четверг, 9 сентября 2010 г.

Садовая дорожка на даче своими руками

Чтобы создать содовые дорожки, первым делом необходимо произвести разметку участка. Если вы хотите создать пешеходные дорожки, их ширина должна быть не менее 0.5 метра и не более 1 метра. Для автомобилей необходимо от 2 до 2.5 метров.
После разметки, выройте канавку небольшого размера. Понадобятся доски с сечением 50х150мм, которые необходимо положить сбоку канавы. Если почва вашего участка песчаная, а вода стекает как нужно, бетон можно укладывать прямо на утрамбованную почву. Если же почва глиняная, потребуется немного насыпать гравия, затем утрамбовать при помощи трамбовки, и уже после укладывать бетон. Понадобится отвести воду от боков садовой дорожки, так как она может ее разрушить. Во время строительства садовой дорожки не забудьте поставить на всю дистанцию в промежутке между 100-150 см поперечные доски, толщина которых 25 мм. Так вы обезопасите свою дорожку от расширения, в случае если изменится температура окружающей среды. Доски можно закрепить клинками. Дабы бетон не прилип к созданной опалубке из досок, перед укладкой, смажьте доски машинным маслом.
Состав бетона в соотношении должен быть следующий: 1хЦемент + 2хПесок + 3хГравия/Щебенки. Уровнять бетонную смесь можно при помощи длинной планки. После укладки бетона подождите 2 часа, затем поверхность садовой дорожки необходимо разгладить при помощи гладилки из дерева. Для укрепления дорожки, необходимо накрыть поверхность соломой и в течение одной недели увлажнять их вожжой. Для создания садовой дорожки на даче из бетона вам потребуется сделать небольшую утрамбованную подстилку из гравия, толщина которой 15 сантиметров. Опалубка необходима для создания эстетического покрытия дорожек. В средней части опалубки должен быть горбик для стекающей воды.
Не стоит забывать, что утрамбовка делается при помощи специальных машин, а в случае ручной утрамбовки, ваша установка будет не очень ровной. Для украшения садовой дорожки, в заключение всей работы, по бокам можете выложить небольшие камни.

Постройка дома из термоблоков

ТермоДОМ - это дом, стены которого сложены из полых пенополистирольных блоков залитых тяжелым бетоном. Такие блоки называются термоблоками и являются, по сути, несъемной опалубкой. Набирая прочность бетон образует монолитную конструкцию здания.
Пенополистирол широко и давно используется в строительстве. Для Термодома применяется полистирол марки ПСВ-С, который не горит и не поддерживает горение.
Украина первой из стран СНГ в январе 1995 года приняла государственные строительные нормы регламентирующие все вопросы строительства домов из пенополистирольных блоков несъемной опалубки (ДБН В.2.6.-6-95). По действующим на сегодняшний день нормам в Украине разрешено строительство Термодомов высотой до 5 этажей.
Из пенополистирола можно строить практически все: частные коттеджи, многоквартирные дома, промышленные и подсобные здания, сауны, гаражи, бассейны и подвальные помещения. Более того, можно строить и зимой - на свойства пенополистирола погода практически не влияет. Термоблок служит своего рода термосом для залитого бетона и надежно защищает его от мороза.
Термоблоки производятся нами из пенополистирола - великолепного утеплителя. Стена в таком доме по теплоизоляционным свойствам равнозначна 2,5 м бетонной или 1,8 м кирпичной стены, что позволяет значительно снизить энергозатраты, а соответственно - и расходы связанные с отоплением. Для Термодома годится любая система отопления. Эта технология отлично зарекомендовала себя в различных климатических условиях: в жару в нем прохладно, в мороз - тепло.
Кроме того, пенополистирольная стена, так же как и деревянная, обладает способностью «дышать», т.е. медленно пропускать через себя воздух.
Более тонкие, и в тоже время более теплые, стены позволяют увеличивать площадь жилья. Стандартные 36 квадратных метров в кирпичном доме превращаются в пенополистирольном, при тех же внешних размерах, в 42 метра!
На этом возможности нового строительного материала не исчерпываются. Пенополистирол давно уже применяется для звукоизоляции. Если ранее для этого требовалось трудоемкая операция по наклейке материала на бетонную или кирпичную стену, то теперь изоляция является основой самой стены.
Этот материал не гигроскопичен, то есть, не впитывает в себя воду. Техника, которая хранится в зданиях из термоблоков, не подвергается коррозии.
Строительство ТермоДОМа напоминает складывание игрушечного дома из кубиков, только вместо громоздкой тяжеловесной техники достаточно простейших подручных средств. При этом стены одного этажа в доме размером 10 x10 м трое рабочих способны возвести за 4-5 дней.
В инженерном отношении, при той же прочности, вес стены термодома значительно меньше: квадратный метр стандартной кирпичной стены весит 980 кг, квадратный метр залитых блоков 360 кг. Расход цемента, между прочим, также значительно меньше по сравнению с привычной кирпичной кладкой. Такая экономия позволяет использовать облегченные фундаменты и значительно ускорят темпы строительства. Надежность стен сомнений не вызывает - забитый в стену дюбель выдерживает нагрузку 70-80 кг, что позволяет без каких-либо проблем решать вопросы подвесной мебели. Стена спокойно выдерживает бетонные перекрытия больших размеров и соответственного веса применяемые для строительства промышленных зданий.

Дом из самана-экологически чистый дом

Саман это строительный материал, состоящий из земли, воды, глины, соломы и песка. Он укладывается в стены непосредственно после замеса – пока состав еще не потерял своей эластичности.
Широта области применения самана поражает. Казалось бы, такой примитивный материал, а в минувшие столетия из него строили не только маленькие хижины, но и двухэтажные дома. Дом из самана – это строение, обладающее неправильными округлыми формами. Такой дом не имеет острых углов, он очень устойчив и надежен. К тому же саман огнеупорен за счет содержания в нем глины, что позволяет строить из него печи, дымоходы и камины.
Конечно, на данном этапе развития строительных технологий стоить из самана двухэтажные дома непрактично. Ведь огромное количество времени уйдет на приготовление саманных блоков, их укладку, ожидание их высыхания (ведь сразу высокие стены гнать нельзя, иначе они «поплывут»). Но вот небольшую беседку или уютный домик для отдыха на приусадебном участке построить можно. Такой домик, будет выглядеть очень эффектно. При первом же взгляде, сам вид дома будет успокаивать, вызывая в памяти кадры из старых добрых мультфильмов. Округлые формы более приемлемы для человеческой психики на уровне подсознания, именно поэтому в таком домике можно максимально расслабиться, сладко поспать и с упоением «погонять чаи» летней ночью до самого рассвета. Небольшой камин, как будто выросший прямо из стены дополнит картину и станет композиционным центром домика. Грамотный дизайн экстерьера и интерьера, использование композиций из самана и дерева,крыша дома из красной черепицы – и вы в том самом домике, который хотели построить на огороде или за гаражами в далеком и беззаботном детстве. Такой домик непременно станет любимым местом для отдыха всем членам семьи.
Приготовление саманной смеси
Для приготовления смеси оптимально подойдет яма, выкопанная в грунте. Размеры ямы зависят от количества людей, которые будут делать смесь. Чем больше людей, тем больше яма. Главное ее глубина 10-30 см. в высоту. Если будет больше, будет неудобно смешивать. В яму так же желательно уложить брезент или полиэтиленовую пленку, чтобы смесь не прилипала к грунту. Конечно это не безоговорочное руководство к действию. Делать саман можно в чем угодно, например, если у вас есть бетономешалка, вы непременно побережете свое здоровье и силы.


Итак, для создания самана необходима глина, которая используется для кладки кирпичей при строительстве печей и дымоходов, речной песок, солома и вода. Глину перед началом работы желательно замочить в воде. Главнейшим в приготовлении смеси являются пропорции песка и глины. В зависимости от качества глины, ее часть в смеси должна быть 10-25 %. Вы можете определить пропорцию с помощью тестов:Сделайте несколько разных замесов. 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. Добавьте воды такое количество, чтобы мокрая смесь слипалась в руках в комочек. Сделайте из каждой тестовой кучки шарик. Он должен быть не слишком влажным. Уроните его на траву с высоты метра. Если шарик разлетится, значит, он сухой или в нем много песка. Если сплющится в лепешку, значит, он слишком влажный или в нем много глины. Если смесь идеальна, она сохранит форму.Из приготовленных тестовых замесов сделайте несколько блоков и дайте им просохнуть. Выберите наилучшую пропорцию.Выбрав нужное соотношение песка, глины и воды, можно приступать к приготовлению нужного вам количества смеси. Для этого идеально подойдет брезент, ссыпьте в него смесь и добавляйте воду. Затем возьмитесь за один из краев брезента и переместите смесь в центр, чтобы у вас получился треугольник. Придерживая край руками, встаньте на брезент ногами и топчитесь на нем. Соедините смесь песка и глины с водой в выбранной пропорции. Настало время добавлять солому. Засыпайте ее понемногу и не забывайте перемешивать смесь. Когда вы почувствуете, что ее стало трудно месить, возьмите кусочек в руки и попробуйте его разорвать. Скатайте из него шарик и подбросьте на ладони. Если он сохранил свою форму, то саман готов.Создание кладки
Начинайте формировать из самана блоки нужного вам размера, а затем приступайте к кладке. Толщина стен должна может быть любой в зависимости оттого, что вы строите. Но главное правило одно – саманные блоки у основания должны быть широкими. Для строительства дома их ширина должна быть не менее 25 см. Чем выше идет кладка, тем уже можно делать блоки (с целью облегчения конструкции), хотя это и необязательно, если высота вашего дома не будет превышать 2,5 – 3 метров. Делайте блок в высоту таким, чтобы он не полз. Длина зависит только от вас, как удобно, так и делайте.
Кладка производится так же, как и при строительстве из других строительных материалов, только при отсутствии цемента. Блоки просто укладываются друг на друга.
Если нижние блоки еще не полностью высохли, может возникнуть расползание стен. Срежьте выпуклости и дождитесь высыхания блоков.
Попрактикуйтесь для начала, построив клумбу для цветов или арочный заборчик вокруг участка. Саман очень пластичный материал, формы будущих построек зависят только от вас.

С чего начать строительство дома из ракушняка?

Для возведения стен подойдет абсолютно любой материал (ракушняк, кирпич, газобетон). Здесь рассуждать о каждом отдельно взятом материале мы не будем. Для этого в сети существует много ресурсов с подробным описанием всех материалов. Мы, как профессиональные строители, расскажем самое оптимальное по стоимости и качеству, строительство стен дома.
Материал для стенКонечно, все зависит от края, в котором вы решили возводить коттедж. Возможно, рекомендуемого нами типа материала в нем не будет. В этом случае есть возможность заменить его на самый распространенный тип материала в вашем городе.
Стена вашего коттеджа будет состоять из двух слоев. Первый слой – это наиболее доступный в вашем городе материал, например, известняк, крымский камень, камень природный купить который вы можете у себя в городе без проблем. Если такого материала вам не достать, то вместо них разрешается применить шлакоблок и пеноблок. Такой набор материала обеспечивает возможность уменьшить затраты на постройку стен вашего строения. Основное, вы получаете относительно теплые стены. Если и в этом случае стены получатся холодными, то применим гипсокартон, под который уложим дополнительный слой изоляции.
Ширина стенНачнем с главного правила – ширина фундамента равняется ширине стен. Возможно маленькое свисание облицовочного кирпича с фундамента. Мы рекомендуем возводить стены максимальной толщины – это принесет тепло коттеджа зимой и прохладу в строения летом. Максимальной ширины для выбранного материала достичь несложно, укладываем ракушняк по длине получаем сразу 400 мм. Затем нужно зарезервировать пространство для воздушного зазора или изоляции и начинаем кладку ряда облицовочного кирпича. В итоге имеем 400+100+115=615 мм. Если кому кажется, что стены толстые, то может развернуть ракушняк на ширину, и в результате получить толщину стен 415 мм. Мы настоятельно советуем, что ширина стен обязана быть максимальна. Ведь вы возводите дом для себя и первоначальные затраты окупятся экономией на энергии.
Выполнение разметкиК этому этапу у вас должны быть все планы помещений. Поэтому очередной этап – разметка. Обозначать границы стен нужно делать не самостоятельно. Нужно сперва выполнить разметку внешних стен, а затем внутренние стены. Особое внимание уделите длине диагоналей. Их длина должна быть эквивалентна.
Приготовление цементного раствораКладку стен начинайте с приготовления цементного раствора. Качественный цементный раствор для постройки стен готовится из песка и цемента в отношении 3:1. Сначала в удобную для работы емкость наливается вода, после – цемент, а в самом конце кладется песок. Как только закончите перемешивать смесь (раствор), дайте ей постоять в течении 15-20 минут и перемешайте снова. Для кладки кирпича облицовки оригинально применять цементный растворс добавлением сажи. Черные швы на кирпиче смотрятся наиболее выиграшно.
Начинаем кладкуНачинаем класть ракушняк и облицовочный камень с внешних углов дома. Для получения ровного ряда надо натянуть строительную нить между углами строения. Правильность установки угловых камней и кирпичей проверяем по уровню и отвесу. Нитка, натянутая между корректно установленных камней будет направляющей для каждого следующего камня в кладке. Для контроля вертикальности применяйте отвес.
Помните про перевязку рядов в кладке. В обязательном порядке каждый стык между камнями или кирпичами должен перекрываться целым камнем или кирпичом в следующем ряде. Также помните, что стены из крымского камня обязаны быть перевязаны со стенами из облицовочного кирпича. Действуйте по принципу – через каждый ряд камень внутренней стены должен входить в кладку внешней стены.
Хотим заметить, чтобы внешние стены из облицовочного кирпича стояли долго, нужно не забывать перевязывать их между собой. Для этого применяйте штыри, забитые в камень и соединяющиеся с облицовочным камнем.
Армопояс. Если вы планируете строить дом из ракушняка более одного этажа, то вам придется укладывать плиты, т.е. Вам в обязательном порядке нужно делать армопояс. Армопояс способен распределить нагрузку плит перекрытия по всему периметру коттеджа. Для этого необходимо возвести опалубку на нужной высоте и изготовить армирующий каркас. Затем бетоном опалубку. Высота опалубки должна быть порядка 200 мм. Хватит именно этой высоты.

Постройка дома из газобетона, его преимущества

Кирпич, бетон и дерево - самые распространенные на Украине стройматериалы. Сейчас все более прочные позиции завоевывают пенобетонные (газобетонные) блоки, сочетающие в себе лучшие качества этих материалов. При кладке пенобетонных блоков можно применять не "клей", а обычный раствор, но швы большой толщины станут "мостиками холода". Пенобетонные блоки можно пилить ручной пилой, штрабить, строгать, фрезеровать и сверлить.
Для повышения прочности и надежности конструкции дома в целом панели перекрытия должны опираться не на пенобетонные блоки, а на монолитный железобетонный пояс, создаваемый специально для этого в верхней зоне. стены. Дом из пенобетона совсем не обязательно облицовывать кирпичом. Для отделки фасада можно использовать паропроницаемую штукатурку, плитку, а также натуральный и искусственный камень, сайдинг. Хорошая обрабатываемость пенобетона резанием позволяет создавать идеально ровные фронтоны под любой угол наклона кровли, а также такие сложные по геометрии элементы, как полукруглые и многогранные эркеры. Строительство из пенобетонных блоков, на первый взгляд, аналогично строительству из кирпича, но специфическая структура пенобетона вносит в технологию возведения стен некоторые особенности. Ячеистый бетон представляет собой разновидность легкого бетона (плотностью менее 1800 кг/м3) с равномерно распределенными по объему сферическими порами диаметром 0,5-2 мм. Для производства бетона такого типа используют те же составляющие, что и для обычного бетона (цемент, кварцевый песок и вода), но добавляют еще один компонент - порообразователь, в качестве которого могут выступать разные вещества (например, алюминиевая пудра). При добавлении порообразователя возникает реакция с выделением газа, отчего смесь и становится пористой - в результате образуется ячеистый газобетон. Если же добавляют специальные пеноагенты, то производят вспенивание механическим способом - получается ячеистый пенобетон. Приготовленную такими способами массу заливают в формы большого размера, а когда она застынет, распиливают на блоки. Пористая структура ячеистых бетонов определяет их свойства. Поскольку воздух, находящийся в порах, сам по себе является хорошим теплоизолятором, ячеисто-бетонная стена толщиной 30 см по своим теплосберегающим характеристикам аналогична кирпичной кладке толщиной 1,7 м. А это означает, что такие стены не нуждаются в дополнительном утеплении. Звукоизоляционные показатели у ячеистого бетона примерно в 10 раз выше, чем у кирпича. По огнестойкости - свойству сохранять при пожаре несущую способность - этот тип бетона тоже занимает более высокие позиции, чем кирпич. Как известно, кирпичные стены при пожаре утрачивают прочность и разрушаются. Ячеисто-бетонные же своих прочностных свойств не теряют - при восстановлении дома достаточно счистить копоть, заново возвести деревянные конструкции, кровлю и подремонтировать поврежденную штукатурку. (Для справки: во время испытаний образцы толщиной 1 см выдерживают температуру 800°С в течение 2 ч без разрушения.) По паропроницаемости - способности пропускать водяной пар, всегда присутствующий в воздухе жилых помещений, - пенобетонные блоки приближаются к дереву, поэтому в домах из них легко дышится, а микроклимат близок к микроклимату деревянного дома. И плюс к тому материал, производимый из минерального сырья, не гниет, не горит и не размокает в воде, чем выгодно отличается от дерева. Один блок стандартных размеров (40 * 30 * 25 см) заменяет кладку из 15 стандартных кирпичей (25 * 12 * 6,5 см), что сокращает трудоемкость работ и ускоряет их примерно вчетверо. Малая плотность материала (в среднем 600 кг/м3, что в три раза меньше, чем у кирпича) позволяет значительно снизить транспортно-монтажные расходы. Пористая структура пенобетонных блоков облегчает их механическую обработку. В отличие от обычного бетона или кирпича, такие блоки можно пилить ручной пилой, строгать, фрезеровать, сверлить, штрабить, что облегчает возведение стен, прокладку коммуникаций и внутреннюю отделку. А вот крепление к ячеистым бетонам оконных рам, дверных коробок и других изделий и приспособлений обычными дюбелями и тем более гвоздями не обеспечивает надежного соединения. Рекомендуется применять специальные дюбели с увеличенной распорной частью. Аналогичные дюбели следует использовать и при установке кронштейнов (например, для навесной мебели и техники). Должны заметить, что использование в производстве ячеистых бетонов разных порообразователей обеспечивает различные свойства получаемых материалов. Газобетон отличается значительной сквозной пористостью и газопроницаемостью (иными словами, поры в его толще соединены между собой "ходами"). Пенобетон меньше впитывает атмосферную влагу, так как его поры замкнуты (изолированы друг от друга). Благодаря этому свойству он применяется значительно шире газобетона. Поскольку пенобетонный блок поглощает влагу, необходимо защитить наружную поверхность стены от воздействия атмосферных осадков. Однако сделать это надо так, чтобы не снизить паропроницаемость конструкции. В качестве такой защиты могут применяться паропроницаемая штукатурка (с последующим покрытием "дышащей" фасадной краской) или облицовка Кирпич, сайдингом. При этом необходимо предусмотреть вентилируемый зазор между стеной и облицовкой. Если отказаться от него, тогда пар, выходящий из ячеистого бетона, не имея возможности выбраться наружу, начнет конденсироваться на поверхности раздела, а то и в толще стен, что при замерзании приведет к их разрушению. Поверхности стен помещений с повышенной влажностью (ванная комната, кухня) также требуют защиты от влаги - облицовки их керамической плиткой. Чтобы распилить застывшую массу ячеистого бетона на блоки, отечественные заводы используют разное оборудование. Именно его качество влияет на точность геометрических размеров блоков. Изделия, имеющие значительные отклонения (±3 мм и более), при строительстве укладывают на толстый слой (10-12 мм) цементно-песчаного раствора, что позволяет компенсировать кривизну. Блоки с минимальными отклонениями размеров (±1 мм) можно монтировать на "клей" (специальный клеевидный кладочный раствор для ячеистых бетонов; выпускается в виде сухих мелкодисперсных смесей, затворяемых водой). Толстые швы из цементно-песчаного раствора имеют большую теплопроводность, чем ячеистый бетон, и играют роль "мостиков холода". В случае применения "клея" швы в кладке получаются более тонкими (1-2 мм против 10-12 мм на растворе). Такая стена практически однородна, то есть характеризуется минимальными потерями теплосберегающих свойств ячеистого бетона на швах. Кладка на "клей" обладает явным экономическим преимуществом. Конечно, 1 кг "клея" дороже, чем 1 кг раствора, но при меньшей толщине шва на кладку идет значительно меньший объем материала ("клея"). В итоге затраты получаются в среднем на 30% ниже, чем при использовании цементно-песчаного раствора. Но еще раз повторим: монтаж на "клей" допустим только для блоков с отклонениями размеров ±1 мм! Сейчас для производства газобетонных блоков применяют более качественное оборудование, чем для изготовления пенобетонных, поэтому чаще всего встречаются именно газобетонные блоки с допуском размеров ±1 мм . Неудивительно, что на "клей" в основном монтируют газобетон. Разумеется, есть и пенобетонные блоки с размерами высокой точности, но найти их на рынке сложнее.

Почему дом из сруба намного лучше?

Сейчас всё больше застройщиков предпочитают дома бревенчатые. Срубленные из бревна, тёсанного вручную. Именно срубленные, поскольку при их создании с успехом пользуют старинные способы рубки. Если вы находите особое очарование в доме из массивных брёвен разного диаметра, тогда эта статья предназначена для вас.На Руси дерево в строительстве использовали с незапамятных времён. И чего только из него не возводили: храмы и жилые дома, бани и амбары, мосты и изгороди, ворота и колодца. Причём проводили в довольно в короткие сроки. Но, к сожалению, накопленный за тысячелетия опыт предков оказался утраченным (думаем, что причин этого объяснять нет необходимости). Однако в последние годы ряд отечественных фирм активно возрождают традиции деревянного зодчества. И в каждой такой компании обязательно есть свой профессионал-этузиаст, посвятивший жизнь изучению способов деревянного строительства, секретов рубки, без которых сооружение качественного бревенчатого дома просто немыслимо. И честно говоря, на таких вот энтузиастах и держится процесс возрождения.Но не следует думать, что восстановленные старинные рецепты просто слепо переносят в современность. При строительстве индивидуальных домов они ограниченно соединяются с самыми современными технологиями.
Всё началось с проектаДля начала заглянем в историю. Небольшой жилой дом на Руси назывался избой (от др.- слав. истьба, истопка – «отапливаемый жилой сруб»). Большой дом именовался хоромами. Как избу, так и хоромы составляли из нескольких срубов-клетей – по их количеству дома давали название – «двойня», «тройня», «четверня» и т.д. При этом каждая из клетей-срубов могла иметь определённое количество разгораживающих её внутренних стен (пятистенок, крестовый). В средней полосе наиболее часто рубили избу из трёх клетей (трёхчастная), отапливаемую жилую и холодную (летнюю) горницу которой разделяли сенями. Как правило, именно сени служили входом в дом, к которому вёл всход-крыльцо. Чтобы превратиться в хоромы, такая избы должна вырасти вверх. Над сенями надстраивали вышку-терем (теремом называли отдельно стоящую высокую жилую постройку, соединявшуюся с основным домом переходом). Над центральной границей делали помещение для застолий-пиров – повалушу, которая иногда приобретала вид башни и становилась композиционным центром постройки. На чердаке летней части избы с главного фасада устраивали неотапливаемую женскую комнатку с низким потолком (при входе в неё мужчины обычно склоняли голову) – светёлку. Бревенчатые стены этого помещения служили дополнительными опорами крыши.Нельзя сказать, что при разработке «Лесной сказки» проектировщики слепо соблюдали все описанные архитектурные традиции. Но они учитывали их, что никаких сомнений не вызывает. Дом как бы составлен из нескольких срубов, объединенных в единое целое, и… Пожалуй, не будем вдаваться в архитектурные детали. Скажем просто: получился высокий сказочный терем-теремок.Добавьте к удачному замыслу широчайшие возможности современных компьютерных программ, позволяющие получит не только получит подробную планировку внутренних помещений, но и воссоздать внешний облик будущего терема, причём объёмный, и вы поймёте, почему заказчик, увидев проект, не сможет от него отказаться. Конечно, стоимость проектирования (архитектурно-планировачного решения) достаточно велика – от 450 руб. за 1 кв.м, но экономить на этом этапе, право, не стоит. Проект будущего дома нужен не столько строителям, сколько вам – необходимо тщательно придумать планировку пути перемещению по дому и т.п. Ведь бревенчатое здания – не кирпичное, где можно относительно легко заложить дверной проём в одной перегородке и пробить в другой, а потом, сделав косметический ремонт, замаскировать все следы. В деревянном доме при желание можно сделать то же самое, но вот полностью лекведировать следы этой деятельности не получится. Ведь бревораспилить пополам легко, а вот воссоединить две половинки в единое целое практически невозможно.
Сказочному проекту «сказочный» материалДерево – материал дышащий, что создаёт комфортную среду для проживания: в жару в доме прохладно, зимой – тепло. Дополнительный уют приносит янтарно-золотистая цветовая гамма – древесина будто светится из нутрии. Добавьте к этому достаточную прочность и упругость, хорошие теплотехнические качества, а так же богатые художественные выразительные возможности, и станет понятно, почему спрос на деревянные дома в последние годы устойчиво растёт. Из широко используемых для строительства хвойных пород (сосны, кедра, ели и лиственницы) наибольшей популярностью пользуется сосна, что обусловлено в основном экономическими причинами. Например стоимость 1 кв.м стены соснового сруба без учёта сборки на месте, отделки и «начинки» инженерными сетями составляет от 2,5 тыс. руб. и более. Применение же кедра или лиственницы увеличивает этот показатель примерно на 25-45 %.Что предпочесть – дом из сруба или оцилиндрованного бревна? Конечно, из сруба. Ведь брёвна для неё отбирают поштучно и самым тщательным образом – при этом предпочтения отдают брёвнам ровным и без дефектов. Для удаления коры применяют обработку ручным скобелем, что помогает максимально сохранить верхний защитный слой древесины. А это, в свою очередь, является гарантией долговечности (обточенное оцилиндрованное бревно защитный слой, как правило, теряет)Только рубка позволяет использовать «сказочные» брёвна диаметром до 500 мм и длиной до 12 м, к тому же имеющие значительную конусность. Укладку венцов ведут по правилу «комлем бревна к макушке», что даёт возможность одновременно и придать сруб «древнюю» эстетику, и сберечь в полной мере высокие теплоизоляционные свойства древесины. Понятно, что такие брёвно ни кто искусственным способом не сушит, - они имеют естественную влажность (25-40%). Затем собранный должен отстоятся, и высохнуть (свои недостатки есть и у «сказочных» материалов).Кстати, «ручной» рубка называется ещё и потому, что профили угловых перевязок и горизонтальных стыков, выполняемые на каждом венце, отличаются индивидуальной формой (каждое бревно имеет собственный, неповторимый профиль), и по этому механизация процесса их «создания» практически невозможна даже в наше время.В соответствии со старинными традициями рубли дом в дали от участка заказчика – во Владимирской области, а затем разобрали и перевезли на место. Для клиента такой способ привлекателен тем, не видит ни длительного процесса изготовления самого сруба, ни древесного мусора (щепа, опилки), возникающие при этом. Он наблюдает только сборку, и потом сроки строительства ему не кажется столь длительными.
ФундаментВ старину нижний окладной венец сруба часто клали прямо на землю, а чтобы он меньше гнил, бревна подбирали более толстые и смолистые (в некоторых случаях их дополнительно обжигали на медленном огне). При этом вокруг избяных стен для тепла устраивали земляную насыпь – завалинку. В Сибири для нижних венцов обязательно использовали лиственницу, древесина которой не боится влаги, а, следовательно, гнили.Ещё один способ борьбы с грунтовой влагой – подкладывание под углы и середину окладных венцов крупных плоских валунов (между ними и бревном раньше помещали влагоизолятор – бересту), обрезков толстых брёвен – «стульев» - или так называемых лап – стоящих вниз корнями выкорчеванных пней.К счастью, у современных застройщиков значительно шире возможности выбора конструкции фундамента и материалов. Если говорить о конструкции, то для относительно легкого бревенчатого дома подходит практически любой вид фундамента: от ленточного мелкозаглублённого до бетонного - монолитного или кирпичного с подвалом в полный рост. На чем остановиться – это, как говориться, дело хозяйское. Все зависит от поставленной цели (нужен подвал или нет, как вы его хотите использовать) и финансовых возможностей.Главное, чего нельзя делать,- это слепо следовать встречающейся в некоторых публикациях информации о том, что для лёгкого дома требуется «легкий» фундамент. Если такой дом возводя на пучинистом грунте, то необходим еще более серьезный подход к расчетам фундамента, чем для каменного по той простой причине, что создается совсем небольшая нагрузка на фундамент (а значит, и на грунт), которая не способна уравновесить силы морозного пучения.«Лесную сказку» производили на песчаном грунте. Поскольку сам дом не большой, хозяева решили сделать под ним полноценный подвал, равный площади первому этажу, и сконцентрировать на нём все инженерные системы. Его строительство началось с котлована, на дне которого устроили гравийную подушку, по верх нее уложили сплошной гидроизоляционный «ковёр» - использовали наплавляемые битумные материалы («технониколь», Россия). За тем из монолитного железобетона создали плиту, «стены», опорные колонны (помещение подвала практически не имеет перегородок) и перекрытия с наружи «стены» подвалы гидроизолировали (использовали те же материалы, что и для защиты основания), а за тем утеплили экструдированным пенополистиролом. От механического воздействия грунта его слой надежно защитили кладкой в полкирпича.Понятно, что на поверхности бетонного перекрытия подвала может скапливаться дождевая влага. От этой напасти сруб решили защитить, приподняв его над уровнем бетона с помощью двух рядов кирпичной кладки (ширина - в один кирпич). По верх кирпича уложили слой гидроизоляции (применили тот же материал, что при гидроизоляции подвала). На него под бревна настелили пропитанную антисептиком подкладочную доску из лиственницы (своего рода дань старым традициям) сечение 150 на 50 мм.Кстати, расположенное под домом помещение, используемое для хозяйственно-бытовых нужд, - это тоже дань традициям. Так, для Севера и Центра России характерна высокая изба с из подизбицей (подклетом). Подклет имел отельный выход на улицу и использовался как кладовая, кладовая, мастерская, помещение для скота и птицы и т.п. Конечно, основанное на значение подклета иное - предохранить расположенную над ним избу от идущего от земли холода, защитить от снеговых заносов зимой и паводков весной.
Сборка срубаУгловые соединения. Понятно, что от способа и качества рубки углов во многом зависит теплосберегающее свойство деревянного дома. Чтобы обеспечить их, как говориться по максимуму, угловые соединения выполнили с остатком («в обло»). При этом в бревнах нижнего (околдованного) венца сделали простые круглые чаши (в нижнем бревне вырубили углубление, размеры и очертания которого в точности повторяют форму половины сечения верхнего бревна). В остальных венцах в чаше делают замок – специальную палочку (шип), она прикрывает щель между бревнами, препятствует утечке тепла.Сочленение венцов. Для сопряжения параллельных венцов вдоль верхнего бревна выбирает паз (жёлоб). Качественны паз – круглый (ни в коем случае не треугольные – такой паз может привести к продольному раскалыванию бревна). Ширина паза должна быть оптимальной. С одной стороны, чем шире, тем теплее конструкция в целом (минимальная ширина паза – это толщина стены в самом узком месте). С другой – чем паз шире, тем меньше высота венца, а это непроизводительная потеря огромного объема древесины. Нормальным считается если в самом узком месте ширина паза не меньше 80 мм, а в самом широком не превышает 150 – 200 мм. При этом величина зазоров между венцами не должна быть больше 1 мм (СМиП «Несущие и ограждающие конструкции). Такой зазор при сборке легко закрыть закладываемым в паз утеплителем.Как правило, при возведении сруба оконные и дверные проемы полностью не выпиливают – так удобнее набирать стены. Разве что в одном – двух венцах обозначают место их расположения или устраивают так называемые технологические отверстия, необходимые, например, для подачи материалов внутрь сруба. Окончательно проемы нужных размеров делают на стадии отделочных и внутренних работ.Скрепление венцов по вертикале. Несмотря на то что бревна большого диаметра – материал довольно мощный, длину стены, не требующую устройство перерубов (перевязок внешней стены с внутренней), являющихся конструкции рёбрами жесткости, ограничивает величиной 8 – 10 м. Иначе, несмотря на наличие нагелей, есть риск, что со временем стена приобретет бочкообразную форму. На практике перерубы делают чаще- через 4 – 6 м, что диктуется планировкой дома.Устройство перерубов позволяет решить еще одну проблему – стыковать бревна, по длине избавившись, таким образом, от необходимости пользоваться исключительно длинномером. Чтобы длинная стена, имеющая, например, два переруба, не «преломилось» ни в одном из них стыке бревен чередуют в шахматном порядке: если нежелающий венец стыковали в правом перерубе, то вышележащие – в левом. Чтобы сделать прочнее место стыка, по обе стороны от него в венце устанавливают на геле.Межвенцовое уплотнение. Раньше для этой цели предпочитали использовать красный мох или мох спагнум (он и сам не гниёт, и дереву это делать не дает). Позднее мох сменила пакля – она, в отличие от моха, не крошиться, а потом более удобна в работе. Именно ее использовали при сборке сруба «Лесная сказка», несколько «доработав» метод прикрепления уплотнителя к бревнам – его «прищелкивали» скобами степлера.Чтоб сруб жил дольше. Срок службы деревянных стен зависит не только от качества исходного материала, но и выбранных мер по их защите, которая может быть пассивной (точнее, конструктивной) и активной. А конструктивные меры предполагают в основном защиту от увлажнения. Активная защита обеспечивается влагозащитными антисептическими составами. И о такой защите самое время задуматься еще на стадии сборки сруба – обработать чаши, желоба и другие части бревен, к которым после установки их на место доступа не будет.
ПовалВ русском деревянном зодчестве понятие «повал» означает расширение верхней части сруба по плавной кривой путем постепенного выпуска наружу венцов, образующих подобие бревенчатого карниза (похожий приём присутствует так же в Норвежской и Швейцарской архитектуры). Имеющие такую опору свесы крыши могут быть значительно увеличены, а значит, лучше защитят бревенчатые стены от дождевой воды. Это так сказать, практическая сторона. Если говорить о стороне эстетической, этот не хитрый приём позволяет придать дому некоторую сказочность, превратить его в старинный терм или в домик Бабы-яги. Ведь дом в низу узкий, с верху широкий – так и кажется, что он приподнимется, встряхнется.
ГульбищеВ старину хоромы и жилые дома имели ещё и такой архитектурный элемент, как гульбище – галерею, опоясывающую стоящий на высоком подклети дом на уровне первого, а иногда и второго этажа. Оперяется эта интересная конструкция на выпущенные концы балок перекрытия, усиленные упирающимися в стену деревянными подкосами, либо на выпуске брёвен повала. Настил дощатый, боковое ограждения – перила, лежащие на балясинах (плоских или объемных). Над гульбищем обычно делают на вес. Если эта конструкция располагается на уровне второго этажа, навесом служит свес ската крыши, который поддерживает резные стойки. Кстати, у гульбища кроме основного назначения («гулять») есть и дополнительное – с него удобно закрывать оконные ставни. Однако в современной деревянной архитектуры гульбище опоясывающие дом со всех сторон встречается редко, а вот балконы есть практически в каждом строении.«Мосты» - перекрытияПри создании перекрытия на заданной высоте в бревна стены с шагом 1,2 м вырезали мощные прямоугольные балки сечением 200 на 100 мм. Их в каждом клети сруба старались укладывать в соответствии с историческими традициями – параллельно линии окон. Доски пола затем разместят перпендикулярно этой линии, и тогда их стыки будут выглядеть менее заметными.На время строительства поверх силовой конструкции перекрытия обычно устраивают временный настил из необрезанных досок. Позднее, когда сруб осядет и наступит пора внутренней отделки силовую конструкцию, скроет собранный по вполне современной технологии утепленный пол.
Фронты – самцыЗдесь придется вновь заглянуть в историю. Фронты, по сути являющиеся продолжением стены, до самого верха набирали из бревен. Их называли самцовыми или просто самцами (название, скорее всего проходит от того, что такой фронт стоит как бы сам по себе, ничем не поддерживаемый с торцов). В фронтон врубают одну, а при больших размерах сруба несколько слег – решетин. Они тянутся по всей длине дома; при необходимости их стены стыкуют по длине на несущей стене в центре дома, стягивая, т.о. противоположные фронтоны. Верхняя решетина – главная (ее называют князевой или князьком – она является опорой конька крыши). Остальные слеги – вспомогательные. Их задача – снять часть нагрузки с князевой слеги. В несколько видоизмененном виде эта технология и используется и сейчас – противоположные фронтоны соединяют тремя врезанными в них слегами. Правда, решетинами их можно назвать с натяжкой – на самом деле это огромные мощные бревна. Опираясь на фронтоны, они способны нести большую нагрузку.
КрышаТак зачем же понадобилась врезать слеги в фронты? Именно они с незапамятных времен являлись основной крытой тесовыми досками без гвоздевой двускатной кровли. И называлась такая кровля самцовой (основной ее опорой являлись фронтоны – самцы). В упрощенном варианте ее конструкцию можно представить примерно так. К решетинам крепили тонкие еловые стволы (иногда брусья) с одним загнутым вверх корневищем – кокорой, на конце которой вырезана куриная голова (отсюда и название элемента в целом – «курица»). Кокоры держали деревянный жёлоб – водотечник. Тесины кровли укладывали так, чтобы один конец выходил в пас водотечника, другой же лежал на князевой слеге. Чтобы закрыть щель в коньке между скатами крыши (а заодно прижать верхние торцы тесин), укладывали перевёрнутый жёлоб – охлупень. Его делали из толстого дерева с мощным комлем, из которого вырубали фигурку коня. Торцы слегрешетин со стороны фронтона защищали доской – причелиной. На пересечении двух причелин прибивали вертикальную доску - полотенце.Современные мастера взяли от старой технологии лучшее – мощную основу кровли. Её по-прежнему собирают на самцах, в которые врезаны три мощные слеги – решетины (князева и две вспомогательные). По ним монтируется вполне современная стропильная система, основным элементом, который служит обработанная антисептиком доска сечением 105х50 мм. Каждая стропилина опирается на три точки: князевую слегу, вспомогательную и верхнее бревно сруба. Основное преимущество такой конструкции – отсутствие стягивающих стропильные ноги затяжек, а значит, возможность сделать все помещения мосардного этажа высокими. И, да простят нас предки за некоторое отступление от традиций, никак не похожими на описанную выше комнату-светёлку.При сборке слеги (их шаг 60см) плотно вставляют в выполненные в этих брёвнах пазы и … ничем не закрепляют. Почему? Дело в том, что создание стропильной системы завершается первый и основной этап строительства дома (и, следовательно, наш рассказ о нём). Кровлю накрывают так называемой «времянкой» (чаще всего используется рубероид) и оставляют зимовать – отстаиваться. Как минимум до весны, а если необходимо, то и дальше (пока брёвна не высохнут до влажности 22-25%), а сруб полностью осядет. Потому, пока этот процесс не завершиться, проводить какие либо работы бесполезно. Тем более нельзя жестко закриплять стропила – за время отстаивания весь крепёж вырвет, как говориться, с мясом. Пусть лучше доски – стропилины свободно двигаются в пазах.

пятница, 3 сентября 2010 г.

Постройка дома из деревянного бруса

Вы наверно задавали себе такой вопрос: как построить дом из бруса своими руками? Строительство деревянного дома своими рукамиэто целая наука. Хотя мы делаем все, чтобы нашим клиентам не приходилось ломать голову над проектом и тонкостями его реализации, любому хозяину приятно побольше узнать о своей собственности. Особенно когда это собственный дом на природе!
В основание сруба дома из бруса кладем нестроганный брус сечением 100х150мм. Если есть желание – можно положить их в два слоя. На готовом основании выполняется сруб дома. Для этих целей используют профилированный брус сечением 150х150мм или 100х150мм. Фактически размер бруса может варьировать в пределах плюс минус 2 см, в материале бруса допускаются трещины. Если они не проходят бруснасквозь - это не страшно, а вот если брус треснул насквозь, от такого материала придется отказаться. Брусья, если они недостаточной длины, можно стыковать брусовой дом, сруб, дом из бруса. Что касается внутренних перегородок (простенков), то здесь используется брус сечением 100х150мм или 100х100мм. Требования к брусьям перегородок, в принципе, ничем не отличаются от требований к брусу для стен сруба.
Если вы хотите сэкономить – перегородки можно сделать каркасными: каркас выполняется из доски 100х40мм, затем с двух сторон обшивается вагонкой. Брусья укладываются на углах «внахлест» - либо брус для стыковки сужают, либо делают отступ «через один». Скрепляются они между собой при помощи строительных гвоздей, но если вы решили полностью «слиться с природой», можно позволить себе сруб «без гвоздей» - тогда брусья крепятся друг к другу при помощи деревянных нагелей – специальных «колышек», в сквозную скрепляющих 2-3бруса. Венцы сруба, то есть промежутки между брусьями, перекладываются льняным джутом. По такой же технологии ведется и монтаж перегородок.
Как правило, после монтажа внутренние стены дома не требуют дополнительной обработки. Пол в домах из бруса делают, как правило, двухслойным. Черновой пол выполняется на лагах 150х40мм, установленных через каждые 60 см. В качестве материала для чернового пола используют необрезную доску толщиной около 25мм, настилают ее, как правило, на каркас из бруса 40Х50мм.сруб из профилированного бруса, сруб из профилированного бруса "с отступом" Чистовой пол выполняют из шпунтованной доски толщиной от 25 до 40 мм, а между черновым и чистовым полами прокладывают слой теплоизоляционного материала (чаще всего это рулонная минвата) и пергамин, служащий для гидро- и пароизоляции.
Пергамин - современный аналог толя, хорошо известного известного строителям старой закалки. Пергамин укладывается ниже минваты, что позволяет изолировать утеплитель, не позволить ему набирать сырость из почвы и таким образом эффективно выполнять свою работу. Некоторую сложность представляет монтаж межэтажных перекрытий. Потолки на первом этаже целесообразно делать не ниже 2,4 м, для этого на нужной высоте через каждый метр закладываются потолочные балки сечением 100Х150мм, подстропильные балки сечением 150Х40мм с тем же шагом. потолок монтируется очень просто - потолочные балки обшивают вагонкой. Между полом и потолком обязательно закладывается утепляющий слой. Вначале прокладывается пергамин, затем - минеральная вата, а завершает этот "бутерброд" вновь слой пергамина.
Таким образом, минеральная вата надежно защищена от влаги, а первый этаж будет изолирован от мансарды. Лестницу между этажами целесообразнее всего делать однопролетной. Такая конструкция намного дешевле, а для того, чтобы реализовать однопролетную лестницу, необходимо, чтобы потолки на первом этаже не были слишком высокими, иначе понадобится площадка и еще один, дополнительный пролет. Пол мансарды монтируется аналогично чистовому полу первого этажа - на балки настилается шпунтированная доска толщиной от 25 до 40 мм.
Затем монтируется каркас стен мансарды. К качестве материала каркаса часто используют брус 100Х40мм, полученный каркас обшивают вагонкой, а утеплитель (если мансарду утепляют) защищают с внешней стороны пергамином. При таком варианте обшивки каркаса предпочтительно монтировать вагонку не в шпунт, а в тело доски, используя финишные, к примеру, оцинкованные, гвозди. Впрочем, не стоит ограничивать свою фантазию именно вагонкой - для этой же цели может быть использован блок-хаус или другие материалы, причем монтировать их можно не только вертикально, но и горизонтально. Что касается монтажа крыши, то тут тоже есть ряд интересных моментов. Чаще всего для стоек и раскосов используют доски 100х40мм, а для стропил – 150х40мм. Монтируют их с шагом в 1 метр. В качестве обрешетки используют необрезную доску толщиной 25 мм, которую монтируют через каждые 40 см. Такой способ хорош, если в качестве материала для крыши выбран профнастил, гофролист, и т.д. Неплохо смотрится в качестве кровли дома из бруса ондулин, однако такая конструкция выходит дороже, хотя и имеет очень неплохие эксплуатационные качества и более высокий срок службы. Крыша дома из бруса может быть классической или ломаной. В последнем случае есть шанс более рационально использовать пространство, увеличить площадь и объем мансарды, хоть такая крыша и выйдет несколько дороже. Двери в таких домах, как правило, ставят филенчатые, это касается как входной двери, так и межкомнатных.
Оконные блоки используются деревянные, иногда - металлопластиковые. В качестве наличников на окна и двери можно использовать не только строганный наличник специального профиля, но и самую обыкновенную вагонку. Заканчивая отделку дома, не стоит забывать и о плинтусе. Деревянный плинтус отлично дополнит полностью деревянный интерьер дома. Конечно, все вышеперечисленное - обычные рекомендации, помогающие сэкономить, и получить при этом красивое и экологичное, прочное и надежное жилье. Поэтому, вполне естественно, что любой из пунктов-советов может быть изменен.

Установка двери входной и межкомнатной двери своими руками

Входные и межкомнатные двери – неотъемлемый атрибут любого жилища. Выполняя защитную, шумо- и теплоизоляционную функцию, двери, помимо всего прочего, являются важным элементом декоративного оформления помещения. Поэтому установка дверей своими руками требует максимальной точности и ответственного подхода. Чаще всего двери монтируются в дверную коробку, установленную в дверной проем. Исключение составляют двери раздвижные или маятниковые, для установки которых применяется несколько иная технология. Для оформления дверного проема используются декоративные наличники – они закрывают монтажные зазоры и неровности и придают двери более эстетичный внешний вид. Для использования в домашних условиях выбираются, как правило, однопольные распашные деревянные двери: из массива дерева, щитовые или же филенчатые. Выбор этот обусловлен исключительно вкусовыми предпочтениями хозяев жилья, их финансовыми возможностями. Полотно двери крепится к дверной коробке чаще всего при помощи навесных петель – по их расположению двери делятся на лево- и правосторонние. Если дверь открывается «на себя» и петли расположены слева – то это левосторонняя дверь, если же дверь открывается от себя и петли находятся справа – то такая дверь является правосторонней. Для установки новой двери рекомендуется подобрать соответствующую дверную коробку. Устанавливать новую дверь в старую коробку нежелательно, ведь очень трудно «подогнать» размеры. При установке дверей своими руками главное – правильно рассчитать необходимую ширину и высоту дверного полотна и дверной коробки. Как правило, межкомнатные двери устанавливаются до того, как настилается напольное покрытие, поэтому необходимо при замерах вычесть из высоты двери толщину будущего покрытия.
В общем случае установка дверей своими руками выполняется в следующей последовательности: подготовка к установке; сборка короба; установка дверного полотна; установка наличников. Дверная коробка обычно крепится к дверному проему двумя способами: «на пену» и сквозным креплением. При установке коробки «на пену», собранная коробка с уже врезанной фурнитурой и вместе с дверным полотном на клиньях устанавливается в проем, а пустоты заполняются монтажной пеной. По высыханию пена расширяется и заполняет собой все пустоты, надежно фиксируя дверь в проеме. Установка дверей только «на пену» имеет несколько существенных недостатков, главным из которых является невозможность точного определения зазоров между коробкой и дверным полотном. Как следствие, дверная коробка может деформироваться, что помешает естественному «ходу» дверного полотна. При установке дверной коробки способом сквозного крепления, коробка крепится к откосам проема при помощи шурупов диаметром 8-10 мм. По окончанию установки шурупы маскируются декоративной шпаклевкой или же закрываются декоративными заглушками. Порядок сборки и установки дверей своими руками способом сквозного крепления выглядит так: дверное полотно разметить под врезку замка и петель согласно выбранной стороне открывания двери согласно выполненной разметке при помощи стамески сделать необходимые гнезда и отверстия под петли и замок петли и замок установить в дверное полотно шурупами или саморезами скрепить шурупами боковые стойки и верхнюю перекладину коробки, предварительно смазав места крепления клеем вложив дверное полотно в коробку, произвести разметку для ответных петель и по этой разметке произвести выборку гнезд петли установить на коробку шурупами или саморезами, произвести сборку дверного блока готовый дверной блок установить в дверной проем и зафиксировать его клиньями с «изнаночной» стороны дверного полотна наметить места для сверления в проеме и на стойках дверной коробки вынув блок из проема, высверлить в проеме отверстия под дюбели, установить дюбели вновь установить блок в проем и по намеченным отверстиям закрепить блок с помощью саморезов установить на дверное полотно необходимую фурнитуру: ручки, шпингалеты, замок отметить на боковой стойке коробки место для врезки ответной части замка и произвести установку ответной планки с помощью саморезов при необходимости зафиксировать дверной блок в проеме с помощью монтажной пены (полотно находится в закрытом состоянии, по всей длине стойки коробки установить распорки во избежание заклинивания) спустя сутки срезать излишки монтажной пены, убрать распорки, установить декоративные заглушки на дверной проем установить наличники, чтобы закрыть стыки и зазоры между дверным блоком и проемом Выполняя работы по установке дверей своими руками, важно постоянно контролировать точность вертикальных и горизонтальных линий при помощи уровня и отвеса. В помещении следует поддерживать постоянную температуру и влажность, т.к. в противном случае дверь может «повести» и она не будет хорошо открываться/закрываться.

Основные правила по установке оконных откосов

Окна - настолько важная часть дома, что их ремонт составляет значительную часть ремонта квартиры или дома. Самыми распространенными окнами сегодня являются металлопластиковые. Как известно, процесс установки металлопластиковых окон – довольно трудоемкий процесс, который состоит из множества подпроцессов. Одним из таких подпроцессов является установка откосов – одна из завершающих стадий монтажа металлопластиковых окон.Существует несколько видов откосов – об этом необходимо знать еще до начала установки окон и, соответственно, выбрать те, которые Вам подойдут больше. Несколько слов об основных видах и особенностях установки откосов.Штукатурные откосы – довольно часто встречаются в силу их относительно невысокой стоимости, однако имеют целый ряд недостатков:• штукатурка очень подвержена влиянию окружающей среды – солнечных лучей и влажности. Через незначительное время после установки откосов они могут потерять свой цвет, а также потрескаться – из-за проседания дома и изменений температурно-влажностного режима;• срок установки откосов в таком случае довольно значительный – от одной до двух недель! Это связано с тем, что штукатурка кладется в несколько слоев, каждый из которых должен высохнуть;• установка откосов этого типа не предполагает теплоизоляции, а значит, через них тепло Вашего дома будет уходить на улицу.Производится также установка откосов из гипсокартона. Их применяют реже в связи с тем, что недостатков у таких откосов еще больше. Они портятся при малейшем воздействии влаги, установка откосов этого типа по срокам и стоимости приблизительно совпадает с установкой откосов предыдущего типа.Установка откосов может быть показателем благосостояния хозяина. Речь сейчас идет о деревянных откосах. Их стоимость достаточно высока, однако установка откосов из дорогих пород дерева может послужить не только дополнительным украшением деревянных окон и подоконников, но и защитой Вашего дома от влаги и холода. Установка откосов этого типа производится только специалистами, так как требует особой тщательности и профессионализма. Уход за такими откосами – также непростое дело.Наиболее применяемые сегодня – пластиковые откосы. Объясняется это двумя причинами. Во-первых, установка откосов из пластика – вполне логичное продолжение установки пластиковых окон. Сочетание одинаковых материалов для окна и откоса – наилучшее. А поскольку металлопластиковые окна, как уже отмечалось выше, наиболее распространенные, то и пластиковые откосы устанавливаются чаще других. Во-вторых же, установка пластиковых откосов имеет свои «независимые» преимущества. Например, такие:• отличная звуко- и теплоизоляция. Как известно, пластиковые окна обладают отличной способностью хранить тепло и покой Вашего дома. В сочетании с пластиковыми откосами результат будет еще заметнее;• быстрота установки откосов из пластика – можно уложиться в один-единственный день (а эта не неделя-другая!);• простота в эксплуатации после установки откосов. Такие откосы легко мыть, они не накапливают грязь и пыль;• долговечность (15-20 лет). После установки откосов из пластика Вы надолго сможете забыть о том, что нужно менять или ремонтировать откосы своими руками – они не выцветают, не портятся от солнечных лучей, перепадов влажности или температуры;• широкий ассортимент, который позволяет подобрать откосы так, чтобы он идеально гармонировал с окном.Таким образом, установка откосов из пластика наверняка станет Вашим хорошим выбором.Конечно, лучше всего доверить установку откосов специализированным фирмам. Это сократит время, необходимое для установки откосов, и обеспечит качество этого процесса. Однако с целью экономии Вы вполне можете произвести установку откосов самостоятельно.Установка откосов происходит в несколько этапов:• необходимо срезать монтажную пену, оставшуюся после герметизации окна, вровень с окном• провести установку ПВХ-пробок и ПВХ-уголков• для более надежной установки откосов подложить пенопластовые уголки• провести замер, подготовку и установку верхнего откоса• сделать пропенивание области под откосом для лучшей термоизоляции• прикрепить откос к ПВХ-уголкам• проверить, ровно ли произведена установка откосов• установить подоконник на пропененную поверхность• отрегулировать уклон подоконника с помощью клиньев• произвести установку откосов по бокам – предварительная установка, пропенивание, крепеж• провести герметизацию зазора между откосами и стеной• прикрепить F-панель на откосные панели.Это общая схема установки откосов. Предлагаем Вам еще несколько полезных советов, которые наверняка пригодятся Вам при установке откосов:• до окончания установки откосов – всех «грязных» работ, по крайней мере, - не снимайте защитную пленку с окон и подоконника, чтобы не повредить и не запачкать их• внимательно следить за сохранением всех горизонталей и вертикалей при установке откосов. Используйте для этого уровень. Сохранение горизонталей и вертикалей – основное условие благополучного проведения установки откосов• неравномерные стыки откосов можно подкорректировать с помощью белого силикона• устанавливая подоконник, не забудьте про «усы» - выпуск подоконника влево и вправо по стенам (в среднем – 50-70 мм)• подбирайте откосы по цвету – они должны сочетаться с окнами, а также с обоями и отделкой комнаты.Таковы наиболее общие правила и рекомендации по установке откосов. До сих пор мы говорили только об установке откосов внутри комнаты, им уделяется больше внимания. Однако не стоит забывать и об установке откосов снаружи – это увеличит тепло- и звукоизоляцию Вашего помещения.Будьте внимательны и осторожны при установке откосов.

Основы и правила установки розеток самостоятельно

На крышке электророзетки обычно указаны напряжение и сила тока, которые способна выдержать эта розетка. Максимально допустимая нагрузка на розетку должна быть не более 1500 Вт. Кроме силы тока на продолжительность жизни розетки влияют механические нагрузки и воздействия на розетку. От 1000 до 1500 Вт нагрузка на розетку может быть в тех квартирах, где есть предохранитель, рассчитанный на силу тока 6 А. Поэтому не стоит включать в отдельную розетку электроприемники с силой тока больше, чем 10 А. Это ограничение нужно по причине наличия и других электроприемников, подключенных к квартирной сети. Например, холодильника.
Не следует ставить вместо предохранителей так называемые «жучки», потому что это может привести к тому, что будет отсутствовать надежная защита внутриквартирной сети от перепадов в сети. А это может привести к выходу ее из строя. Нельзя включать в розетку электроприборы, рассчитанные на мощность более 1,5 кВт в квартирах, где автоматический предохранитель рассчитан на силу тока более 6 А. Обычно такие предохранители стоят на лестничных площадках в общих щитках, и они выполняют предохранительную функцию сразу для нескольких квартир. Поскольку суммарная мощность может «зашкалить» за этот показатель, следует и в этом случае проявить осторожность и не лишать электричества не только себя, но и соседей. Если рычаг этого предохранителя находится в верхнем положении, то ток в сети квартир есть, если в нижнем, то ток в квартиры не поступает.
Розетки штепсельные монтируются на расстоянии 500 -1000 мм от пола. Надплинтусные — около 300 мм. Надплинтусные розетки всегда оснащаются поворотными пластинами, которые под действием пружин закрывают отверстия гнезд розетки сразу после того, как будет изъята из розетки вилка.
По технике безопасности розетки нельзя располагать ближе чем 500 мм от заземленных частей квартирной обстановки. Такими частями являются трубы, раковины моек, газовые плиты. Розетки не монтируются в ванных комнатах и туалетах, хотя в ванных допускается применение розетки с приводом от понижающего трансформатора, который вставлен в блок выключателей. В ванных комнатах, туалетах и других помещениях с повышенной влажностью проводка должна быть, как правило, скрытая. По строительным нормам на каждые 6—10 кв. метров площади жилых комнат предусматривается одна розетка. Такие же нормы существуют и для коридорных помещений. На кухне любой площади должны быть установлены две розетки.
Вставлять и вынимать штепсельную вилку в гнезда розетки и из них нужно обеими руками. Одной рукой нужно придерживать розетку, а другой вставлять или вынимать вилку. При несоблюдении этих условий крепления розетки могут легко расшататься, и в один прекрасный момент вы можете вытащить розетку из подрозетника вместе с вилкой. В подобных ситуациях простое, не требующее от исполнителя этой операции большого труда заворачивание шурупов назад в подрозетник обычно неэффективно. Через некоторое время розетка начинает опять выпадать из подрозетника, потому что отверстия, проделанные для шурупов, становятся больше, чем сами шурупы, и не в состоянии держать розетку на подрозетнике.

Есть два способа вновь закрепить розетку на предназначенное ей место на подрозетнике. Первый — это вывинтить розетку и, немного повернув, установить ее на подрозетнике, разумеется, проделав новые отверстия для шурупов. В этом способе есть некоторые минусы. Самый существенный — розетка не будет расположена горизонтально к поверхности пола, а несколько повернута. Второй способ менее трудоемкий, но, скорее всего, менее надежный. Надо выкрутить из подрозетника шурупы, вставить в отверстия обломки спичек примерно размеров 8—10 мм так, чтобы они заполнили пространство между резьбой шурупа и стенками отверстия.
Монтаж розетки на подрозетник очень прост. Винт выкручивают из крышки розетки, снимают крышку, накладывают основание розетки на подрозетник так, чтобы гнезда лежали приблизительно на одной горизонтальной линии. Одновременно основание должно занимать срединное положение на подрозетнике. Карандашом или острием шила, намечают места под углубления для шурупов. Сами углубления после снятия с розетки намечают острием шила, гвоздя или засверливают сверлом. Сверло должно быть меньше диаметром, чем диаметр шурупа.
После этого следует наметить резьбу, ввинчивая слегка шуруп. После этого приставляют розетку без крышки и вновь закручивают шурупы. Затем присоединяют провода к клеммам, прикручивают крышку розетки сверху.
Розетки при закрытой проводке помещаются в специальные углубления, которые облицованы в коробки без крышек. При установке розетки, крышку прикрывают эти коробки.
Коробки имеют отверстия для ввода проводников, которые иногда удерживают их в стеновых углублениях Иногда коробки закрепляют строительным раствором. Распорные лапки розеток должны упираться в продолговатые выштамповки. Это нужно для того, чтобы розетка не выскакивала наружу при изъятии вилки из гнезд. Очень часто выштамповок не бывает, поэтому, что- бы розетка оставалась на месте, нужно проделать маленький ремонт. Из листовой резины толщиной 2,5—4 мм вырезают одну полосу длиной 19 см, или две, шириной по 30—50 мм каждая. Затем наклеивают на боковую поверхность стенной подрозетной коробки. Ширина полосок 20— 25 мм. Эта мера позволит удержать розетку внутри коробки, так как создаст препятствие для распорных лапок розетки. Они будут опираться на резиновые полосы и оставаться внутри розетки.

Препятствия для распорных лапок также можно создать при помощи кусков дерева или строительного раствора, который случайно зацепился за край углубления в стене или был помещен туда специально. Предварительно, правда, нужно обезжирить поверхность коробки ацетоном.
Если установочная коробка выполнена из пластмассы, то эти розетки не нуждаются в ухищрениях. В этих коробках распорные лапки розеток сами найдут, точнее, проделают себе впадины, для того чтобы удержаться внутри стены. Стандартные коробки можно заменить при возникшей необходимости консервными банками, подходящими по диаметру. Лучше всего подходят для этого банки из-под тушенки или сгущенного молока. Из банки выкусывают с помощью кусачек и отвертки зазубренные края, чтобы при ремонте или монтаже розетки не было опасности порезаться об острые края. Можно взять и целую банку из-под сгущенки, удалить содержимое, потом перерезать банку пополам, после чего у вас будет две готовых установочных коробки. В полученных заготовках нужно проделать несколько отверстий по стенам банки (в эти отверстия будут упираться установочные лапки розеток), а также отверстие на дне банки для проводов. Все эти операции производятся зубилом

Монтаж кухонной вытяжки своими руками

Со вкусом подобранная мебель, современное оборудование – все это, безусловно, немаловажно для Вашей кухни, но вытяжка является, пожалуй, самой главной деталью обустройства кухни. Ведь именно установка вытяжки на кухне позволит Вам наслаждаться процессом готовки без сильных запахов, кроме того она может служить элементом декора, подчеркивая выбранный вами стиль кухни. Процесс монтажа кухонной вытяжки несложен и Вы легко справитесь сами.
Вытяжки располагаются над варочными поверхностями или плитами, и могут закрепляться как вдоль стены, так и в углу. Если Вы планируете установку вытяжки на кухне в углу, то в случае частного дома, потребуется приобрести телескопическую трубу в комплекте с вытяжным блоком (вентилятором), а также трубу для отвода воздуха наружу. Эти трубы выпускают диаметром 100 или 120 мм. Для выбора места отверстия в стене под вытяжную трубу следует учитывать тот факт, что путь воздуха наружу должен быть минимальным, а гибкий воздуховод должен минимально изгибаться. Если вы устанавливаете вытяжку в городской квартире, то трубу воздуховода выводят в общий вентиляционный канал.
Наружный колпак вытяжки формируется в зависимости от свободного пространства в углу, от высоты кухни и самого вытяжного блока. Ширина кухонной вытяжки зависит от ширины плиты. Каркас колпака обшивают панелями из ДСП, которые затем оштукатуривают, а узкую нижнюю полоску вытяжки облицовывают декоративной плиткой.
Устройство вытяжки

1. Решетка с обратным клапаном2. Телескопическая труба3. Накладка4. Соединение с каналом прямоугольного сечения.
Все эти детали можно без труда подобрать в строительных магазинах или в торговых точках по продаже кухонной техники.

Порядок работ при установке вытяжки

1. Обозначаем на стене контуры отверстия для вытяжного канала при помощи зубила.
2. Оштукатуриваем стены возле вытяжной трубы и крепим основание вытяжки шурупами.
3. Закрепив вытяжной блок на основании, отделываем его полосками из ДСП.
4. Определяем угол наклона боковых частей обшивки при помощи вспомогательной доски и малки.
5. Отмечаем на потолке место крепления деревянных несущих брусков, к которым будем прикреплять боковые части кожуха.
6. Гибкий воздуховод соединяем при помощи хомутов с вытяжным блоком и телескопической трубой, вставленной в канал.
7. Крепим к основанию кожуха и к потолку несущие цепи. Затем проверяем горизонтальное положение основания.
8. Цепи, держащие вытяжной блок, крепим так, чтобы они не мешали закреплению на потолке несущих планок обшивки.
9. Обшиваем кожух боковыми накладками.
10. Грунтуем поверхность боковых накладок.
11. Приклеиваем к наклонным стенкам обшивки специальную сетку под штукатурку. Крепим на рамке из ДСП декоративные рейки, оставляя между ними расстояние, равное высоте декоративной плитки с учетом зазоров. Декоративные планки можно окрасить краской желаемого цвета. Затем штукатурим вытяжку и клеим декоративную плитку.

Установка душевой кабины и компакта своими руками

Установка такой части санузла как душевая кабина в одно и то же время очень проста но и сложная, но не пугайтесь, если вы решили установить ее сами и вам этого хочется то у вас это обязательно получится.И так давайте начнем установку душевой кабины пошагово и не торопясь. 1. Зафиксируйте детали слива в отверстии поддона. 2. Плотно затяните систему слива. Водонепроницаемая прокладка должна находиться под поддоном. 3. Смонтируйте канализационные трубы так, чтобы при установке поддона раструб канализационного отверстия находился точно под сливом. 4. Поддон при помощи регулируемых ножек выставляется точно горизонтально. 5. При необходимости приподнимите поддон для того, чтобы создать наклон для слива воды. 6. Для обеспечения водонепроницаемости, залейте силиконом шов между плиткой и поддоном.

УСТАНОВКА ШИРМЫ 1. Поставьте стенной профиль на край поддона; используя уровень, установите его точно вертикально; при помощи карандаша отметьте на плитке места сверления.2. Просверлите отверстия и вставьте в них дюбеля. Чтобы не расколоть плитку, в месте сверления ни в коем случае не используйте ударную функцию дрели, пока сверло не пройдет всю толщину облицовки. 3. Досверлив отверстия на глубину, соответствующую размеру дюбеля, можно прикрутить пристенный профиль. 4. Вставьте неподвижную часть ширмы в профиль. Прежде чем закрепить стенки, нужно подвесить дверцы и отрегулировать их. При закрытых дверцах уплотнитель должен плотно прилегать к краю поддона. 5. Выполните водонепроницаемые швы, используя силиконовый герметик между различными частями конструкции.

УСТАНОВКА КОМПАКТА Перед тем как демонтировать старый унитаз и сливной бачок, перекройте воду, спустите воду с бачка. Остатки воды из унитаза вылейте. Если вы укорачиваете новую канализационную трубу, срезы необходимо зачистить напильником. После этого вставьте его в водоотвод унитаза и выровняйте. Можно также использовать резиновые манжеты или эластичные шланги разной длины. После выравнивания компакта, ручкой или маркером обозначьте места для крепления шурупов в дюбеля к полу. Отставьте унитаз в сторону и в обозначенных маркером местах просверлить отверстия соответственно диаметру болтов, с помощью которых будет крепиться компакт. Если на полу лежит плитка, сверлить нужно без удара.Унитаз и сток крепко соедините с помощью манжеты, снова выровняйте их, затяните болты, но не сильно. Закрутите сильнее только после того как установите трубы подвода/отвода воды. Используйте в местах соединения манжеты и раствор для канализационных труб в качестве скрепления. На стене сделайте разметку для подвешивания бачка. Если вы вешаете бачок высоко необходимо установить сливной трубопровод. Труба, через которую подводится вода должна быть подсоединена на высоту углового вентиля. С помощью уровня сделайте разметку для отверстий. Далее просверлите отверстия для дюбелей и прикрутите скобы к стене. Подвесьте сливной бачок и с помощью уровня проверте еще раз ровно ли он закреплен. Трубу подвода воды к бачку обрежьте до нужных размеров и выровняйте. Установите прокладку и на верхнем конце уплотненного конуса и накидной гайки, дотяните насадку. Новый угловой вентиль обмотайте лентой «ФУМ». Вентиль дотяните так, чтобы он плотно прилегал к стене. Отверстие для запуска воды в бачок, должен быть направленный к бачку. Отрегулируйте соединительную трубу и выгните ее так, чтобы она точно попала в нужное отверстие. После этого установите резиновые прокладки и дотяните накидную гайку. Необходимо очень ровно устанавливать резиновые прокладки и равномерно затягивать крепления, не допуская резкого увеличения нагрузки, которая может привести к образованию трещин и сколов, к срыву резьбы. Второй вариант, выбрать армированный шланг с накидными гайками. Шланг не должен быть натянутым, монтируйте его с запасом. Вместе со шлангом сразу приобретите и монтажную ленту “ФУМ”, которой вы будете пользоваться для уплотнения резьбовых соединений. Теперь приступаем к проверке его работоспособности. При наборе воды не должно быть переполнения смывного бачка. Также должен обеспечиваться хороший смыв унитаза. После подключения воды проверяем отсутствие течи из вентиля и из соединений унитаза и канализационной трубы. Осталось только закрепить сиденье унитаза и можно смело приступать к его эксплуатации.

четверг, 2 сентября 2010 г.

Установка забора на даче своими руками

Человек стал возводить заборы с давних времен. Забор служил преградой от врагов, защищал человека от хищников. И сегодня, став счастливым обладателем загородного участка, первым делом люди начинают задумываться о строительстве забора, дабы обозначить границы своих владениий, придать участку форму. К тому же, строительство забора не требует особенных навыков и умений строителя и построить его самостоятельно пытается каждый второй. В зависимости от материальных возможностей, строительных навыков и дизайнерской задумки (хорошо смотрится забор по внешнему оформлению сочетающийся с основными постройками на дачном участке) возможны несколько вариантов ограждений для дачного участка. Мы познакомим вас с основными разновидностями заборов, подскажем как построить забор своими силами без помощи наемных строителей. Расскажем о преимуществах и недостатках тех или иных заборов.
Сегодня строят забор из кирпича, дерева, бетонных панелей, металлической сетки, природного камня, профнастила. Большую роль в современном «заборостроении» играет желание сделать забор одновременно и надежным и красивым. Поэтому очень часто встречаются заборы, выполненные с применением оригинального стиля ис использованием природных материалов. Очень популярны ограждения с использованием живых изгородей из различных растений. Такой забор служит гармоничным дополнением дачного сада и при грамотном оформлении позволяет создать уникальную атмосферу единения с природой, Но еще раз скажем, что лучше будет если забор будет гармонировать с общим стилем дачного участка. Так, если во внешнем оформлении дома виден кирпич, то забор с кирпичной кладкой обеспечит органичный архитектурный ансамбль. А вот если дом сделан из дерева, то здесь уже более уместным будет деревянный забор или забор-частокол.

Строительство дачного забора своими руками
Строительство дачного забора своими руками весьма трудоемкий процесс, впрочем, как и любое другое строительство. Благодаря нашей инструкции по строительству заборов вы сэкономите существенно сил и времени. В качестве примера строительства забора мы рассмотрим самые типовые варианты заборов, на примере которых будет несложно соорудить забор из любого материала (особенности того или иного материала для изготовления заборов мы опишем чуть ниже). Большую роль в долговечности всей конструкции забора играет долговечность опорных конструкций.
Очень важно правильно соорудить опоры и правильно их закрепить, правильно изготовить фундамент для забора. Если ставить забор по старинке - когда проолифенные деревянные или металлические столбы просто закапываются в землю - нередки случаи перекоса заборных основ под действием вод и движения почв, а по прошествии 5-10 лет, как правило, опоры забора, находясь в земле, прогнивают, забор теряя опору наклоняется, а через некоторое время заваливается полностью. Такой забор применим только как временное сооружение, до постройки капитального "основного" забора для дачного участка.

Фундамент - основа надежности конструкции забора
Чтобы ваш забор простоял не один десяток лет, необходимо подойти к его строительству основательно. Гарантом надежности и прочности забора служит надежный и правильно заложенный фундамент, правильно установленные опоры забора. Фундамент забора, как и у дома, бывает ленточный и столбовой. Принципиальные отличия – те же. Ленточный фундамент заливается под тяжелые конструкции забора, на пучинистых почвах, при необходимости сделать полностью огороженную (в том числе и по траве), непросматриваемую извне, территорию, при необходимости исключить проникновение диких зверей и прочей живности. Ленточный фундамент надежен и долговечен.

Технология изготовления ленточного фундамента для забора:
Выкапывается траншея от 30 до 80 см (для большей надежности можно углубиться на глубину до 1-1,5 метра);
Делается песчаная подушка (которая непременно обильно проливается водой);
Вяжется арматура (в зависимости от желания и возможности величина ячейки варьирует);
Возводится опалубка фундамента забора (таким образом, чтобы полотно будущего забора находилось над землей на высоте 30-50 см);
Опалубка заполняется бетонным раствором. Здесь, если в качестве опор для полотна забора используются столбы – они должны быть установлены и выровнены по уровню до заливки фундамента (столбы из кирпича и вся кладка осуществляется после застывания слоя фундамента).
Столбовой фундамент более экономичен, подходит для большинства легких ограждающих конструкций. При постройке деревянных заборов на столбовом фундаменте очень важно обрабатывать все деревянные части специальными составами препятствующими загниванию, поскольку такие заборы больше подвержены воздействию влаги от травы. Правильно продуманный и изготовленный забор на столбовом фундаменте не менее долговечен чем на ленточном.

Технология изготовления столбового фундамента для забора:
Садовым буром роются ямы под столбы глубиной 100-150 см, диаметром большим, чем диаметр столбов на 15-30 см. Расстояние между столбами 2,0-3,0 метра, в зависимости от желаемой ширины пролета.
В ямы засыпается 20 см песка или песка с щебенкой, обильно проливается;
После того как столбы выровнены по уровню, ямы заливаются раствором пескобетона (можно добавить щебня).
В результате имеем зацементированные столбы-оновы для забора. Далее к столбам крепятся пролеты (если используются готовые конструкции, например из сетки рабицы) или поперечены (лаги – горизонтльные направляющие на которые в дальнейшем крепится полотно забора или набиваются штакетины).
Материалы для строительства заборов

Деревянный забор для дачи
Плюсы:
Доступность материала;
Невысокая стоимость (1 метр красивого деревянного забора стоит 1500р);
Возможность экспериментировать с формой и цветом.
Минусы:
Недолговечность материала;
Требует ухода.

Кирпичный забор для дачи
Плюсы:
Прочность материала;
Долговечность;
Возможность экспериментировать с формой и цветом;
Не требует ухода.
Минусы:

Высокая стоимость материала;
Трудоемкий в строительстве забор (под кирпичный забор необходим надежный ленточный фундамент).
Забор для дачи из профнастила
Плюсы:
Прочность материала;
Долговечность;
Невысокая стоимость (стоимость материала и работ по установке за 1 м.п. около 800 р.);
Возможна дополнительная звукоизоляция;
Не требует ухода.
Минусы:
Трудоемкий в строительстве забор (под забор из профнастила рекомендуется делать ленточный фундамент).

Дачный забор из металлической сетки, сетки-рабицы
Плюсы:
Прочность материала;
Долговечность (оцинкованная или с полимерным покрытием сетка рабица прослужит минимум 30 лет);
Невысокая стоимость;
Несложная установка;
Прозрачность (забор не создает тени);
Не требует ухода.
Минусы:
Прозрачность (не скрывает от посторонних глаз).

Дачный ПВХ забор
Плюсы:
Долговечность;
Невысокая стоимость;
Несложная установка;
Возможность эксперементировать с формой и цветом ;
Не требует ухода.
Минусы:
Малая доступность (за границей пластиковые ограждения, в отличие от России, широко распространены и имеются в большом ассортименте) .

Живая изгородь
Плюсы:
Красивый внешний вид;
Натуральный и гармоничный забор;
Возможность эксперементировать с формой и цветом ;
Минусы:
Требует постоянного ухода;
Чисто декоративное ограждение;
Недолговечен;
Профессионально выполненная живая ограда весьма дорого стоит.

Плетень
Плюсы:
Красивый внешний вид;
Натуральный и гармоничный забор;
Возможность эксперементировать с формой и цветом;
Недорогой вид ограждения (плетень может быть выполнен из "бесплатного" натурального материала - орешника или ивы)
Минусы:
Чисто декоративное ограждение;
Недолговечен.

Преимущества установки автономной системы отопления

В наше время в каждом доме присутствуют такие элементы инженерных сетей как системы отопления, канализации и водоснабжения, и во многом комфорт и уют в доме зависит именно от них. Поэтому и сантехмонтаж при ремонте или строительстве является одной из первостепенных задач.Взять, например систему отопления в квартире, тут каждый сталкивался с ситуациями, когда на улице уже холодно, а отопление еще не включили. Или сосед с верхнего этажа уехал и из-за воздушной пробки ваши батареи холодные, то теплоноситель в сильные морозы не достаточно горячий, или на улице уже тепло, а у вас топят на полную мощность, и потом еще требуют за это деньги. Недостатки централизованной системы отопления можно перечислять до бесконечности.
Вот тут и возникает необходимость в автономной системе отопления, ведь вы сможете включать ее только тогда когда у вас холодно, регулировать температуру воздуха в каждой комнате, и платить за это все гораздо меньше, хотя первоначальные затраты на разрешение и сантехнические работы конечно будут высокими. Или Вы строите частные дом, и у вас сразу возникнет множество вопросов по сантехмонтажу, какой же котел выбрать, какие батареи(радиаторы) лучше, какие трубы использовать при монтаже, и т.п.Так же многие жители частного сектора сталкиваются с вопросом как сделать канализацию в своем доме, так как помимо внутренних сантехнических работ возникает еще проблемма с монтажем наружных сетей. Например, на какую глубину следует укладывать канализационные трубы, или какой уклон должен быть у труб канализационной системы.Ко всем вопросам, которые связаны с отоплением, водопроводом и канализацией необходимо подходить с особой серьезностью, ведь сантехнические работы по этим системам требуеют не малых денежных вложений и делаются на десятки лет. Поэтому лучше, конечно же, воспользоваться услугами профессиональных сантехников, или если вы все же решили сделать это своими руками, то следует ознакомиться со статьями, документами и нормативами по монтажу инженерных систем.Практически все внутренние системы отопления, канализации и водопровода прячутся в стены или прокладываются в полу, а наружные системы закапываются в землю, поэтому допущенную ошибку после завершения ремонта или строительства исправить будет значительно дороже и тяжелее чем изначально сделать все правильно.

Установка счетчика на воду существенно сэкономит ваши деньги

Установка квартирных приборов учета воды началась уже давно. Все больше и больше москвичей решают приобрести себе водосчетчики. На сегодняшний день около 60% горожан признали наиболее выгодной оплату горячей и холодной воды по показаниям квартирных приборов учета воды . Жильцы поняли, насколько удобны и надежны индивидуальные водосчетчики. Многие делятся с соседями впечатлениями от этого новшества, рассказывают, сколько денег они сэкономили, установив себе счетчики на воду. Подумать только, ведь сбереженные таким образом за год суммы исчисляются сотни гривен!
Потребитель в основном не расходует установленные нормой литры воды на человека, а прибор учета воды устраняет необходимость переплачивать за неиспользованные кубометры. Установка счетчиков воды помогает выявить фактический расход воды в каждой семье и устранить эту несправедливость.
Кроме индивидуальных счетчиков воды, жители города уже оценили преимущества и коллективных (общедомовых) приборов учета воды. Установка счетчиков на воду позволяет определить затрату воды на содержание общих территорий дома, влажную уборку подъездов, тротуаров, полив газонов. С применением общедомовых водосчетчиков у жителей исчезла необходимость оплачивать воду, не дошедшую от ЦТП до дома. С помощью счетчиков воды выявляются утечки в системах тепло- и водоснабжения жилого дома, а так же появляются реальные возможности для ресурсосбережения. Установка счетчиков воды (установка водосчетчиков)
Для установки счетчиков воды жилец может обратиться в выбранный им ДЕЗ или другую управляющую организацию. После установки квартирных счетчиков на воду жилец обязан сообщить об этом в службу одного окна ЕИРЦ. Для сообщения данных о расходах воды по приборам учета воды, может быть использован один из способов: ежемесячный телефонный звонок в ЕИРЦ, SMS-сообщение с мобильного телефона, запись в журнале Единого информационно-расчетного центра. Вы также можете передавать показания прибора с помощью сети Интернет, через электронную почту или сайт или используя специальный почтовый ящик в ЕИРЦ.
Стоимость установки счетчиков на воду
Стоимость работ по установке счетчиков на воду составляет: 3940 рублей (за два счетчика), 360 рублей в год – техническое обслуживание (за два прибора учета воды). Эта затрата быстро окупается, и вскоре потраченные деньги не только возвращаются к владельцу, но и ежемесячно увеличиваются засчет экономии на оплате воды.

Утепление лоджии-это незаменимая часть каждого ремонта

Как мы используем балкон или лоджию? Чаще всего это подобие кладовки, где скапливаются старые не нужные вещи. В конечном итоге их там набирается такое множество, что на балкон даже выйти не возможно. А ведь балконы и лоджии занимают до 15% от общей площади квартиры.
И их можно было бы использовать как отдельную комнату. Учитывая климат в котором мы живем, понятно, что для того чтобы использовать лоджию в качестве еще одной комнаты надо решить проблему утепления. Утепление лоджии может решить не только эту задачу. Можно значительно поднять температуру воздуха в квартире. Особенно это актуально для первых этажей, где система центрального отопления не всегда справляется. Утеплив лоджию, возникает дополнительный барьер, который препятствует прохождению холодного воздуха в квартиру.
Утепление лоджии это комплексная задача. Она подразумевает под собой создание преграды между улицей и пространством лоджии. Преграда главным образом нужна для того, чтобы не допустить попадание холодного воздуха на лоджию и предотвратить утечку теплого воздуха на улицу. Условно ее можно разделить на два этапа остекление и утепление. Безусловно, остекление является одной из ключевых задач утепления лоджии. Чем стеклить? Ответ на этот вопрос зависит от того для какой цели проводится утепление лоджии (форум). Дело в том, что существует много различных вариантов остекления, которые различаются не только ценой, но и теплоизоляционными свойствами. Если лоджию предполагается использовать, как дополнительную комнату, то необходимо выбрать такой вид остекления, который обладает наибольшими изоляционными способностями. На сегодняшний день, из наиболее распространенных видов это пластиковые окна. Если под утеплением лоджии понимается защита от влажности или утепление квартиры, то для этой цели подойдут и обычные деревянные окна, которые значительно дешевле, чем пластиковые. Подробнее про остекление лоджии.
Утепление.
Под утеплением лоджии понимается не только прокладка теплоизолятора, но и герметизация помещения. Дело в том, что по конструктивному исполнению лоджии бывают разные. Идеальный вариант, когда лоджия отдельная и имеет кирпичные или бетонные стены и такой же парапет. Но часто в качестве парапета может быть стальная решетка или лоджия может быть разделена тонкой перегородкой. Обычно решением этих задач служит создание кирпичной кладки. Чаще всего применяется керамический кирпич или пеноблок. Заниматься такого рода работами самостоятельно или нанимать низко квалифицированную рабочую силу не стоит. Постройка дополнительной, не предусмотренной проектом здания, стены вызовет дополнительную нагрузку на перекрытие лоджии или балкона, что в свою очередь может повлечь за собой разрушение конструкции. В связи, с чем лучше проконсультироваться у профессиональных строителей. После того как проблемы с парапетом и прилегающими стенами улажены и проведено остекление можно приступить к утеплению лоджии.
Качество утепления лоджии зависит главным образом от правильного выбора материалов и их правильного применения. Задача утепления состоит в создании дополнительного сопротивления теплопередачи. Дополнительным сопротивлением теплопередачи и является утеплитель. При утеплении лоджий утеплитель укладывается с внутренней стороны стены. Это связано с тем, что не всегда возможно установить утеплитель с наружной стороны лоджии. Причинами этого может быть не возможность изменения архитектурного облика здания или смежная стена с соседней лоджией и пр. При этом основной проблемой не качественного утепления лоджии является так называемый эффект плачущей стены.
Это явление образуется, когда между стеной и слоем теплоизоляции возникает конденсат. Причина возникновения конденсата проста. Теплый влажный воздух, из помещения проходя через слой теплоизоляции, сталкивается с холодной стеной здания, при этом водяные пары, содержащиеся в воздухе, конденсируется. Накопление влаги в слое теплоизолятора влечет к снижению его изолирующей способности. Так же из-за постоянного присутствия влаги между стеной и слоем теплоизоляции может развиться грибок, который в свою очередь будет разрушать здание. Решением этой проблемы служит применение пароизоляторов. Чаще всего для этой цели применяют фольгированную полиэтиленовую пленку или вспененный фольгированный полиэтилен. Слой этого материала не только оградит утеплитель от влаги, но увеличит сопротивление теплоотдачи.

Устройство подвала, или же как сделать подвал

Если дом строят на сухих грунтах, желательно, чтобы в нем был подвал или подполье. При ленточных, фундаментах и цокольном перекрытии такое решение оправдано не только конструктивно, но и экономически: дополнительные затраты, связанные в этом случае с устройством подвала или подполья, в 3—5 раз меньше тех, которые требуются, чтобы получить такую же полезную площадь в специально построенном для этой цели помещении.Высоту подвала принимают равной 1,9—2,2 м. Этого вполне достаточно, чтобы разместить в нем хозяйственные и складские помещения и при необходимости установить квартирный генератор тепла (котел) на жидком или твердом топливе.Стены при строительстве подвала, как правило, совмещают с ленточными фундаментами, а потолок — с цокольным перекрытием. Толщину стен при их заглублении свыше 1 м определяют с учетом бокового давления грунта.В сухих непучинистых грунтах стены подвала выкладывают из бетона и железобетона. Для повышения прочности стен, сложенных из кирпича и бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки, через 30—40 см по высоте, кладут арматурную сетку, а вверху и внизу стен, по их периметру, устраивают железобетонные пояса.Кроме устойчивости, стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества и надежную гидроизоляцию. Как известно, грунт на глубине 1,5—2 м от поверхности земли имеет практически постоянную температуру, равную примерно 5—10°С. При достаточно эффективной тепловой защите стен (но не пола) такая температура может сохраняться в подвале почти круглый год. В качестве теплозащитных материалов используют керамзит, минеральную вату, а также пенопласты. Способов устройства тепловой защиты стен много. Наиболее эффективны из них те, где утепляющий слой расположен снаружи. При таком решении стены подвала не промерзают, как правило, не отсыревают. Лучшим материалом для наружного утепления является пенопласт. По сравнению с минеральной ватой он в 2—3 раза менее теплопроводен и имеет в 100 раз меньшее водопоглощение. Его плохая огнестойкость и некоторая токсичность в данном случае значения не имееют.Наружную гидроизоляцию стен подвала или подполья выполняют во всех случаях. При маловлажных грунтах, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, достаточно двойной обмазки стен горячим битумом. При сильно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Кроме того, в этом случае желательно также устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины. Наиболее сложные гидроизоляционные работы возникают при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод. В этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных из монолитного железобетона. Учитывая, что такие сложные работы неизбежно придется проводить в затопленных водой котлованах (что не позволяет гарантировать их качество), следует стремиться к тому, чтобы полы подземных помещений были расположены выше уровня грунтовых вод.Подвал должен иметь вентиляцию, которая предотвращает появление сырости и способствует лучшему сохранению овощей и фруктов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают вентиляционные отверстия или окна, периодически открываемые для проветривания подземных помещений, однако лучшим решением является вентиляция через специальные каналы, устраиваемые в дымовентиляционных блоках, выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши.Полы подвала могут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Кроме того, основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона. Покрытие пола и в том, и в другом случае выполняют из любых материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и керамических плиток, дощатого настила и т. д.Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным, особенно в случаях, когда грунты имеют повышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.При высоком стоянии грунтовых вод, чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ, эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелкозаглубленными, в виде пол у полупроходных подполий с внутренней высотой 120—150 см.Полы часто устраивают на лагах, укладываемых по кирпичным столбикам, которые, в свою очередь, непосредственно опираются на грунт. Под досками пола в этом случае образуется теплое подполье высотой 150— 200 мм. При большой высоте в подполье возрастают теплопотери, при меньшей - ухудшается его вентиляция. Изнутри, по периметру наружных стен, цоколь утепляют шлаком, керамитом, минеральной ватой.

Особенности гидроизоляции фундамента

Под гидроизоляцией подвала понимается комплекс мер, направленных на защиту строительных конструкций от воздействия воды, разрушительная и проникающая сила которой способна просто уничтожить здание, сделать его непригодным для эксплуатации. Специфика такой части здания, как подвал, и заключена в повышенном уровне проникновения вод – растаявший снег, протекающие водопроводы, дожди, грунтовые воды. Вода наносит существенный вред зданию и, испаряясь, даже нарушает микроклимат верхних комнат. Немалое количество зданий строится без учета воздействия поверхностных и грунтовых вод - система водопонижения (дренажа) и внешняя гидроизоляция не предусмотрена. Прокладка дренажа – важное мероприятие для защиты почвы от переувлажнения и фундамента от проникновения влаги. Такое устройство позволяет осуществлять отвод лишнего количества воды от поверхности почвы в специально предназначенные для этого места. Дренаж и гидроизоляция полностью решают проблемы постоянной сырости. Решили взяться за выполнение гидроизоляции? Сначала определите характер воздействия воды, все особенности дренируемых материалов и конструкций, требования помещения по эксплуатации и назначению, показатели водонепроницаемости, водостойкости, морозостойкости. Исходя из этого выбирайте тип и материал для гидроизоляции. Дополнительные свойства по трещиностойкости, водоустойчивости и морозостойкости придаются гидроизоляционным материалам путем использования особых добавок – модификаторов. Непременно сочетайте гидроизоляцию подвала с мероприятиями по удалению биофлоры и солей и уделите особое внимание защите от капиллярной грунтовой воды. Система гидроизоляции должна обладать антикоррозионными свойствами – таким образом, арматура и наиболее важные конструкции здания будут защищены. Отдайте свое предпочтение современным гидроизоляционным материалам, которые благодаря многокомпонентному составу успешно и благополучно выполняют функцию по защите от коррозии. Или ознакомьтесь подробнее с бесшовной гидроизоляцией – это надежнейшая защита бетона подвала от любых видов коррозии. Если в ходе проведения вами гидроизоляционных работ возникни нарушения технологии исполнения работ или просто с годами произошло нарушение целостности системы, лучше не затягивать с ремонтом и восстановлением системы. Для этого используйте инъекционные растворы – гель на акриловой основе, низковязкую полиуретановую смолу, тонкозернистые составы на цементных вяжущих компонентах. Однако помните, что для каждого типа таких растворов применима соответствующая нагнетающая машина. Гидроизоляционные материалы изготавливают в холодном состоянии в следующей последовательности: смолу эпоксидную растворяют в ацетоне, затем добавляется дибутилфталат и отвердитель-полиэтиленполиамин, который вводится в состав непосредственно перед нанесением на поверхность. Полимерная гидроизоляция, как правило, является наиболее надежным видом изоляции. Выполняется она при использовании горячих асфальтовых растворов, которые разливаются по горизонтальному основанию и заливаются за стену. Полимерная гидроизоляция выполняется с участием таких материалов, как асфальтокерамзитобетон, битумоперлит, пеноэпоксид, пенопласт. Важно основательно подойти к вопросу гидроизоляции. Грамотно выполненная гидроизоляция подвала обеспечит надежное и долговременное функционирование здания.