Садовая дорожка на даче своими руками

Чтобы создать содовые дорожки, первым делом необходимо произвести разметку участка. Если вы хотите создать пешеходные дорожки, их ширина должна быть не менее 0.5 метра и не более 1 метра. Для автомобилей необходимо от 2 до 2.5 метров.
После разметки, выройте канавку небольшого размера. Понадобятся доски с сечением 50х150мм, которые необходимо положить сбоку канавы. Если почва вашего участка песчаная, а вода стекает как нужно, бетон можно укладывать прямо на утрамбованную почву. Если же почва глиняная, потребуется немного насыпать гравия, затем утрамбовать при помощи трамбовки, и уже после укладывать бетон. Понадобится отвести воду от боков садовой дорожки, так как она может ее разрушить. Во время строительства садовой дорожки не забудьте поставить на всю дистанцию в промежутке между 100-150 см поперечные доски, толщина которых 25 мм. Так вы обезопасите свою дорожку от расширения, в случае если изменится температура окружающей среды. Доски можно закрепить клинками. Дабы бетон не прилип к созданной опалубке из досок, перед укладкой, смажьте доски машинным маслом.
Состав бетона в соотношении должен быть следующий: 1хЦемент + 2хПесок + 3хГравия/Щебенки. Уровнять бетонную смесь можно при помощи длинной планки. После укладки бетона подождите 2 часа, затем поверхность садовой дорожки необходимо разгладить при помощи гладилки из дерева. Для укрепления дорожки, необходимо накрыть поверхность соломой и в течение одной недели увлажнять их вожжой. Для создания садовой дорожки на даче из бетона вам потребуется сделать небольшую утрамбованную подстилку из гравия, толщина которой 15 сантиметров. Опалубка необходима для создания эстетического покрытия дорожек. В средней части опалубки должен быть горбик для стекающей воды.
Не стоит забывать, что утрамбовка делается при помощи специальных машин, а в случае ручной утрамбовки, ваша установка будет не очень ровной. Для украшения садовой дорожки, в заключение всей работы, по бокам можете выложить небольшие камни.

Постройка дома из термоблоков

ТермоДОМ - это дом, стены которого сложены из полых пенополистирольных блоков залитых тяжелым бетоном. Такие блоки называются термоблоками и являются, по сути, несъемной опалубкой. Набирая прочность бетон образует монолитную конструкцию здания.
Пенополистирол широко и давно используется в строительстве. Для Термодома применяется полистирол марки ПСВ-С, который не горит и не поддерживает горение.
Украина первой из стран СНГ в январе 1995 года приняла государственные строительные нормы регламентирующие все вопросы строительства домов из пенополистирольных блоков несъемной опалубки (ДБН В.2.6.-6-95). По действующим на сегодняшний день нормам в Украине разрешено строительство Термодомов высотой до 5 этажей.
Из пенополистирола можно строить практически все: частные коттеджи, многоквартирные дома, промышленные и подсобные здания, сауны, гаражи, бассейны и подвальные помещения. Более того, можно строить и зимой - на свойства пенополистирола погода практически не влияет. Термоблок служит своего рода термосом для залитого бетона и надежно защищает его от мороза.
Термоблоки производятся нами из пенополистирола - великолепного утеплителя. Стена в таком доме по теплоизоляционным свойствам равнозначна 2,5 м бетонной или 1,8 м кирпичной стены, что позволяет значительно снизить энергозатраты, а соответственно - и расходы связанные с отоплением. Для Термодома годится любая система отопления. Эта технология отлично зарекомендовала себя в различных климатических условиях: в жару в нем прохладно, в мороз - тепло.
Кроме того, пенополистирольная стена, так же как и деревянная, обладает способностью «дышать», т.е. медленно пропускать через себя воздух.
Более тонкие, и в тоже время более теплые, стены позволяют увеличивать площадь жилья. Стандартные 36 квадратных метров в кирпичном доме превращаются в пенополистирольном, при тех же внешних размерах, в 42 метра!
На этом возможности нового строительного материала не исчерпываются. Пенополистирол давно уже применяется для звукоизоляции. Если ранее для этого требовалось трудоемкая операция по наклейке материала на бетонную или кирпичную стену, то теперь изоляция является основой самой стены.
Этот материал не гигроскопичен, то есть, не впитывает в себя воду. Техника, которая хранится в зданиях из термоблоков, не подвергается коррозии.
Строительство ТермоДОМа напоминает складывание игрушечного дома из кубиков, только вместо громоздкой тяжеловесной техники достаточно простейших подручных средств. При этом стены одного этажа в доме размером 10 x10 м трое рабочих способны возвести за 4-5 дней.
В инженерном отношении, при той же прочности, вес стены термодома значительно меньше: квадратный метр стандартной кирпичной стены весит 980 кг, квадратный метр залитых блоков 360 кг. Расход цемента, между прочим, также значительно меньше по сравнению с привычной кирпичной кладкой. Такая экономия позволяет использовать облегченные фундаменты и значительно ускорят темпы строительства. Надежность стен сомнений не вызывает - забитый в стену дюбель выдерживает нагрузку 70-80 кг, что позволяет без каких-либо проблем решать вопросы подвесной мебели. Стена спокойно выдерживает бетонные перекрытия больших размеров и соответственного веса применяемые для строительства промышленных зданий.

Дом из самана-экологически чистый дом

Саман это строительный материал, состоящий из земли, воды, глины, соломы и песка. Он укладывается в стены непосредственно после замеса – пока состав еще не потерял своей эластичности.
Широта области применения самана поражает. Казалось бы, такой примитивный материал, а в минувшие столетия из него строили не только маленькие хижины, но и двухэтажные дома. Дом из самана – это строение, обладающее неправильными округлыми формами. Такой дом не имеет острых углов, он очень устойчив и надежен. К тому же саман огнеупорен за счет содержания в нем глины, что позволяет строить из него печи, дымоходы и камины.
Конечно, на данном этапе развития строительных технологий стоить из самана двухэтажные дома непрактично. Ведь огромное количество времени уйдет на приготовление саманных блоков, их укладку, ожидание их высыхания (ведь сразу высокие стены гнать нельзя, иначе они «поплывут»). Но вот небольшую беседку или уютный домик для отдыха на приусадебном участке построить можно. Такой домик, будет выглядеть очень эффектно. При первом же взгляде, сам вид дома будет успокаивать, вызывая в памяти кадры из старых добрых мультфильмов. Округлые формы более приемлемы для человеческой психики на уровне подсознания, именно поэтому в таком домике можно максимально расслабиться, сладко поспать и с упоением «погонять чаи» летней ночью до самого рассвета. Небольшой камин, как будто выросший прямо из стены дополнит картину и станет композиционным центром домика. Грамотный дизайн экстерьера и интерьера, использование композиций из самана и дерева,крыша дома из красной черепицы – и вы в том самом домике, который хотели построить на огороде или за гаражами в далеком и беззаботном детстве. Такой домик непременно станет любимым местом для отдыха всем членам семьи.
Приготовление саманной смеси
Для приготовления смеси оптимально подойдет яма, выкопанная в грунте. Размеры ямы зависят от количества людей, которые будут делать смесь. Чем больше людей, тем больше яма. Главное ее глубина 10-30 см. в высоту. Если будет больше, будет неудобно смешивать. В яму так же желательно уложить брезент или полиэтиленовую пленку, чтобы смесь не прилипала к грунту. Конечно это не безоговорочное руководство к действию. Делать саман можно в чем угодно, например, если у вас есть бетономешалка, вы непременно побережете свое здоровье и силы.


Итак, для создания самана необходима глина, которая используется для кладки кирпичей при строительстве печей и дымоходов, речной песок, солома и вода. Глину перед началом работы желательно замочить в воде. Главнейшим в приготовлении смеси являются пропорции песка и глины. В зависимости от качества глины, ее часть в смеси должна быть 10-25 %. Вы можете определить пропорцию с помощью тестов:Сделайте несколько разных замесов. 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. Добавьте воды такое количество, чтобы мокрая смесь слипалась в руках в комочек. Сделайте из каждой тестовой кучки шарик. Он должен быть не слишком влажным. Уроните его на траву с высоты метра. Если шарик разлетится, значит, он сухой или в нем много песка. Если сплющится в лепешку, значит, он слишком влажный или в нем много глины. Если смесь идеальна, она сохранит форму.Из приготовленных тестовых замесов сделайте несколько блоков и дайте им просохнуть. Выберите наилучшую пропорцию.Выбрав нужное соотношение песка, глины и воды, можно приступать к приготовлению нужного вам количества смеси. Для этого идеально подойдет брезент, ссыпьте в него смесь и добавляйте воду. Затем возьмитесь за один из краев брезента и переместите смесь в центр, чтобы у вас получился треугольник. Придерживая край руками, встаньте на брезент ногами и топчитесь на нем. Соедините смесь песка и глины с водой в выбранной пропорции. Настало время добавлять солому. Засыпайте ее понемногу и не забывайте перемешивать смесь. Когда вы почувствуете, что ее стало трудно месить, возьмите кусочек в руки и попробуйте его разорвать. Скатайте из него шарик и подбросьте на ладони. Если он сохранил свою форму, то саман готов.Создание кладки
Начинайте формировать из самана блоки нужного вам размера, а затем приступайте к кладке. Толщина стен должна может быть любой в зависимости оттого, что вы строите. Но главное правило одно – саманные блоки у основания должны быть широкими. Для строительства дома их ширина должна быть не менее 25 см. Чем выше идет кладка, тем уже можно делать блоки (с целью облегчения конструкции), хотя это и необязательно, если высота вашего дома не будет превышать 2,5 – 3 метров. Делайте блок в высоту таким, чтобы он не полз. Длина зависит только от вас, как удобно, так и делайте.
Кладка производится так же, как и при строительстве из других строительных материалов, только при отсутствии цемента. Блоки просто укладываются друг на друга.
Если нижние блоки еще не полностью высохли, может возникнуть расползание стен. Срежьте выпуклости и дождитесь высыхания блоков.
Попрактикуйтесь для начала, построив клумбу для цветов или арочный заборчик вокруг участка. Саман очень пластичный материал, формы будущих построек зависят только от вас.

С чего начать строительство дома из ракушняка?

Для возведения стен подойдет абсолютно любой материал (ракушняк, кирпич, газобетон). Здесь рассуждать о каждом отдельно взятом материале мы не будем. Для этого в сети существует много ресурсов с подробным описанием всех материалов. Мы, как профессиональные строители, расскажем самое оптимальное по стоимости и качеству, строительство стен дома.
Материал для стенКонечно, все зависит от края, в котором вы решили возводить коттедж. Возможно, рекомендуемого нами типа материала в нем не будет. В этом случае есть возможность заменить его на самый распространенный тип материала в вашем городе.
Стена вашего коттеджа будет состоять из двух слоев. Первый слой – это наиболее доступный в вашем городе материал, например, известняк, крымский камень, камень природный купить который вы можете у себя в городе без проблем. Если такого материала вам не достать, то вместо них разрешается применить шлакоблок и пеноблок. Такой набор материала обеспечивает возможность уменьшить затраты на постройку стен вашего строения. Основное, вы получаете относительно теплые стены. Если и в этом случае стены получатся холодными, то применим гипсокартон, под который уложим дополнительный слой изоляции.
Ширина стенНачнем с главного правила – ширина фундамента равняется ширине стен. Возможно маленькое свисание облицовочного кирпича с фундамента. Мы рекомендуем возводить стены максимальной толщины – это принесет тепло коттеджа зимой и прохладу в строения летом. Максимальной ширины для выбранного материала достичь несложно, укладываем ракушняк по длине получаем сразу 400 мм. Затем нужно зарезервировать пространство для воздушного зазора или изоляции и начинаем кладку ряда облицовочного кирпича. В итоге имеем 400+100+115=615 мм. Если кому кажется, что стены толстые, то может развернуть ракушняк на ширину, и в результате получить толщину стен 415 мм. Мы настоятельно советуем, что ширина стен обязана быть максимальна. Ведь вы возводите дом для себя и первоначальные затраты окупятся экономией на энергии.
Выполнение разметкиК этому этапу у вас должны быть все планы помещений. Поэтому очередной этап – разметка. Обозначать границы стен нужно делать не самостоятельно. Нужно сперва выполнить разметку внешних стен, а затем внутренние стены. Особое внимание уделите длине диагоналей. Их длина должна быть эквивалентна.
Приготовление цементного раствораКладку стен начинайте с приготовления цементного раствора. Качественный цементный раствор для постройки стен готовится из песка и цемента в отношении 3:1. Сначала в удобную для работы емкость наливается вода, после – цемент, а в самом конце кладется песок. Как только закончите перемешивать смесь (раствор), дайте ей постоять в течении 15-20 минут и перемешайте снова. Для кладки кирпича облицовки оригинально применять цементный растворс добавлением сажи. Черные швы на кирпиче смотрятся наиболее выиграшно.
Начинаем кладкуНачинаем класть ракушняк и облицовочный камень с внешних углов дома. Для получения ровного ряда надо натянуть строительную нить между углами строения. Правильность установки угловых камней и кирпичей проверяем по уровню и отвесу. Нитка, натянутая между корректно установленных камней будет направляющей для каждого следующего камня в кладке. Для контроля вертикальности применяйте отвес.
Помните про перевязку рядов в кладке. В обязательном порядке каждый стык между камнями или кирпичами должен перекрываться целым камнем или кирпичом в следующем ряде. Также помните, что стены из крымского камня обязаны быть перевязаны со стенами из облицовочного кирпича. Действуйте по принципу – через каждый ряд камень внутренней стены должен входить в кладку внешней стены.
Хотим заметить, чтобы внешние стены из облицовочного кирпича стояли долго, нужно не забывать перевязывать их между собой. Для этого применяйте штыри, забитые в камень и соединяющиеся с облицовочным камнем.
Армопояс. Если вы планируете строить дом из ракушняка более одного этажа, то вам придется укладывать плиты, т.е. Вам в обязательном порядке нужно делать армопояс. Армопояс способен распределить нагрузку плит перекрытия по всему периметру коттеджа. Для этого необходимо возвести опалубку на нужной высоте и изготовить армирующий каркас. Затем бетоном опалубку. Высота опалубки должна быть порядка 200 мм. Хватит именно этой высоты.

Постройка дома из газобетона, его преимущества

Кирпич, бетон и дерево - самые распространенные на Украине стройматериалы. Сейчас все более прочные позиции завоевывают пенобетонные (газобетонные) блоки, сочетающие в себе лучшие качества этих материалов. При кладке пенобетонных блоков можно применять не "клей", а обычный раствор, но швы большой толщины станут "мостиками холода". Пенобетонные блоки можно пилить ручной пилой, штрабить, строгать, фрезеровать и сверлить.
Для повышения прочности и надежности конструкции дома в целом панели перекрытия должны опираться не на пенобетонные блоки, а на монолитный железобетонный пояс, создаваемый специально для этого в верхней зоне. стены. Дом из пенобетона совсем не обязательно облицовывать кирпичом. Для отделки фасада можно использовать паропроницаемую штукатурку, плитку, а также натуральный и искусственный камень, сайдинг. Хорошая обрабатываемость пенобетона резанием позволяет создавать идеально ровные фронтоны под любой угол наклона кровли, а также такие сложные по геометрии элементы, как полукруглые и многогранные эркеры. Строительство из пенобетонных блоков, на первый взгляд, аналогично строительству из кирпича, но специфическая структура пенобетона вносит в технологию возведения стен некоторые особенности. Ячеистый бетон представляет собой разновидность легкого бетона (плотностью менее 1800 кг/м3) с равномерно распределенными по объему сферическими порами диаметром 0,5-2 мм. Для производства бетона такого типа используют те же составляющие, что и для обычного бетона (цемент, кварцевый песок и вода), но добавляют еще один компонент - порообразователь, в качестве которого могут выступать разные вещества (например, алюминиевая пудра). При добавлении порообразователя возникает реакция с выделением газа, отчего смесь и становится пористой - в результате образуется ячеистый газобетон. Если же добавляют специальные пеноагенты, то производят вспенивание механическим способом - получается ячеистый пенобетон. Приготовленную такими способами массу заливают в формы большого размера, а когда она застынет, распиливают на блоки. Пористая структура ячеистых бетонов определяет их свойства. Поскольку воздух, находящийся в порах, сам по себе является хорошим теплоизолятором, ячеисто-бетонная стена толщиной 30 см по своим теплосберегающим характеристикам аналогична кирпичной кладке толщиной 1,7 м. А это означает, что такие стены не нуждаются в дополнительном утеплении. Звукоизоляционные показатели у ячеистого бетона примерно в 10 раз выше, чем у кирпича. По огнестойкости - свойству сохранять при пожаре несущую способность - этот тип бетона тоже занимает более высокие позиции, чем кирпич. Как известно, кирпичные стены при пожаре утрачивают прочность и разрушаются. Ячеисто-бетонные же своих прочностных свойств не теряют - при восстановлении дома достаточно счистить копоть, заново возвести деревянные конструкции, кровлю и подремонтировать поврежденную штукатурку. (Для справки: во время испытаний образцы толщиной 1 см выдерживают температуру 800°С в течение 2 ч без разрушения.) По паропроницаемости - способности пропускать водяной пар, всегда присутствующий в воздухе жилых помещений, - пенобетонные блоки приближаются к дереву, поэтому в домах из них легко дышится, а микроклимат близок к микроклимату деревянного дома. И плюс к тому материал, производимый из минерального сырья, не гниет, не горит и не размокает в воде, чем выгодно отличается от дерева. Один блок стандартных размеров (40 * 30 * 25 см) заменяет кладку из 15 стандартных кирпичей (25 * 12 * 6,5 см), что сокращает трудоемкость работ и ускоряет их примерно вчетверо. Малая плотность материала (в среднем 600 кг/м3, что в три раза меньше, чем у кирпича) позволяет значительно снизить транспортно-монтажные расходы. Пористая структура пенобетонных блоков облегчает их механическую обработку. В отличие от обычного бетона или кирпича, такие блоки можно пилить ручной пилой, строгать, фрезеровать, сверлить, штрабить, что облегчает возведение стен, прокладку коммуникаций и внутреннюю отделку. А вот крепление к ячеистым бетонам оконных рам, дверных коробок и других изделий и приспособлений обычными дюбелями и тем более гвоздями не обеспечивает надежного соединения. Рекомендуется применять специальные дюбели с увеличенной распорной частью. Аналогичные дюбели следует использовать и при установке кронштейнов (например, для навесной мебели и техники). Должны заметить, что использование в производстве ячеистых бетонов разных порообразователей обеспечивает различные свойства получаемых материалов. Газобетон отличается значительной сквозной пористостью и газопроницаемостью (иными словами, поры в его толще соединены между собой "ходами"). Пенобетон меньше впитывает атмосферную влагу, так как его поры замкнуты (изолированы друг от друга). Благодаря этому свойству он применяется значительно шире газобетона. Поскольку пенобетонный блок поглощает влагу, необходимо защитить наружную поверхность стены от воздействия атмосферных осадков. Однако сделать это надо так, чтобы не снизить паропроницаемость конструкции. В качестве такой защиты могут применяться паропроницаемая штукатурка (с последующим покрытием "дышащей" фасадной краской) или облицовка Кирпич, сайдингом. При этом необходимо предусмотреть вентилируемый зазор между стеной и облицовкой. Если отказаться от него, тогда пар, выходящий из ячеистого бетона, не имея возможности выбраться наружу, начнет конденсироваться на поверхности раздела, а то и в толще стен, что при замерзании приведет к их разрушению. Поверхности стен помещений с повышенной влажностью (ванная комната, кухня) также требуют защиты от влаги - облицовки их керамической плиткой. Чтобы распилить застывшую массу ячеистого бетона на блоки, отечественные заводы используют разное оборудование. Именно его качество влияет на точность геометрических размеров блоков. Изделия, имеющие значительные отклонения (±3 мм и более), при строительстве укладывают на толстый слой (10-12 мм) цементно-песчаного раствора, что позволяет компенсировать кривизну. Блоки с минимальными отклонениями размеров (±1 мм) можно монтировать на "клей" (специальный клеевидный кладочный раствор для ячеистых бетонов; выпускается в виде сухих мелкодисперсных смесей, затворяемых водой). Толстые швы из цементно-песчаного раствора имеют большую теплопроводность, чем ячеистый бетон, и играют роль "мостиков холода". В случае применения "клея" швы в кладке получаются более тонкими (1-2 мм против 10-12 мм на растворе). Такая стена практически однородна, то есть характеризуется минимальными потерями теплосберегающих свойств ячеистого бетона на швах. Кладка на "клей" обладает явным экономическим преимуществом. Конечно, 1 кг "клея" дороже, чем 1 кг раствора, но при меньшей толщине шва на кладку идет значительно меньший объем материала ("клея"). В итоге затраты получаются в среднем на 30% ниже, чем при использовании цементно-песчаного раствора. Но еще раз повторим: монтаж на "клей" допустим только для блоков с отклонениями размеров ±1 мм! Сейчас для производства газобетонных блоков применяют более качественное оборудование, чем для изготовления пенобетонных, поэтому чаще всего встречаются именно газобетонные блоки с допуском размеров ±1 мм . Неудивительно, что на "клей" в основном монтируют газобетон. Разумеется, есть и пенобетонные блоки с размерами высокой точности, но найти их на рынке сложнее.

Почему дом из сруба намного лучше?

Сейчас всё больше застройщиков предпочитают дома бревенчатые. Срубленные из бревна, тёсанного вручную. Именно срубленные, поскольку при их создании с успехом пользуют старинные способы рубки. Если вы находите особое очарование в доме из массивных брёвен разного диаметра, тогда эта статья предназначена для вас.На Руси дерево в строительстве использовали с незапамятных времён. И чего только из него не возводили: храмы и жилые дома, бани и амбары, мосты и изгороди, ворота и колодца. Причём проводили в довольно в короткие сроки. Но, к сожалению, накопленный за тысячелетия опыт предков оказался утраченным (думаем, что причин этого объяснять нет необходимости). Однако в последние годы ряд отечественных фирм активно возрождают традиции деревянного зодчества. И в каждой такой компании обязательно есть свой профессионал-этузиаст, посвятивший жизнь изучению способов деревянного строительства, секретов рубки, без которых сооружение качественного бревенчатого дома просто немыслимо. И честно говоря, на таких вот энтузиастах и держится процесс возрождения.Но не следует думать, что восстановленные старинные рецепты просто слепо переносят в современность. При строительстве индивидуальных домов они ограниченно соединяются с самыми современными технологиями.
Всё началось с проектаДля начала заглянем в историю. Небольшой жилой дом на Руси назывался избой (от др.- слав. истьба, истопка – «отапливаемый жилой сруб»). Большой дом именовался хоромами. Как избу, так и хоромы составляли из нескольких срубов-клетей – по их количеству дома давали название – «двойня», «тройня», «четверня» и т.д. При этом каждая из клетей-срубов могла иметь определённое количество разгораживающих её внутренних стен (пятистенок, крестовый). В средней полосе наиболее часто рубили избу из трёх клетей (трёхчастная), отапливаемую жилую и холодную (летнюю) горницу которой разделяли сенями. Как правило, именно сени служили входом в дом, к которому вёл всход-крыльцо. Чтобы превратиться в хоромы, такая избы должна вырасти вверх. Над сенями надстраивали вышку-терем (теремом называли отдельно стоящую высокую жилую постройку, соединявшуюся с основным домом переходом). Над центральной границей делали помещение для застолий-пиров – повалушу, которая иногда приобретала вид башни и становилась композиционным центром постройки. На чердаке летней части избы с главного фасада устраивали неотапливаемую женскую комнатку с низким потолком (при входе в неё мужчины обычно склоняли голову) – светёлку. Бревенчатые стены этого помещения служили дополнительными опорами крыши.Нельзя сказать, что при разработке «Лесной сказки» проектировщики слепо соблюдали все описанные архитектурные традиции. Но они учитывали их, что никаких сомнений не вызывает. Дом как бы составлен из нескольких срубов, объединенных в единое целое, и… Пожалуй, не будем вдаваться в архитектурные детали. Скажем просто: получился высокий сказочный терем-теремок.Добавьте к удачному замыслу широчайшие возможности современных компьютерных программ, позволяющие получит не только получит подробную планировку внутренних помещений, но и воссоздать внешний облик будущего терема, причём объёмный, и вы поймёте, почему заказчик, увидев проект, не сможет от него отказаться. Конечно, стоимость проектирования (архитектурно-планировачного решения) достаточно велика – от 450 руб. за 1 кв.м, но экономить на этом этапе, право, не стоит. Проект будущего дома нужен не столько строителям, сколько вам – необходимо тщательно придумать планировку пути перемещению по дому и т.п. Ведь бревенчатое здания – не кирпичное, где можно относительно легко заложить дверной проём в одной перегородке и пробить в другой, а потом, сделав косметический ремонт, замаскировать все следы. В деревянном доме при желание можно сделать то же самое, но вот полностью лекведировать следы этой деятельности не получится. Ведь бревораспилить пополам легко, а вот воссоединить две половинки в единое целое практически невозможно.
Сказочному проекту «сказочный» материалДерево – материал дышащий, что создаёт комфортную среду для проживания: в жару в доме прохладно, зимой – тепло. Дополнительный уют приносит янтарно-золотистая цветовая гамма – древесина будто светится из нутрии. Добавьте к этому достаточную прочность и упругость, хорошие теплотехнические качества, а так же богатые художественные выразительные возможности, и станет понятно, почему спрос на деревянные дома в последние годы устойчиво растёт. Из широко используемых для строительства хвойных пород (сосны, кедра, ели и лиственницы) наибольшей популярностью пользуется сосна, что обусловлено в основном экономическими причинами. Например стоимость 1 кв.м стены соснового сруба без учёта сборки на месте, отделки и «начинки» инженерными сетями составляет от 2,5 тыс. руб. и более. Применение же кедра или лиственницы увеличивает этот показатель примерно на 25-45 %.Что предпочесть – дом из сруба или оцилиндрованного бревна? Конечно, из сруба. Ведь брёвна для неё отбирают поштучно и самым тщательным образом – при этом предпочтения отдают брёвнам ровным и без дефектов. Для удаления коры применяют обработку ручным скобелем, что помогает максимально сохранить верхний защитный слой древесины. А это, в свою очередь, является гарантией долговечности (обточенное оцилиндрованное бревно защитный слой, как правило, теряет)Только рубка позволяет использовать «сказочные» брёвна диаметром до 500 мм и длиной до 12 м, к тому же имеющие значительную конусность. Укладку венцов ведут по правилу «комлем бревна к макушке», что даёт возможность одновременно и придать сруб «древнюю» эстетику, и сберечь в полной мере высокие теплоизоляционные свойства древесины. Понятно, что такие брёвно ни кто искусственным способом не сушит, - они имеют естественную влажность (25-40%). Затем собранный должен отстоятся, и высохнуть (свои недостатки есть и у «сказочных» материалов).Кстати, «ручной» рубка называется ещё и потому, что профили угловых перевязок и горизонтальных стыков, выполняемые на каждом венце, отличаются индивидуальной формой (каждое бревно имеет собственный, неповторимый профиль), и по этому механизация процесса их «создания» практически невозможна даже в наше время.В соответствии со старинными традициями рубли дом в дали от участка заказчика – во Владимирской области, а затем разобрали и перевезли на место. Для клиента такой способ привлекателен тем, не видит ни длительного процесса изготовления самого сруба, ни древесного мусора (щепа, опилки), возникающие при этом. Он наблюдает только сборку, и потом сроки строительства ему не кажется столь длительными.
ФундаментВ старину нижний окладной венец сруба часто клали прямо на землю, а чтобы он меньше гнил, бревна подбирали более толстые и смолистые (в некоторых случаях их дополнительно обжигали на медленном огне). При этом вокруг избяных стен для тепла устраивали земляную насыпь – завалинку. В Сибири для нижних венцов обязательно использовали лиственницу, древесина которой не боится влаги, а, следовательно, гнили.Ещё один способ борьбы с грунтовой влагой – подкладывание под углы и середину окладных венцов крупных плоских валунов (между ними и бревном раньше помещали влагоизолятор – бересту), обрезков толстых брёвен – «стульев» - или так называемых лап – стоящих вниз корнями выкорчеванных пней.К счастью, у современных застройщиков значительно шире возможности выбора конструкции фундамента и материалов. Если говорить о конструкции, то для относительно легкого бревенчатого дома подходит практически любой вид фундамента: от ленточного мелкозаглублённого до бетонного - монолитного или кирпичного с подвалом в полный рост. На чем остановиться – это, как говориться, дело хозяйское. Все зависит от поставленной цели (нужен подвал или нет, как вы его хотите использовать) и финансовых возможностей.Главное, чего нельзя делать,- это слепо следовать встречающейся в некоторых публикациях информации о том, что для лёгкого дома требуется «легкий» фундамент. Если такой дом возводя на пучинистом грунте, то необходим еще более серьезный подход к расчетам фундамента, чем для каменного по той простой причине, что создается совсем небольшая нагрузка на фундамент (а значит, и на грунт), которая не способна уравновесить силы морозного пучения.«Лесную сказку» производили на песчаном грунте. Поскольку сам дом не большой, хозяева решили сделать под ним полноценный подвал, равный площади первому этажу, и сконцентрировать на нём все инженерные системы. Его строительство началось с котлована, на дне которого устроили гравийную подушку, по верх нее уложили сплошной гидроизоляционный «ковёр» - использовали наплавляемые битумные материалы («технониколь», Россия). За тем из монолитного железобетона создали плиту, «стены», опорные колонны (помещение подвала практически не имеет перегородок) и перекрытия с наружи «стены» подвалы гидроизолировали (использовали те же материалы, что и для защиты основания), а за тем утеплили экструдированным пенополистиролом. От механического воздействия грунта его слой надежно защитили кладкой в полкирпича.Понятно, что на поверхности бетонного перекрытия подвала может скапливаться дождевая влага. От этой напасти сруб решили защитить, приподняв его над уровнем бетона с помощью двух рядов кирпичной кладки (ширина - в один кирпич). По верх кирпича уложили слой гидроизоляции (применили тот же материал, что при гидроизоляции подвала). На него под бревна настелили пропитанную антисептиком подкладочную доску из лиственницы (своего рода дань старым традициям) сечение 150 на 50 мм.Кстати, расположенное под домом помещение, используемое для хозяйственно-бытовых нужд, - это тоже дань традициям. Так, для Севера и Центра России характерна высокая изба с из подизбицей (подклетом). Подклет имел отельный выход на улицу и использовался как кладовая, кладовая, мастерская, помещение для скота и птицы и т.п. Конечно, основанное на значение подклета иное - предохранить расположенную над ним избу от идущего от земли холода, защитить от снеговых заносов зимой и паводков весной.
Сборка срубаУгловые соединения. Понятно, что от способа и качества рубки углов во многом зависит теплосберегающее свойство деревянного дома. Чтобы обеспечить их, как говориться по максимуму, угловые соединения выполнили с остатком («в обло»). При этом в бревнах нижнего (околдованного) венца сделали простые круглые чаши (в нижнем бревне вырубили углубление, размеры и очертания которого в точности повторяют форму половины сечения верхнего бревна). В остальных венцах в чаше делают замок – специальную палочку (шип), она прикрывает щель между бревнами, препятствует утечке тепла.Сочленение венцов. Для сопряжения параллельных венцов вдоль верхнего бревна выбирает паз (жёлоб). Качественны паз – круглый (ни в коем случае не треугольные – такой паз может привести к продольному раскалыванию бревна). Ширина паза должна быть оптимальной. С одной стороны, чем шире, тем теплее конструкция в целом (минимальная ширина паза – это толщина стены в самом узком месте). С другой – чем паз шире, тем меньше высота венца, а это непроизводительная потеря огромного объема древесины. Нормальным считается если в самом узком месте ширина паза не меньше 80 мм, а в самом широком не превышает 150 – 200 мм. При этом величина зазоров между венцами не должна быть больше 1 мм (СМиП «Несущие и ограждающие конструкции). Такой зазор при сборке легко закрыть закладываемым в паз утеплителем.Как правило, при возведении сруба оконные и дверные проемы полностью не выпиливают – так удобнее набирать стены. Разве что в одном – двух венцах обозначают место их расположения или устраивают так называемые технологические отверстия, необходимые, например, для подачи материалов внутрь сруба. Окончательно проемы нужных размеров делают на стадии отделочных и внутренних работ.Скрепление венцов по вертикале. Несмотря на то что бревна большого диаметра – материал довольно мощный, длину стены, не требующую устройство перерубов (перевязок внешней стены с внутренней), являющихся конструкции рёбрами жесткости, ограничивает величиной 8 – 10 м. Иначе, несмотря на наличие нагелей, есть риск, что со временем стена приобретет бочкообразную форму. На практике перерубы делают чаще- через 4 – 6 м, что диктуется планировкой дома.Устройство перерубов позволяет решить еще одну проблему – стыковать бревна, по длине избавившись, таким образом, от необходимости пользоваться исключительно длинномером. Чтобы длинная стена, имеющая, например, два переруба, не «преломилось» ни в одном из них стыке бревен чередуют в шахматном порядке: если нежелающий венец стыковали в правом перерубе, то вышележащие – в левом. Чтобы сделать прочнее место стыка, по обе стороны от него в венце устанавливают на геле.Межвенцовое уплотнение. Раньше для этой цели предпочитали использовать красный мох или мох спагнум (он и сам не гниёт, и дереву это делать не дает). Позднее мох сменила пакля – она, в отличие от моха, не крошиться, а потом более удобна в работе. Именно ее использовали при сборке сруба «Лесная сказка», несколько «доработав» метод прикрепления уплотнителя к бревнам – его «прищелкивали» скобами степлера.Чтоб сруб жил дольше. Срок службы деревянных стен зависит не только от качества исходного материала, но и выбранных мер по их защите, которая может быть пассивной (точнее, конструктивной) и активной. А конструктивные меры предполагают в основном защиту от увлажнения. Активная защита обеспечивается влагозащитными антисептическими составами. И о такой защите самое время задуматься еще на стадии сборки сруба – обработать чаши, желоба и другие части бревен, к которым после установки их на место доступа не будет.
ПовалВ русском деревянном зодчестве понятие «повал» означает расширение верхней части сруба по плавной кривой путем постепенного выпуска наружу венцов, образующих подобие бревенчатого карниза (похожий приём присутствует так же в Норвежской и Швейцарской архитектуры). Имеющие такую опору свесы крыши могут быть значительно увеличены, а значит, лучше защитят бревенчатые стены от дождевой воды. Это так сказать, практическая сторона. Если говорить о стороне эстетической, этот не хитрый приём позволяет придать дому некоторую сказочность, превратить его в старинный терм или в домик Бабы-яги. Ведь дом в низу узкий, с верху широкий – так и кажется, что он приподнимется, встряхнется.
ГульбищеВ старину хоромы и жилые дома имели ещё и такой архитектурный элемент, как гульбище – галерею, опоясывающую стоящий на высоком подклети дом на уровне первого, а иногда и второго этажа. Оперяется эта интересная конструкция на выпущенные концы балок перекрытия, усиленные упирающимися в стену деревянными подкосами, либо на выпуске брёвен повала. Настил дощатый, боковое ограждения – перила, лежащие на балясинах (плоских или объемных). Над гульбищем обычно делают на вес. Если эта конструкция располагается на уровне второго этажа, навесом служит свес ската крыши, который поддерживает резные стойки. Кстати, у гульбища кроме основного назначения («гулять») есть и дополнительное – с него удобно закрывать оконные ставни. Однако в современной деревянной архитектуры гульбище опоясывающие дом со всех сторон встречается редко, а вот балконы есть практически в каждом строении.«Мосты» - перекрытияПри создании перекрытия на заданной высоте в бревна стены с шагом 1,2 м вырезали мощные прямоугольные балки сечением 200 на 100 мм. Их в каждом клети сруба старались укладывать в соответствии с историческими традициями – параллельно линии окон. Доски пола затем разместят перпендикулярно этой линии, и тогда их стыки будут выглядеть менее заметными.На время строительства поверх силовой конструкции перекрытия обычно устраивают временный настил из необрезанных досок. Позднее, когда сруб осядет и наступит пора внутренней отделки силовую конструкцию, скроет собранный по вполне современной технологии утепленный пол.
Фронты – самцыЗдесь придется вновь заглянуть в историю. Фронты, по сути являющиеся продолжением стены, до самого верха набирали из бревен. Их называли самцовыми или просто самцами (название, скорее всего проходит от того, что такой фронт стоит как бы сам по себе, ничем не поддерживаемый с торцов). В фронтон врубают одну, а при больших размерах сруба несколько слег – решетин. Они тянутся по всей длине дома; при необходимости их стены стыкуют по длине на несущей стене в центре дома, стягивая, т.о. противоположные фронтоны. Верхняя решетина – главная (ее называют князевой или князьком – она является опорой конька крыши). Остальные слеги – вспомогательные. Их задача – снять часть нагрузки с князевой слеги. В несколько видоизмененном виде эта технология и используется и сейчас – противоположные фронтоны соединяют тремя врезанными в них слегами. Правда, решетинами их можно назвать с натяжкой – на самом деле это огромные мощные бревна. Опираясь на фронтоны, они способны нести большую нагрузку.
КрышаТак зачем же понадобилась врезать слеги в фронты? Именно они с незапамятных времен являлись основной крытой тесовыми досками без гвоздевой двускатной кровли. И называлась такая кровля самцовой (основной ее опорой являлись фронтоны – самцы). В упрощенном варианте ее конструкцию можно представить примерно так. К решетинам крепили тонкие еловые стволы (иногда брусья) с одним загнутым вверх корневищем – кокорой, на конце которой вырезана куриная голова (отсюда и название элемента в целом – «курица»). Кокоры держали деревянный жёлоб – водотечник. Тесины кровли укладывали так, чтобы один конец выходил в пас водотечника, другой же лежал на князевой слеге. Чтобы закрыть щель в коньке между скатами крыши (а заодно прижать верхние торцы тесин), укладывали перевёрнутый жёлоб – охлупень. Его делали из толстого дерева с мощным комлем, из которого вырубали фигурку коня. Торцы слегрешетин со стороны фронтона защищали доской – причелиной. На пересечении двух причелин прибивали вертикальную доску - полотенце.Современные мастера взяли от старой технологии лучшее – мощную основу кровли. Её по-прежнему собирают на самцах, в которые врезаны три мощные слеги – решетины (князева и две вспомогательные). По ним монтируется вполне современная стропильная система, основным элементом, который служит обработанная антисептиком доска сечением 105х50 мм. Каждая стропилина опирается на три точки: князевую слегу, вспомогательную и верхнее бревно сруба. Основное преимущество такой конструкции – отсутствие стягивающих стропильные ноги затяжек, а значит, возможность сделать все помещения мосардного этажа высокими. И, да простят нас предки за некоторое отступление от традиций, никак не похожими на описанную выше комнату-светёлку.При сборке слеги (их шаг 60см) плотно вставляют в выполненные в этих брёвнах пазы и … ничем не закрепляют. Почему? Дело в том, что создание стропильной системы завершается первый и основной этап строительства дома (и, следовательно, наш рассказ о нём). Кровлю накрывают так называемой «времянкой» (чаще всего используется рубероид) и оставляют зимовать – отстаиваться. Как минимум до весны, а если необходимо, то и дальше (пока брёвна не высохнут до влажности 22-25%), а сруб полностью осядет. Потому, пока этот процесс не завершиться, проводить какие либо работы бесполезно. Тем более нельзя жестко закриплять стропила – за время отстаивания весь крепёж вырвет, как говориться, с мясом. Пусть лучше доски – стропилины свободно двигаются в пазах.

Постройка дома из деревянного бруса

Вы наверно задавали себе такой вопрос: как построить дом из бруса своими руками? Строительство деревянного дома своими рукамиэто целая наука. Хотя мы делаем все, чтобы нашим клиентам не приходилось ломать голову над проектом и тонкостями его реализации, любому хозяину приятно побольше узнать о своей собственности. Особенно когда это собственный дом на природе!
В основание сруба дома из бруса кладем нестроганный брус сечением 100х150мм. Если есть желание – можно положить их в два слоя. На готовом основании выполняется сруб дома. Для этих целей используют профилированный брус сечением 150х150мм или 100х150мм. Фактически размер бруса может варьировать в пределах плюс минус 2 см, в материале бруса допускаются трещины. Если они не проходят бруснасквозь - это не страшно, а вот если брус треснул насквозь, от такого материала придется отказаться. Брусья, если они недостаточной длины, можно стыковать брусовой дом, сруб, дом из бруса. Что касается внутренних перегородок (простенков), то здесь используется брус сечением 100х150мм или 100х100мм. Требования к брусьям перегородок, в принципе, ничем не отличаются от требований к брусу для стен сруба.
Если вы хотите сэкономить – перегородки можно сделать каркасными: каркас выполняется из доски 100х40мм, затем с двух сторон обшивается вагонкой. Брусья укладываются на углах «внахлест» - либо брус для стыковки сужают, либо делают отступ «через один». Скрепляются они между собой при помощи строительных гвоздей, но если вы решили полностью «слиться с природой», можно позволить себе сруб «без гвоздей» - тогда брусья крепятся друг к другу при помощи деревянных нагелей – специальных «колышек», в сквозную скрепляющих 2-3бруса. Венцы сруба, то есть промежутки между брусьями, перекладываются льняным джутом. По такой же технологии ведется и монтаж перегородок.
Как правило, после монтажа внутренние стены дома не требуют дополнительной обработки. Пол в домах из бруса делают, как правило, двухслойным. Черновой пол выполняется на лагах 150х40мм, установленных через каждые 60 см. В качестве материала для чернового пола используют необрезную доску толщиной около 25мм, настилают ее, как правило, на каркас из бруса 40Х50мм.сруб из профилированного бруса, сруб из профилированного бруса "с отступом" Чистовой пол выполняют из шпунтованной доски толщиной от 25 до 40 мм, а между черновым и чистовым полами прокладывают слой теплоизоляционного материала (чаще всего это рулонная минвата) и пергамин, служащий для гидро- и пароизоляции.
Пергамин - современный аналог толя, хорошо известного известного строителям старой закалки. Пергамин укладывается ниже минваты, что позволяет изолировать утеплитель, не позволить ему набирать сырость из почвы и таким образом эффективно выполнять свою работу. Некоторую сложность представляет монтаж межэтажных перекрытий. Потолки на первом этаже целесообразно делать не ниже 2,4 м, для этого на нужной высоте через каждый метр закладываются потолочные балки сечением 100Х150мм, подстропильные балки сечением 150Х40мм с тем же шагом. потолок монтируется очень просто - потолочные балки обшивают вагонкой. Между полом и потолком обязательно закладывается утепляющий слой. Вначале прокладывается пергамин, затем - минеральная вата, а завершает этот "бутерброд" вновь слой пергамина.
Таким образом, минеральная вата надежно защищена от влаги, а первый этаж будет изолирован от мансарды. Лестницу между этажами целесообразнее всего делать однопролетной. Такая конструкция намного дешевле, а для того, чтобы реализовать однопролетную лестницу, необходимо, чтобы потолки на первом этаже не были слишком высокими, иначе понадобится площадка и еще один, дополнительный пролет. Пол мансарды монтируется аналогично чистовому полу первого этажа - на балки настилается шпунтированная доска толщиной от 25 до 40 мм.
Затем монтируется каркас стен мансарды. К качестве материала каркаса часто используют брус 100Х40мм, полученный каркас обшивают вагонкой, а утеплитель (если мансарду утепляют) защищают с внешней стороны пергамином. При таком варианте обшивки каркаса предпочтительно монтировать вагонку не в шпунт, а в тело доски, используя финишные, к примеру, оцинкованные, гвозди. Впрочем, не стоит ограничивать свою фантазию именно вагонкой - для этой же цели может быть использован блок-хаус или другие материалы, причем монтировать их можно не только вертикально, но и горизонтально. Что касается монтажа крыши, то тут тоже есть ряд интересных моментов. Чаще всего для стоек и раскосов используют доски 100х40мм, а для стропил – 150х40мм. Монтируют их с шагом в 1 метр. В качестве обрешетки используют необрезную доску толщиной 25 мм, которую монтируют через каждые 40 см. Такой способ хорош, если в качестве материала для крыши выбран профнастил, гофролист, и т.д. Неплохо смотрится в качестве кровли дома из бруса ондулин, однако такая конструкция выходит дороже, хотя и имеет очень неплохие эксплуатационные качества и более высокий срок службы. Крыша дома из бруса может быть классической или ломаной. В последнем случае есть шанс более рационально использовать пространство, увеличить площадь и объем мансарды, хоть такая крыша и выйдет несколько дороже. Двери в таких домах, как правило, ставят филенчатые, это касается как входной двери, так и межкомнатных.
Оконные блоки используются деревянные, иногда - металлопластиковые. В качестве наличников на окна и двери можно использовать не только строганный наличник специального профиля, но и самую обыкновенную вагонку. Заканчивая отделку дома, не стоит забывать и о плинтусе. Деревянный плинтус отлично дополнит полностью деревянный интерьер дома. Конечно, все вышеперечисленное - обычные рекомендации, помогающие сэкономить, и получить при этом красивое и экологичное, прочное и надежное жилье. Поэтому, вполне естественно, что любой из пунктов-советов может быть изменен.