривает предварительный подбор материала с учетом последующих возможных стыков. Проще всего подобрать ширину покрытия, при которой стыков не возникнет. При попадании в стыки влаги, войлочный или джутовый слой может начать разлагаться. Таким образом, укладка линолеума должна быть произведена от одной стены к другой без стыков, или же должна быть применена технология укладки линолеума с учетом метода холодного сплавления стыков, о котором будет идти речь позднее. Как же правильно начать укладывать линолеум? В первую очередь, от рулона отматывается часть материала, равная размеру помещения (плюс небольшой запас). После свободной укладки на пол, линолеум должен полежать в комнате около суток, чтобы расправиться и адаптироваться к окружающей среде.
В зимний период линолеум должен в течение суток находиться в рулоне, а лишь затем его необходимо размотать и на 24 ч. оставить расправляться и адаптироваться к температуре и влажности жилища. Проверить линолеум на готовность можно следующим образом – внимательно изучить полотно на предмет наличия волн и складок. При раскладке линолеума в большом помещении, швы между несколькими полотнами должны быть ориентированы перпендикулярно стене с оконными проемами, а также не должны располагаться в зоне проема двери. Соответственно и рисунок на линолеуме позиционируются параллельно длинной стене комнаты. Вне зависимости от того, производится ли нами укладка линолеума на плитку либо укладка линолеума на фанеру, но в обоих случаях данный материал дает определенную усадку. По истечении времени или же под воздействием перепада температуры, линолеум может сморщиться либо расшириться. Учитывайте такую возможность, так как укладывать линолеум под плинтус следует с оглядкой на возможную усадку. Если длина полотнища составляет не более 6 м, то усадочный припуск должен быть равен 20 мм. При длине до 10 м – припуск равен 30-40 мм, при длине полотнища больше 10 м – припуск составляет 50-60 мм. Если у вас нет желания запоминать эти данные, то достаточно будет для каждой длины оставить 50 мм припуска. Кроме обычного линолеума, существуют также линолеумы от брендов TARKETT и FORBO, имеющие в составе стеклянное армированное волокно, способствующее стабильности размера полотна. Последние разработки линолеумных покрытий от известных мировых производителей предусматривают упрощенный расстил полотна на полу и отсутствие необходимости в “вылежке”. Исключение составляет осенне-зимний период. Итак, продолжаем рассказ о том, как правильно укладывать линолеум. Настилаем линолеум так, чтобы 80 мм полотна заходило на стены. Если в работе используется двусторонний клейкий скотч, то его следует наклеить нижней стороной по периметру пола в помещении. Верхнюю сторону скотча пока не трогаем и не снимаем с нее защитный слой. Теперь необходимо разгладить покрытие так, чтобы полотнище плотно легло на основание.
В углах комнаты линолеумное полотно подрезается для лучшей стыковки со стенами. Как правильно укладывать линолеум, чтобы проблема стыков не поставила нас в затруднительное положение? Современные технологии намного упростили решение подобных задач. Существует специальный клей, предназначенный для холодного сплавления двух полотен линолеума по краю. Осуществляется процесс на молекулярном уровне, а клей выпускается двух видов. Клей А имеет тонкую иглу для узких швов, а клей С оснащен широким наконечником, предназначенным для крупных швов. Клей для холодной сварки обычно производится специальными подразделениями компаний, выпускающих линолеум. К примеру, компания TARKETT выпускает клей MULLER 44 гр. тип С и А, а компания FORBO – клей 671 NOVIVELD типа А. Стоит обратить особое внимание на тот факт, что используя тюбик с клеем, предназначенным для холодного сплавления линолеума, необходимо работать обеими руками! Тюбик хорошо взбалтывают, приоткрывают крышку одним поворотом и легко сжимают с двух сторон с самого низа, немного выше нижней складки тюбика. Нам обязательно будет нужен скотч на бумажной основе. Приклеиваем по шву двух полотен линолеума скотч. Разрезаем его по этому же шву остро отточенным лезвием и начинаем сплавлять шов. Тюбик следует удерживать в руках, направляя его отверстием вверх при открытой крышке. Под наконечником тюбика кладем небольшой ватный тампон, чтобы в процессе работы удалять избыточную жидкость, вытекающую из емкости с клеем. Итак, удерживаем тюбик в таком положении, чтобы указательный палец одной из рук находился на наконечнике, а сам тюбик придерживался еще и другой рукой. Снимаем тампон и утапливаем иглу (или наконечник) в шов между полотнищами линолеума. Проводим по всему шву быстро наконечником, слегка надавливая на тюбик с клеем. Весь шов должен быть увлажнен клеем равномерно на 2-3 мм ниже поверхности полотнища. Обязательно учтите тот факт, что сплавляющая жидкость в зоне шва не должна удаляться механически! Она должна испариться, а все разбухшие места на стыках исчезнут со временем сами. По окончании работ по настилу и сплавлению линолеума, тюбик должен быть немедленно закрыт, поскольку на поверхности отверстия появляется пленка, которая приведет в негодность наконечник.
Если работа велась с применением клея типа А, минут через 15-20 по сплавленным швам можно смело ходить. После применения клея типа С, имеющего толстый алюминиевый наконечник, шов склеится лишь через 30-35 мин. Клей обоих типов выпускается объемом 44 г, что равно 50мл. Этого количества хватает где-то на 20 погонных метров шва. Как только лишняя жидкость в зоне шва испарится, снимаем оставшиеся полосы скотча. Клей, оставшийся после операции сплавления линолеума, может пригодиться для упрочнения швов ковролина и защиты обрезанного края коврового покрытия от механических повреждений. Укладка ковролина, как и линолеума, подразумевает возможность появления неизбежных швов, технология сплавления которых идентична линолеумной. Берем клей С и проводим наконечником по шву. Избыточная жидкость снимается чистой материей. Клей, предназначенный для холодного сплавления, можно применить и для склейки кожзама. Укладка линолеума своими руками. Укладка линолеума на плитку или же укладка линолеума на фанеру может быть произведена несколькими способами, а именно: 1. Свободная укладка линолеума в помещении, площадь которого не превышает 20 м.кв. Для надежности применяют специальный двусторонний скотч. 2. Настилка линолеума с применением двустороннего скотча в помещении, площадь которого больше 20 м.кв. а дальнейшая эксплуатация напольного покрытия не будет слишком интенсивной. 3. Настилка линолеума на клей в помещениях, площадь которых превышает 20 м.кв., а дальнейшая эксплуатация предполагает высокую проходимость. Несколько практических рекомендаций связанных с тем, как укладывать линолеум правильно. 1. В случае легкой кривизны стен, линолеум разрезается по углам, а смежные края обрезаются острым лезвием ножа в месте соединения пола и стены. 2. Там, где находятся наличники дверных проемов, на полотнище линолеума выполняются небольшие надрезы до уровня пола. Лишние язычки удаляются. 3. Точно таким же образом обрезается лист линолеума в районе расположения крупных препятствий. Например, это могут быть основания унитазов, раковин и т.п. 4. Чтобы соединить края линолеума встык, их следует наложить один на другой для полного совмещения узора. Далее поверху накладывается стальная линейка, оба слоя прорезаются, а лишние полосы удаляются. 5. Приклеивая полотнище линолеума по всей площади помещения, лучше всего воспользоваться клеем, имеющим акриловую основу. Этот клеящий состав выгодно отличается от ПВА и Бустилата, поскольку не стягивает линолеум и не вызывает появление на нем желтых пятен. Как чистить линолеум? Если на линолеуме появились жирные либо смоляные загрязнения, то в этом случае целесообразнее всего воспользоваться бензином. Пятна чернил отлично удаляются спиртом, а пятна от фруктов и овощей – слабым раствором соляной кислоты. Все прочие загрязнения удаляются моющими средствами, в составе которых отсутствует ацетон, хлороформ и этилацетат.

Подготовка поверхности и укладка плитки на пол

Знаете ли вы, что керамическая плитка по степени ударопрочности делится на четыре класса? Самая "слабая", относящаяся к первому классу, обычно используется в ванной комнате, а ударопрочную плитку четвёртого класса, как правило, кладут у входа в учреждение.
Техника облицовки пола схожа с облицовкой стен - здесь также нужно найти точку отсчёта, ноторая должна совпадать с одним из вертикальных рядов. Швы заделываются на следующий день специальным герметиком или чистой цементной смесью при помощи резинового шпателя. Для широких швов (от 4-5 мм) в цементную смесь добавьте немного песка.
Приложите линейку к одной из стен. К ней приложите уголок, вдоль которого вытяните рулетку так, чтобы получить перпендикулярную стене линию, доходящую до противоположной стены.
Отрежьте аккуратные куски кафеля для укладки в углах и вдоль стен и приклейте их так, чтобы ряды кафеля на стене и на полу были строго симметричны.
Начинайте работу с самого дальнего от двери угла комнаты. Отрезанный кафель по мере возможности располагайте вдоль стен.
Все плитки должны быть уложены на одном уровне. Осадить плитки можно лёгкими ударами молотка. Старайтесь не ходить по только что выложенной поверхности. Если у вас нет выхода, положите на пол широкую тяжелую доску и наступайте на нее.
У вас есть выбор: отрезать низ дверного косяка или вырезать его форму на кафеле. Нанесите необходимые размеры на плитку. Если необходимо отрезать небольшой кусочек, рекомендуем использовать кафелерезку.
Плоскогубцами надломайте надрезанный кусок, затем обработайте край при помощи шкурки или бруска.
Прежде чем приклеивать, примерьте кусок. Начинайте наносить герметик с самого дальнего от двери угла. По возможности постарайтесь не наносить на поверхность много герметика. До полного высыхания лучше не ходить по облицованному полу.
Укладка плитки на стену

Чаще всего сначала облицовывают полы, а затем стены, но бывает и наоборот. В первом варианте при облицовке стен плитки непосредственно прижимают к плиткам пола. При втором варианте плитки нижнего ряда наклеивают на некотором расстоянии от пола так, чтобы затем можно было уложить слой цементного раствора и напольную плитку. На полу в нашем случае уложена плитка размером 20х20 см, по цвету сочетающаяся с настенной.
Все работы должны начинаться с установки специального декоративного оборудования - в нашем случае это зеркало. Стены редко бывают строго вертикальными, поэтому обязательно воспользуйтесь отвесом и уровнем. Затем определите место, где будет располагаться зеркало и перенесите его размеры на стену с зазором 1-2 мм. Сделайте это особенно аккуратно, если вы будете наклеивать плитку на быстросохнущий клей. Незначительные ошибки (надрезы кафеля) вполне допустимы, поскольку под умывальником они вряд ли будут заметны.
Однако, если вы предпочитаете всё делать по науке, положите все плитки, за исключением тех, что придётся отрезать, а потом, определив центр декоративного объекта, на обратную сторону плитки нанесите линию отреза.
Есть любители pазделять пополам нецелую плитку и офоpмлять повеpхность симметpично. Hа мой взгляд, это неэстетично да еще и тpудоемко. Пpавильнее найти самый "видимый" угол и класть от него, пpяча pезаные в менее заметные углы.
С первого ряда (нижнего) используйте крестовины, сначала ставя их перпендикулярно стене. Промазав зону следующего ряда клеем, поверните крестовины к стене и приклейте кафель. Час спустя при помощи шила аккуратно вытащите крестовины. Не затягивайте с этой работой, иначе клей окончательно закрепит их положение на стене.

Обязательна pазметка стен для схождения pядов плитки по пеpиметpу. Пpи pазметке употpеблять не идеальный pазмеp плитки, а pеальный - измеpенный на нескольких плитках: уложенных на pовной повеpхности с установленными кpестиками. Пpи pазметке надо учитывать, что темпеpатуpные колебания необходимо компенсиpовать во внутpенних углах либо эластичным геpметиком вместо фуги, либо тpимом для pазмеpов стен более 3 м. Фуга колеpуется - поэтому не стоит изводить себя поисками готовой по цвету фуги под оттенок плитки. Пpоще купить колеp и довести белую фугу до нужного оттенка самостоятельно. С тpимами сложнее - их пpидется подбиpать.
Очертите положение зеркала и начинайте укладку плитки с первого нижнего ряда. В этом вам поможет прибитая планка, горизонтальность которой проверена с помощью уровня.
Приклейте один из двух вертикальных рядов, расположенных вдоль зеркала. Не имеет значения, с какой стороны вы начнете работу, но обязательно проверьте вертикальность ряда при помощи уровня. Для поддержки кафеля можно использовать маленькие гвозди.
Очертите контуры розетки жирным карандашом. Приложите плитку к розетке сбоку и сверху (чтобы знать ширину и высоту) и нанесите на изнаночную сторону линию отреза.
После того, как вы отрежете этот кусочек, аккуратно приложите плитку к розетке, не приклеивая ее. Никогда не приклеивайте кафель, не проверив точность линии отреза.
Нанесите на обратную сторону плитки место выхода электрического провода для светильника. Это будет довольно просто сделать, если вы воспользуетесь параметрами выхода провода по отношению к ширине и высоте плитки. Просверлите это место дрелью без перфоратора.
Перед тем как приклеивать зеркало на специальную мастику, убедитесь, что поверхность, на которую вы его будете крепить, и приклеенная плитка высохли.
Промажьте угол 0,5м.кв клеем при помощи шпателя или специальной щетки. Крестовины в данный момент должны быть расположены перпендикулярно стене, чтобы не мешать распределению клея.
После того, как вы нанесёте клей, поставьте все крестовины в нормальное положение и устанавливайте следующий ряд. Чтобы увеличить прочность сцепления, постучите по кафелю деревянной или резиновой киянкой, либо кулаком.
Элементы фриза устанавливаются так же, как и плитка, при помощи пластиковых крестовин. Не забудьте вынуть их через час.В углу плитку, как правило, приходится отрезать. Оставшуюся часть можно использовать на соседней стене.
Оформление внешнего и внутреннего углов

Для отделки внутpенних и внешних углов можно пpименить тpимы (синего цвета) - пластиковые полосы, делающие вид угла, особенно внешнего, более симпатичным. Гибкий гребешок сверху обеспечивает плотное прилегание к настенной или половой плитке.
По мере облицовки необходимо с помощью уровня контролировать вертикальность рядов. Проверив горизонтальность первого ряда плитки, вы получите перпендикулярные ряды.
Просушив швы 24 часа, обработайте их шовной замазкой или герметиком. Эта смесь наносится при помощи резинового шпателя или резиновой затирки.
Фуговать щели - еще та pаботка. Если иметь сpеди пpиспособлений пустую тубу из-под геpметика и пистолет для выдавливания, дело навеpняка пойдет веселее. Тубу для следующего захода заполнять на кондитеpский манеp - опустив внутpь полиэтиленовый кулек с фуговкой и обpезанным уголком и выдавливать, постепенно вынимая кулек для одноpодного, без пузыpей воздуха, заполнения тубы.
Чтобы избавиться от остатков замазки, протрите всю поверхность влажной губкой. Почаще смачивайте губку и проглаживайте швы, однако не переусердствуйте в этом - таким образом можно совсем снять покрытие.
Очень неожиданный, хотя, если поpазмыслить, совеpшенно закономеpный pезультат дает pешение класть плитку с шахматной оpиентацией pисунка. Это смотpится неплохо, если pисунок нежный и нечетко выpаженный. А хитрость в том, что пpи укладке плитки неполных размеров остается обpезь с pазных стоpон. Из нее можно очень многое пустить в ход. Экономия - потpясающая, и нет сожаления по поводу кучи больших отpезанных частей, не подходящих по ориентации pисунка. Hапpимеp, нижний pяд пpи pазметке от потолка получился "половинками" плиток. Пpи одинаковой оpиентации вы имеете кучу одинаковых отpезанных "низов". Пpи шахматной оpиентации отходов не будет. Аналогично для веpтикальных pезов.

Основные правила при укладке тротуарной плитки

Для начала подготовим площадку для укладки, для этого нужно снять дерн - верхний слой земли. Потом сделаем песчаную подушку, около 5см толщиной. Так же для этого можно использовать гранитный отсев.    Площадка готова, укладываем бордюры. Для этого нам понадобится густой раствор и уровень. Также как при кладке кирпича, вдоль натянутого шнура укладываются бордюры, уровнем контролируется горизонтальная плоскость.    В случае если нам нужна наклонная площадка нужно разметить наклон сразу, проще всего точно сделать это забив по углам отрезки арматуры и с помощью гидростатического уровня сделать отметки нулевого уровня. Дальше отступив от них вверх или вниз (куда нужно), можно четко и правильно определить какой уклон нам нужен и отмеряя высоту от меток уложить бордюры  
Получилось вот такое ограждение. Углы нужно тоже скрепить раствором   Укладываем гарцовку - цементно песчаную смесь в пропорции один к шести (одна часть цемента, шесть частей песка, возможно незначительное добавление воды) Засыпаем внутрь площадки и протягиваем доской с вырезами. Уровень засыпки у нас должен быть таким, чтобы положенная на засыпку плитка, до ее затрамбовки, выступала над линией бордюров на 5 - 10мм.В дальнейшем укладывается тротуарная плитка глубже с помощью киянки, уплотняя под собой гарцовку   Можно разровнять засыпку сразу по всей площади, или подсыпать постепенно по мере работы. Это если укладчик двигаясь назад укладывает плитку за собой. Можно двигаться вперед, сидя на уже уложенной плитке, это кому как удобно. Плитка имеет технологические выступы, на боковой стороне, для ограничения зазора. То есть, мы просто плотно укладываем плитку одна к одной и равномерный зазор получается сам собой.   Плитка режется на циркульнопильном станке, алмазным диском. Если объем небольшой, вполне можно воспользоваться болгаркой, но это дольше и неудобно.   Начав трамбовать плитку киянкой нужно контролировать уровень рейкой, уровнем, или натянутым шнуром, как на рисунке. Шнур можно придавить плитками в положении натяжения, на узких тротуарных дорожках вполне достаточно рейки, да и пользоваться ей удобнее.   После сухой укладки тротуарной плитки, площадка проливается водой. Вода через зазоры проникает в засыпку и цементно песчаная смесь застывает. Сами щели тоже заполняются гарцовкой и проливаются, напором воды смывается грязь и остатки смеси. Дальше ждем полного застывания смеси, после чего площадка готова к эксплуатации. Вместо гарцовки иногда используют обычный песок, без добавлений цемента, это более простой и менее надежный вариант, но зато в случае если корень поднимет плитку в каком то месте, площадку проще отремонтировать. Еще Тротуарную плитку можно укладывать на клей, как кафель, на бетонное основание или стяжку.  Так делают обычно на местах стоянки тяжелых автомобилей.
В местах где будет сбегать вода из водосточной трубы обязательно уложить плитку специального профиля, с желобком, под наклоном, чтобы вода не растекалась лужей впитываясь в швы. Если пройдет сильный ливень и ночью вслед за ним мороз - последствия будут нерадостные, вода расширяется от замораживания. А так лишняя вода сбежит в сторону и риск разморожения будет меньшим.

Технология укладки ламината самостоятельно

вы решили положить на пол в вашей квартире ламинат своими руками. Вас вполне можно понять, так как ламинатное покрытие очень популярно, вследствие своих несомненных преимуществ над другими половыми покрытиями. Это и простота укладки и ценовая составляющая. И конечно пол, покрытый ламинатным покрытием, всегда смотрится красиво и гармонично, так как сейчас в магазинах очень большой выбор и можно подобрать ламинат под ваш вкус и интерьер в вашей квартире.
Вы определились в какое помещение будет произведена укладка ламината? Надеюсь это не ванная комната? Ламинат, как и всякое покрытие, содержащее дерево, чувствителен к влаге. Всегда помните об этом.Ладно, предположим вы хотите укладывать ламинат в комнате, будь то спальня, гостиная или детская. С чего начать? Как правильно класть ламинат своими руками? Давайте разберемся.Прежде всего хочу заметить, что положить ламинат одному человеку будет очень проблематично, так что лучше делать это хотя бы вдвоем.
Поехали. Сначала вам надо подобрать цвет ламината, а затем определить его класс Но тут есть еще один вопрос, как выбрать ламинат? Это достаточно просто даже для неопытного человека. Подобрали? Теперь нужно определиться сколько этого ламината вам необходимо для укладки на пол в конкретное помещение. Итак, в одной пачке 10 ламинатных досок. Они рассчитаны на 2 метра квадратных, следовательно предположим на 12 квадратных метров вам необходимо 6 пачек ламината. Следует заметить, что покупать ламинат лучше всего с запасом, так как в процессе укладки (тем более своими руками и в первый раз) вы можете напортачить и отрезать что-то с не той стороны или нечаянно повредить ламинатную доску при укладке. Такое случается довольно часто, особенно с новичками. Поверьте, знаю по себе. Короче, «лишняя» пачка ламината в конечном итоге точно не будет лишней.
Прежде чем начать класть ламинат необходимо очень тщательно подготовить основание, то есть выровнять пол. При укладке ламината не обязательно делать стяжку и другие трудозатратные операции. Достаточно, чтобы пол у вас был без бугров и перепадов. Если у вас деревянный пол, в нужных местах пройдитесь шлифовальной машинкой. В принципе вы можете положить ламинат и на старый линолеум. Главное, чтобы он был ровный. Ну а если вы хотите, чтобы все было идеально лучше сделать стяжку.
Перед началом работы нужно приготовить все необходимые инструменты. Это прежде всего рулон вспененного полиэтилена (подложка под ламинат), пила или лобзик, молоток, деревянная планка 15-20 см для подгонки досок между собой, рулетка и карандаш. Совет: если есть возможность, используйте электролобзик, так как пилить ламинат вручную довольно трудно.Технология укладки ламината.
Многие, кто только понаслышке знает об укладке ламината или просто видел как это делается, а не участвовал лично, считают что дело это простое и быстрое. Казалось бы это просто конструктор – складывай доски между собой и укладывай на пол. Однако укладка ламината своими руками, тем более в первый раз, отнимет у вас значительно больше сил, чем вы рассчитываете. Я не пугаю, я предупреждаю.
Посмотрим что же это за конструктор. Ламинатные доски крепятся между собой с четырех сторон по принципу гребень-паз, то есть одну доску вставляют гребенем в паз другой и плотно подгоняют друг к другу, используя молоток.
Технология укладки ламината довольно проста. Начинать вы можете с любой стороны комнаты. Лучше класть ламинат перпендикулярно к окну, чтобы не были заметны стыки между досками. Сначала протягиваем подложку вдоль стены. Лучше один ряд, так как если вы уложите ее на пол по всему периметру помещения, то она будет вам очень мешаться. Затем берем ламинатные доски и выкладываем из них полосу вдоль стены, скрепляя между собой торцевой стороной. Чтобы доски плотно прилегали друг к другу, их подгоняют молотком. Для этого берем деревянную планочку, приставляем ее к концу доски с торцевой стороны, только не к самому гребню, а поверх него (иначе можем сломать) и подгоняем доски друг к другу несильно стуча молотком по планке. Конец первой доски, к которой погоняете вторую уприте в стену. Тут главное не переусердствовать, а иначе вполне легко можете повредить ламинатную доску и придется доставать новую (поняли зачем запас нужен?). Так выкладываем и подгоняем доски вдоль всей стены. В конце отрезаем доску нужного размера.
Итак, первую полосу выложили. Плотно прижмите ее к стене, предварительно вставив со всех сторон клинышки примерно сантиметр. Для этих целей можно использовать отрезанные куски ламината. Складываем вторую полосу таким же образом, только предварительно отпилите половину ламинатной доски и начинайте складывать с нее. А следующую полосу можно начинать опять же с целой доски. Таким образом получается, что ламинат лежит на полу как шахматная доска, что смотрится более красиво и оригинально. Также при такой кладке повышается сопротивляемость ламината движущим силами и он не «гуляет».
Сложили второю полосу? Плотно подогнали доски друг к другу? Далее аккуратно берем эту полосу вместе с напарником и целиком вставляем гребенем в паз полосы, которая прижата к стене. Делать это нужно под углом градусов в 20. Плотно прижмите, а затем аккуратно надавите сверху. Ваша полоса из досок ламината должна плотно войти гребенем в паз полосы, прижатой к стене. Что-то не получилось? Паз соскочил? Одно доска отсоединилась? Не переживайте. Дорогу осилит идущий. Попробуйте еще раз. Далее в процессе укладки у вас будет получаться все лучше и увереннее. Главное не забывайте, что полосы нужно составлять таким образом, чтобы случайно не перепутать и не начать вставлять другой стороной, то есть гребень должен входить в паз, а не паз в паз или гребень в гребень:)Хорошо, полосы соединили. Наверное, между полосами ламината все равно есть какой-то зазор. Брем нашу планочку и молоток и подгоняем полосы друг к другу, аккуратно постукивая вдоль всей полосы. Главное поверх паза.
Таким образом следует собрать и соединить все полосы ламината, подгоняя их друг к другу по всему периметру. Только не забывайте вставлять клинья меду стеной и ламинатом примерно сантиметр. Я думаю как обходить препятствия в виде радиаторных труб и дверных порогов объяснять долго не надо. Лобзик в руки и вперед.

Облицовка гипсокартоном. Технология монтажа гипсокартона

Подготовка листов гипсокартона к монтажу заключается в раскрое некоторого их количества, прорезании отверстий под установочные элементы (выключатели, розетки, распределительные коробки, точечные светильники и пр.), а также обработке кромок соответствующим инструментом (напильником, обдирочным или кромочным рубанком). Важным элементом работы с гипсокартоном является его переноска на рабочее место. Из-за повышенной хрупкости гипсокартонные листы пероносятся двумя работниками с применением лямок . После разметки листа гипсокартона, производится резка его на ровной, твердой поверхности ножом .

По линии разметки, используя в качестве направляющей правило, рейсшину или металлическую линейку, несколько раз с усилием проводят ножом до образования надреза, гарантирующего последующий излом по полученной канавке . Затем лист укладывают на край стола, гипсовый сердечник переламывается , и слой картона на оборотной стороне разрезается ножом .

После разлома листа, но перед разделением двух полученных частей, когда они еще держатся на тыльном картонном слое, целесообразно обработать кромки обдирочным рубанком. При этом листы складываются по разрезанной линии вдвое и производится один проход рубанком сразу по двум кромкам, заравнивая поверхности кромок .
Если обрезанная кромка гипсокартонного листа образует в конструкции перегородки, облицовки или потолка внешний угол, который не требует защиты угловым профилем, она обрабатывается рубанком в обязательном порядке.  При фигурной резке листов гипсокартона используются электролобзики. При этом получается достаточно качественный рез, не требующий последующей обработки напильником или рубанком.
Технология облицовки стен листами гипсокартона.
Технология облицовки гипсокартоном предусматривает два способа — бескаркасный и каркасный. При бескаркасном способе листы приклеиваются к стенам с помощью специальных клеев, при этом допустимая высота облицовываемых помещений равна высоте листа, но не более 3,0 метров. При каркасном способе листы монтируют на ранее установленный каркас, при этом высота помещений не лимитируется высотой листа, но не должна превышать 10 метров.В обоих случаях монтаж облицовок следует выполнять в период отделочных работ до устройства чистых полов, когда все «мокрые» процессы закончены. Работы должны производиться в условиях сухого и нормального влажностных режимов при температуре воздуха в помещении не ниже +15 °С.Только при выполнении этих требований и соблюдении технологии можно избежать трещин на чистовой поверхности.
Бескаркасный способ облицовки стен.При бескаркасном способе монтажа гипсокартонные листы приклеиваются непосредственно на стену. В зависимости от ровности стены существуют три варианта приклеивания листов. Вариант А. Ровная поверхность стены предполагает приклеивание листов к поверхности стены, что на практике встречается достаточно редко. Такие стены, как правило, выполнены из железобетонных панелей, а перегородки из пазогребневых блоков. В качестве клея используют затворенный раствор гипсовой шпаклевки «Фугенфюллер» или клея «Перлфикс». Их наносят на ГКЛ сплошными полосами по периметру и одной или двумя полосами в центре тонким слоем с помощью зубчатого шпателя . При применении шпаклевки «Фугенфюллер» выступающий раствор из зазоров смежных листов используют для заделки стыков и выравнивающего слоя шпаклевки между швами. Вариант Б. Неровность стены не более 20 мм. Это могут быть стены из кирпича, мелких блоков и других материалов, которые требуют более толстого слоя гипсового клея. В данном случае используется клей для гипсокартона «Перлфикс», который наносят кельмой небольшими нашлепками (кучками) по периметру листа с шагом около 25...30 см и вдоль середины листа одним — двумя рядами с шагом 35...40 см. Вариант В. Неровность стены более 20 мм. На таких поверхностях предварительно формируется ровная плоскость при помощи полос, отрезанных от листа ГКЛ, шириной около 10 см, ориентированных по периметру и центру листа . Поверхность стены под полосы подготавливается и обрабатывается соответствующей грунтовкой, малярным валиком. Полосы приклеиваются к поверхности клеем «Перлфикс», который наносится мастерком. Наклеенные полосы выполняют роль маяков и должны быть хорошо выверены и приклеены в одной плоскости стены. После полного высыхания клея, к этим полосам с помощью клея «Фугенфюллер» приклеивается лист. После схватывания клея производится заделка стыковочных швов. До начала облицовочных работ необходимо закончить все строительно-монтажные и отделочные работы, связанные с «мокрыми» процессами, а также выполнить скрытую электропроводку и проложить сантехнические коммуникации. Выводы электрокабелей к монтажным коробкам электророзеток и выключателей закладываются так, чтобы их концы были доступны по окончании облицовки гипсокартонными листами и при сверлении отверстий для установочных коробок не задевались фрезами. Для увеличения адгезии (сцепления) к стенам поверхности должны быть предварительно очищены от грязи, пыли и остатков опалубочной смазки, а затем обработаны соответствующими грунтовками.
Выбор типа грунтовки осуществляется в зависимости от гигроскопичности стен. Для гладких, плохо впитывающих влагу бетонных стен — это «Бетоконтакт». Для гигроскопичных, т. е. впитывающих влагу стен, поверхности обрабатываются грунтовками «Тифенгрунд» или «Грундирмиттель», для того, чтобы уменьшить поглощение влаги из клея и усилить адгезию. До установки листов выполняется разметка их положения по наружной стороне листа. Разметка делается от стены с учетом необходимого зазора на толщину клеевой массы и самого листа, и по ним наносятся разметочные линии с помощью отбойной красящей шнурки. Проверяются прямые углы у примыкающих стен и затем переносятся отметки на потолок и базовую стену с помощью отвеса. По разметочным линиям выполняется монтаж листов гипсокартона. После того как грунтовка подсохнет, приготавливается клеевой раствор, который наносится на лист. Лист поднимается, устанавливается на подкладки из 1 или 2-Х полос гипсокартона, высотой 10...20 мм от уровня пола и прижимается к стене. Легким постукиванием по правилу, прижатому к листу, он выравнивается и приводится в строго вертикальное положение. Контроль вертикальности проверяется уровнем.  Между верхней кромкой листов под перекрытием должен предусматриваться зазор 5 мм, при устройстве стыков заполняется шпаклевкой, а до   монтажа   подклеивается разделительная лента. С помощью толщины подкладок листы выверяются по вертикали, одновременно контролируется примыкание их к стенам и друг к другу. Возникающий зазор у основания обеспечивает вентиляцию гипсокартонных листов при высыхании клеевых составов, а также предотвращает соприкосновение листов с раствором при устройстве самовыравнивающей стяжки пола. После полного отвердевания клея производится заделка стыков. Так как обшивка бескаркасным способом выполняется на высоту листа гипсокартона, то в этом случае возникают только вертикальные стыки, которые можно зашпаклевать с помощью двух типов шпаклевок. С одними видами шпаклевок устройство стыков предусматривает применение армирующей ленты, с другими — без армирования стыков лентой. Шпаклевка «Фугенфюллер» применяется для заделки продольных стыков ГКЛ с утоненной кромкой и обязательно с применением армирующей ленты. Таким материалом является сетчатая или перфорированная стеклотканевая лента или лента из высококачественной бумаги. Специально для заделки швов и стыков применяется шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», которая имеет прочность при растяжении, сопоставимую с прочностью самих гип-сокартонных листов. Стыки с полукруглыми кромками зашпаклевывается смесью «Унифлот» без армирующей ленты. При этом гипсовая универсальная шпаклевка «Унифлот», обладающая высокими прочностными показателями, обеспечивает надежную заделку шва и высокое качество отделки. Для заделки стыков ГКЛ и ГВЛ без армирующей ленты также применяется специальная высокопрочная шпаклевка «СЕ 86» производства компании «SEMIN» или различные составы других производителей. Возможны две технологии использования армирующих лент: либо утапливать ленту в свежий слой шпаклевки, либо наклеивать на шпаклеванную поверхность. Поскольку качественные ленты хорошо пропускают влагу, то после высыхания шпаклевки образуется прочный монолитный армированный слой. Перед шпаклеванием все стыки листов тщательно грунтуются.
После высыхания грунтовки на стык наносится слой шпаклевки шириной чуть больше ширины ленты, затем армирующую ленту шпателем вдавливают в нанесенную шпаклевку . Операция производится сразу после нанесения шпаклевки, до начала ее затвердевания. После полного высыхания первого слоя шпаклевки наносится накрывочный слой на всю ширину стыковочного шва, т. е. на всю площадь утончения, применяя для этого шпатели шириной, превышающей двойную ширину утонения листов .После полного высыхания швы шлифуются с помощью ручной затирки, применяя различные номера специальной шлифовальной сетки для гипсовых растворов или наждачные шкурки до получения единой плоскости с листами. Внешние углы гипсокартонных листов следует укреплять металлическим перфорированным уголком. Уголок вдавливается в предварительно нанесенную шпаклевку и затем накрывается выравнивающим слоем .Внутренние углы шпаклюются с применением армирующей ленты, согнутой под требуемым углом.Для окончательной отделки поверхностей применяется шпаклевочная смесь «Финиш-паста». Это легко шлифуемый материал, предназначен для нанесения тонких слоев поверх зашпаклеванных поверхностей, ею пользуются также при подготовке поверхностей под высококачественную окраску.Ввиду того, что гипсоволокнистые листы не имеют утоненных кромок, швы между ними заделываются без армирующих лент с помощью шпаклевки «Фугенфюллер ГВ», которая является одновременно и клеем для этих листов.При облицовке стен ГВЛ с неровностью поверхности до 20 мм используются клеи «Перлфикс ГВ», который наносится по периметру листов без зазора во избежание появления пустот в швах. Это облегчает дальнейшую заделку стыков.

Облицовка фасада дома-нее только защита но и краса для фасада

Облицовка стен может продлить срок эксплуатации дома на 50 лет. Вместе с тем фасадные системы позволяют строению не только хорошо выглядеть, но и служить утеплением для дома. По подсчетам специалистов, через не утепленные стены теряется 40-50% внутреннего тепла. Таким образом, выбор фасадной системы решит сразу две задачи: дом будет красивым и теплым.
Существует несколько типов отделки фасада, как то многослойная стена, вентилируемый фасад, система "телый дом". В варианте "многослойной стены" подразумевается, что отделочные материалы закрепляются вдоль основной, несущей стены с помощью цементного раствора. Для облицовки фасада «многослойная стена» используется облицовочный кирпич, натуральный и искусственный камень.
Натуральный природный камень
Натуральный, или природный, камень считается одним из самых долговечных и вместе с тем красивых отделочных материалов. Справедливости ради стоит заметить, что этот вид отделки считается и самым дорогим. Помимо высокой стоимости материалов, работа по укладке природного камня стоит достаточно дорого. 
Долгий срок службы природного камня обеспечивается за счет его суперпрочности. Фасады из натурального камня выглядят «богато». Каждая порода камня, помимо цвета, фактуры и рисунка, имеет свой запас прочности, поэтому подбор породы производится для каждого конкретного элемента дома и правил его эксплуатации. Самую высокую плотность, а соответственно и прочность, имеют силикатные каменные породы. Для отделки цоколя лучше использовать гранит, песчаник, сиенит или лабродарит, так как эти породы стойко выдерживают испытание водой и морозом. Впрочем, цоколь можно, как вариант, отделывать и другими породами камня, если не требуется столь надежная защита от воздействия воды: мрамор, как белый, так и серый, известняк, доломит и туф, но в таком случае все же желательно нанести защитное покрытие.
Натуральный камень к его определению «самый самый» к тому же еще и самый тяжелый. Этот фактор необходимо учитывать при креплении материала к основной стене и при расчетах давления на фундамент.
По способу отделки фасада из природного камня различают так называемый «неотесанный», или рустика, где используется камень с грубой нешлифованной поверхностью, и с расшивкой, когда камни укладываются на небольшом расстоянии друг от друга, а пространство между ними затирается специальной смесью. Последний способ используют чаще для облицовки домов, в то время как отделка рустикой придает фасаду естественный и вместе с тем массивный вид.
Натуральный камень преимущественно используют для отделки отдельных частей фасада, таких как цоколь, вход, пандус, для наружных лестниц и стен. Тогда как искусственный камень, помимо обрамления цоколя и колонн, чаще используют для отделки всего фасада здания.
Декоративный искусственный камень
Искусственный, или декоративный, камень может внешне быть копией дорогих природных камней. Отличить фасад, сделанный из искусственного камня, от натуральной отделки бывает невозможно. Чаще всего декоративный камень делают под гранит, булыжник, базальт или гальку. Очевидно, что стоимость отделки искусственным камнем значительно дешевле, чем натуральным, однако по качеству декоративный камень немногим уступает натуральному материалу.
Искусственный декоративный камень подразделяют на естественный, то есть имитирующий природный камень —- без правильных геометрических форм, пиленый, с четкими геометрическими размерами, и облицовочный кирпич — декоративный вариант кирпичной кладки. Производители декоративного камня могут подразделять материал на свои категории.
Помимо того, что искусственный камень стоит дешевле натурального, он еще, как минимум, в два раза легче, что облегчает его монтаж и, соответственно, влияет в меньшую сторону по стоимости укладки. Относительно легкий вес декоративного камня достигается за счет использования специальной технологии в его производстве, когда вес материала из цемента снижают введением в массу пористых наполнителей, таких как керамзит или пемза. Более того, сравнительно легкий вес декоративного камня, а также его гладкая тыльная поверхность позволяет крепить материал к стене с помощью специального клея, что не просто значительно облегчает выполнение работ, но и позволяет их производить на любой стене, будь то дерево, бетон или металл. 
Поскольку декоративный камень — это своего рода изделие определенной формы, то возможно и производство отдельных деталей для крепления искусственного камня. Это ускоряет, облегчает и удешевляет работы по креплению, тогда как в случае с использованием натурального камня специалисту приходится самому выпиливать детали по месту. 
В чем еще выигрывает искусственный камень по сравнению с натуральным, так это в цветовой гамме. Современные технологии позволяют добиться очень широкого спектра цветов и оттенков, а помимо этого еще и фактуры камня. Личный вкус хозяина дома определяет использование фактуры для отделки фасада. Рекомендации здесь весьма общие: цоколь стоит отделывать камнем с имитацией массивных пород, типа булыжника, а стены лучше смотрятся с менее крупной фактурой рисунка.
Облицовочный кирпич
Облицовочный кирпич является более распространенным материалом для отделки фасадов, чем камень. Активно используют этот вид отделки коммерческие строения: облицовочным кирпичом обкладывают металлические конструкции павильонов или ларьков, благодаря чему такие сооружения красиво смотрятся, а их фасад имеет высокую прочность, а, соответственно, долгий срок эксплуатации. 
В качестве облицовочного кирпича выступает прошедший высокую температурную обработку керамический кирпич, имитирующая кирпич керамическая плитка или кирпич, изготовленный методом прессования известняка-ракушечника или гранита под высоким давлением с добавлением цемента. Такая технология позволяет придать облицовочному кирпичу высокую плотность, благодаря чему он практически не впитывает влагу и не боится морозов. 
Между тем некоторые виды облицовочного кирпича имеют один недостаток, впрочем, как и красный кирпич: на поверхности стены со временем могут выступать соли, во избежание чего рекомендуется обрабатывать такой фасад специальным гидрофобизирующим составом.

Технология облицовки печей плиткой

В принципе, облицовка печи в основном зависит от уровня требовательности хозяев к стильности интерьера помещения. Наиболее простым способом отделки, используемым в сельских домах, остается простая штукатурка глинистым раствором с последующей побелкой или окраской. Часто облицовка печей выполняется изразцами (печным кафелем), имеющим высокую теплоемкость и температуростойкость. Существует даже распространенное, но весьма спорное мнение, что облицовка печи плиткой изразцами позволяет избавить помещение от большинства болезнетворных бактерий, а излучение печного кафеля сродни солнечным ультрафиолетовым лучам. Во всяком случае, облицовка печи изразцами дает безопасную для прикосновения красивую поверхность, имеющую высокую эксплуатационную долговечность.
Облицовка печей изразцами довольно трудоемкий и дорогостоящий процесс, поскольку хороший печной кафель выпускается германскими и австрийскими производителями и стоит он не дешево. Столь же высоко оценивается и работа профессионального мастера.
В качестве альтернативы изразцам часто при облицовке печи используют пористые камни (ракушечники), простой шамотный кирпич, природные камни (мрамор, гранит), искусственные камни и плитки (в основном керамогранитовые), металл и даже специально обработанное дерево и жаропрочное стекло.
Облицовка печи чаще всего ведется одновременно с кладкой, после чего печь протапливают в течение 3-4 дней.
Отделка каминов.
Отделка каминов зачастую качественно отличается от облицовки печей. По сути, это целый комплекс работ, требующий творческого подхода, мастерства исполнителей и дорогостоящего оборудования. Отделка каминов во многом напоминает творчество мастера, создающего произведение искусства.
Хотя сегодня отделка каминов возможна многими материалами, включая специально закаленное жаропрочное стекло и обработанное по особой технологии дерево, но облицовка камнем по-прежнему остается самой популярной во всем мире. В основном это камины, выполненные в классическом стиле «барокко» (иногда даже «готике»), массивностью и стабильностью приносящие успокоение в помещение.
В последние годы появились каминные порталы, облицовка которых выполнена практически вся из натуральной древесины, прошедшей специальную обработку. Но все же дерево в отделке каминов чаще всего используется в качестве отдельных декорирующих элементов (декоративные полки, панели и т.п.).
Облицовка камнем.
Наиболее часто облицовка камнем каминов (иногда печей) осуществляется с использованием натуральных материалов. В основном это мрамор и гранит, имеющий мелкозернистую структуру и высокое содержание кварца.
Как ни удивительно, гранит, несмотря на высокую твердость, неплохо обрабатывается, имеет малое содержание смол, в нем практически отсутствуют сульфиды. Кроме того, граниту характерно разнообразие цветовых оттенков и уникальный, не наскучивающий узор, что объясняет его применение в облицовке камнем каминов и печей.
Отделка каминов мрамором традиционна, применяется уже несколько столетий и вряд ли когда-либо выйдет из моды. Иногда облицовка камнем происходит с комбинацией мрамора и обожженного кирпича, позволяющего акцентировать внимание именно на исключительной красоте полированного мрамора. Но чаще всего отделка каминов выполняется с превалирующим содержанием мраморных элементов.
Мрамор уникален по структуре, достаточно разнообразной благодаря непредсказуемому сочетанию прожилок, полос и пятен, и имеет достаточно обширный спектр цветов, образованных растворами солей в природном процессе его образования. Это позволяет наряду с творческим мышлением дизайнеров создавать совершенно оригинальные и неповторимые сочетания при отделке каминов.   Облицовка камнем крайне трудоемкий процесс, успешность которого во многом зависит от качества материала, квалификации мастеров и применяемого оборудования. По стоимости облицовка камнем самая дорогая из всех видов отделки каминов и печей. Но получаемый результат в большинстве случаев оправдывает вложенные деньги.

Облицовка цоколя и фасада дома

Цоколь здания - основание фасадной стены, он создает переход к тротуару, проезду, примыкающему к нему газону. По цвету цоколь рекомендуется делать более темным, чем основное поле стены, что придает ему большую монументальность. Кроме того, цокольная часть зданий находится в зоне наиболее неблагоприятных условий; на нее воздействует влага, колебания температуры, переменная влажность. Это накладывает ограничения по морозостойкости материала. Поэтому применение природного камня для цоколей является необходимым с разных точек зрения.
Натуральный камень используется не только в отделке городских зданий, набережных и мостов. Не менее важной сферой его применения является частное строительство - например, отделка цоколя. В данном случае гранит, лабрадорит и другие виды природного камня выступают не просто в роли отделочного материала, но и как символ благополучия, достатка, основательности, надежности. Частных домов, во внутренней и внешней отделке которых использован натуральный камень, с каждым годом становится все больше. И это неудивительно, ведь при соблюдении технологии укладки каменная облицовка цоколя будет служить практически вечно.
Камень в силу особенностей своего химического состава - инертный строительный материал. Это значит, что он не вступает в реакцию с веществами, содержащимися в других строительных и отделочных материалах. Это качество позволяет сочетать камень с различными видами отделки, что значительно расширяет сферу применения этого материала.
Жилые здания и нежилые сооружения, облицованные натуральным камнем, органичны как в городской среде, так и в окружении сельских ландшафтов. Такие здания всегда современны, эстетически привлекательны, гармоничны, неповторимы. Незначительная игра оттенков натурального камня одной породы, используемого для отделки цоколя здания – лишь добавит большей выразительности, придаст зданию уникальный внешний вид. Красивый и прочный, часто богато украшенный натуральный камень добавляет строению декоративности.
Гранит — самый прочный камень среди других натуральных камней, справиться с которым может только алмазный инструмент. Благодаря своим физико-химическим свойствам, этот материал будет идеальным для мощения дорожек и площадок, отделки пола, лестниц, а также для внешней облицовки цоколя зданий.
Гранит состоит из зерен кварца, и чем они мельче, тем камень прочнее, устойчивее к морозам, выветриванию и истиранию. Именно поэтому мелкозернистому граниту не страшны автомобильные колеса, каблуки и большие скопления народа.
Один из главных плюсов гранита, применяемого для облицовки цоколя, — долговечность покрытия. Яркое подтверждение этому — тысячи зданий во всем мире, облицованных гранитом и не изменивших своего внешнего вида на протяжении столетий. Облицовка цоколя гранитом придаст дому эффектную строгость и в тоже время монументальность и изящество. Для облицовки цоколя гранитом используют пиленые гранитные плиты. А вот для альпинария гранит лучше не применять — он медленно стареет, его мелкозернистая структура не позволяет укореняться растениям. Гранит в большинстве своем имеет красные, красно-коричневые, коричневые, серые и черные цвета.
Каковы же минусы гранита? Большинство недостатков гранита скорее надуманы. Но даже вокруг очевидных фактов порой образуется сотни домыслов, так что разобраться в том, каковы же недостатки природного камня и насколько они существенны, довольно не просто. Главным объективным "недостатком" гранита считается его вес. Действительно, камень и впрямь является одним из самых тяжелых отделочных материалов, и этот фактор обязательно должен учитываться. Но это отнюдь не означает, что от гранита нужно отказаться только на том основании, что он слишком много весит. Просто в каждом конкретном случае необходимо проводить индивидуальные расчеты, исходя из высоты здания, породы гранита, толщины гранитных облицовочных плит, общего веса облицовки, учитывать способ крепления, толщину и материал стен и множество других факторов. Такие расчеты необходимы для создания не только красивого, но прежде всего, безопасного и долговечного здания. В последние десятилетия широкое распространение получила очередная фобия - боязнь излучений. Насколько реальны страхи, связанные с радиоактивностью натурального камня, - тема для отдельной статьи (см. раздел статьи). Здесь же отметим следующее. Во-первых, повышенной радиоактивностью обладают далеко не все породы камня, а лишь магматические (гранит, диорит, габбро). Причем даже камень из одного месторождения, но из различных пластов может на порядок различаться по радиоактивному фону. А такие породы, как мрамор и доломит, вообще относятся к другой группе, поэтому от них лишние рентгены не грозят. Во-вторых, существуют санитарно-гигиенические нормы, согласно которым партию камня можно использовать либо неограниченно, либо с ограничениями (к примеру, «только для наружных работ»). Это следует иметь в виду и не выкладывать камнем для наружных работ столешницу на кухне или пол в спальне. В-третьих, предлагать камень, не соответствующий нормам радиационной безопасности и не имеющий по этой причине должных сертификатов, не станет ни один уважающий себя поставщик. Облицовка дома камнем ( отделка цоколя гранитом ). Рассмотрим некий гипотетический дом, который предполагается облицевать натуральным камнем. Начать стоит, разумеется, с основания. Для облицовки цоколя необходим плотный, морозостойкий камень, желательно темных тонов. Ведь нижняя часть стены наиболее подвержена воздействию неблагоприятных факторов: температурных перепадов, контакту с водой и грязью и пр. А цокольная облицовка должна выдерживать эти воздействия на протяжении десятков лет. По своим свойствам для этой роли наиболее всего подходят породы магматического происхождения " гранит, лабрадорит, габбро и родственные им, а также кварцит и песчаник темной окраски. Мрамор для облицовки цоколя использовать вообще не стоит, тем более светлый " буквально за несколько лет он утратит "товарный" вид. Также нежелательно применять для отделки цоколя рыхлые осадочные породы " известняк, доломит, ракушечник. Большая часть этих пород имеет светлые тона, поэтому на них хорошо заметны подтеки от дождя и грязи. При облицовке цоколя особое внимание нужно уделить герметизации кладочных швов (особенно нижнего, в основании стены). Если в эти швы будет попадать вода, это может негативно отразиться на прочности покрытия. Толщина цокольных плит, их размеры и фактура поверхности могут быть самыми разными " здесь все зависит от выбора дизайнера. Единственное требование строительных норм, касающееся фактуры камня, связано с толщиной плиты. Плиты, обработанные бучардой, с пиленой поверхностью и с фактурой "дикий камень" толще и тяжелее обычных полированных плит, поэтому их следует укладывать только на раствор, заполняя после укладки швы герметиком.
Выбор камня для облицовки цоколя в первую очередь диктуется соображениями дизайна. Но несколько общих моментов есть и здесь. Согласно требованиям строительных норм, облицовочные плиты площадью до 0,4 м2 и толщиной до 10 мм можно укладывать на клей без дополнительного крепления. А вот элементы больших габаритов требуют помимо раствора дополнительного крепежа в стену. Для "мокрой" укладки существуют ограничения по высоте здания. Правда, определенных стандартов в этом отношении нет, и для каждого проекта этот показатель рассчитывается отдельно. Отметим лишь, что, как правило, подобные ограничения касаются многоэтажных домов (5 и более этажей).
Цоколь, облицованный гранитом, в особом уходе, как правило, не нуждается. Мыть его можно практически любым моющим средством. Защитные средства и препараты для гранита нужны в основном для придания ему блеска.