Проведение утепления балкона и лоджии пенопластом

Чтобы обеспечить  комфорт в квартире с открытым балконом, необходимо капитально утеплить лоджию - ее пол, потолок и стены.
Чем и как утеплять это зависит от результата, который вы хотите получить. Точнее, от того, насколько вы хотите утеплить  балкон или лоджию. Утеплять лоджии намного проще и дешевле, а вот утепление же балконов — мероприятие весьма затратное.На теплопотери влияют тысячи факторов:•    Сторона, на которую выходит балкон (на юг или на север);•    Застеклены ли смежные балконы у соседей (так же снизу, сверху);•    Материал стен дома;•    Хорошо ли топят в доме;
МатериалыДля утепления применяют самые разные материалы — от 100- и даже 150-миллиметровых матов из минваты (как жестких, так и мягких) до пенополистирола, и высокоэффективных утеплителей из современных вспененных материалов, толщина слоя которых значительно меньше. Декоративная отделка внешней части парапета пластиковым сайдингом или панелями тоже дополнительно утепляет балкон.Все деревянные детали обрабатываются от гниения и бактерий антисептиком (народный антисептик — олифа). В продаже много различных антисептических составов.Пол на балконе покрывают евродоской, по виду это не доски, а пластины, изготавливаемые из самых разных пород дерева, толщиной от 25 до 40мм.Такой пол сам по себе хорош, но хуже не будет, если его застелить линолеумом или ковролином.
Как правильно утеплить застеклённый балкон:•    Превратить внешнее ограждение (парапет) в надежную стену•    Установить специальную систему остекления для лоджий•    провести гидроизоляционные работы
•    утеплить лоджию по всему периметру- стены, потолок, пол•    решить вопрос обогрева в холодное врем я года
Основой основ является  утепление помещения- только так его можно превратить в полноценный участок жилой площади.
Самым слабым звеном обычно оказывается внешнее ограждение лоджии, которое контактирует с улицей, то есть парапет. Он должен пропускать свет и одновременно препятствовать проникновению влаги, шума и холода. Хорошо если парапет из кирпича, распространенный вариант – железобетонная плита, которая тепло сохранению и защите от шума  и дождя не способствует. Поэтому, прежде всего, следует как можно тщательнее заделать щели. Например, заложить  кирпичом, а если щель узкая - забетонировать.
Следующая задача сложнее - сделать парапет капитальным; на него будет приходиться нагрузка оконного остекления, а эта конструкция имеет внушительный вес.
Плита, на которой держится лоджия, рассчитана на определенную нагрузку. Если несущая способность балконов в старых домах - от 200 кг/м2, в новых - до 400 кг/м2, то для лоджии граница значительно выше. Сооружая дополнительную внутреннюю стену, нельзя приближаться к крайним пределам, лучше оставить «запас», чтобы избежать аварийной ситуации, то есть обвала. Кирпичные и монолитные дома более «крепкие», но если дом панельный, нужно быть предельно осторожным. В любом случае, прежде чем начинать какие-либо работы хоть на балконе, хоть на лоджии, следует обратиться в ЖЭК, и инженер сообщит точные параметры, допустимые в конкретном здании. Обычно дополнительную внутреннюю стену сооружают из легких материалов: пустотелого кирпича, пенобетонных блоков или плит. Кстати, это очень теплые материалы, и такая «парапетная» стенка, например, из пеноблока (толщина всего 7,5-10 см), будет в 2,5 раза сильнее сопротивляться холоду, чем обычная стена.
Какой должна быть гидроизоляция•    максимальное водоотталкивание •    устойчивость к атмосферным и агрессивным воздействиям, то есть к механической, химической и термической нагрузкам •    экологическая чистота и безопасность •    термоустойчивость и пожаробезопасность •    долговечность •    улучшение или сохранение прочности прилегающей основы, с которой она и будет контактировать •    газопроницаемость •    хорошая адгезия (сцепляемость) с материалом - контактером •    антисептические свойства, устойчивость к микрофлоре •    невысокая стоимость
Если все-таки балкон, то  не обойтись без установки металлической опорной конструкции.Конструкцию устанавливают вплотную к парапету и уже на нее опирают систему остекления. Сама конструкция нетяжелая и устанавливается быстро, как все готовое. Правда, у этой опорной системы есть специальные элементы, направленные внутрь лоджии, которые придают ей жесткость. Они довольно крупные, и, выбирая этот вариант, заведомо нужно согласиться с тем, что под ногами по всему периметру лоджии будут находиться своеобразные «порожки». Кроме того, известно, как металл проводит холод. В конструкции металлические элементы всегда являются мостиками, по которым холод пробирается внутрь.
Условно гидроизолирующие материалы относятся к нескольким классам: битумно-полимерные (мастики, рулонная изоляция); пленочного типа, образующие защитный слой на поверхности основы; изоляция проникающего действия.
Всем известен обычный рубероид на картонной основе, пропитанный строительным битумом, именно его раньше использовали чаще всего. Не потому, что он был таким качественным, а ввиду отсутствия других вариантов. Хлопот он приносил много, а его главным недостатком была недолговечность. Сегодня в ходу «гидроизоляционный полимерно-битумный, модифицированный рулонный (наплавляемый) материал», который напоминает рубероид, но это сходство только внешнее.
У этой изоляции совершенно иная основа -прочные, не гниющие, водостойкие стеклово-локнистые (стеклохолст, стеклоткань) или синтетические (полиэстер) материалы с использованием полимерно-битумного вяжущего. Лучшая в этом классе рулонная изоляция с полиэстеровой основой, она «подвижна» и не боится перепадов температур. Однако все эти материалы являются слишком «грязными», требуют от строящих немалого опыта в обращении и используются при обустройстве лоджий разве что в качестве исключения.
Пленочные виды представляют собой обычные полиэтиленовые пленки различной плотности. Отдельного доброго слова заслужила наиболее современная разновидность гидроизоляция - проникающая. Это целая группа материалов как на цементной, так и на полимерной основе. Существует два основных вида: жидкая грунтовка, которую тщательно наносят на поверхность обычным валиком или кистью, и сухая цементная смесь, которую смешивают с водой и используют в виде штукатурки слоем от 2 до 5 мм.
Только гидроизоляции недостаточно, необходима паро- и ветрозащита. В первом случае используют пароизолирующую пленку.
Даже обыкновенная защитит теплоизолирующий слой от избытков влаги и пара и может прослужить до 30-40 лет. Важно соблюдать рекомендации производителя по монтажу и укладке и не путать лицевую сторону с изнаночной (многие пароизоляционные материалы обладают односторонней проводимостью паров, и если стороны перепутать, то утепляемая конструкция превратится в изолированную, что для нее губительно). Материал должен быть уложен без пузырей и иметь вентиляционные отверстия. При резком понижении температуры конденсат - нормальное явление, и вентиляционные отверстия помогут с ним бороться. Парозащитная пленка повысит степень защиты еще на порядок. Оптимально для этих целей подходит пленка плотностью 200 мкм.
Проводить монтажные работы с гидроизолирующими материалами рекомендуется только в сухую погоду. Соединение с элементами несущей конструкции осуществляется скобами степлера или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Необходимо учитывать, что водяной пар обладает очень высокой диффузионной (проникающей) способностью, поэтому паробарьер должен создаваться в виде сплошного экрана. Ветроизоляционные материалы используются в стеновых конструкциях в качестве наружной защиты. Их задача - не пустить влагу и ветер внутрь слоя утеплителя, не препятствуя при этом выходу из него паров воды.
При выборе ветропредохранения необходимо учитывать, что сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции должно уменьшаться в направлении движения водяного пара (из тепла в холод, изнутри наружу). Ветрозащитный материал монтируют на внешнюю сторону ограждающей конструкции вплотную к теплоизоляции. Полотна предварительно закрепляют нержавеющими (оцинкованными) гвоздями с широкой шляпкой или специальными скобами с шагом 200 мм. Окончательное крепление следует выполнять с помощью бруса сечением 50x50 мм, прибитого оцинкованными гвоздями длиной 100 мм с шагом 300-350 мм.
У каждого вида изоляции свои преимущества и свои недостатки. Если речь идет о листовых или рулонных разновидностях, то профессиональные строители используют и то и другое, в зависимости от ситуации. Если площадь лоджии невелика и по форме простая, то можно применять листовые изделия, которые продаются поштучно, поэтому их можно приобрести столько, сколько нужно, для конкретных работ. Но, используя листовые плиты, следует обратить особое внимание на обработку швов - эти слабые места впоследствии могут сыграть злую шутку. Если же утепляться будет не только лоджия, то можно приобрести гибкий материален продается целыми рулонами, а для отдельных небольших работ его покупать невыгодно. Зато у рулонной изоляции есть преимущество, особенно важное, когда работы проводят самостоятельно: она образует сплошной «ковер», в котором получается минимум стыков.
Все швы изоляции должны быть обработаны монтажной пеной или любым другим герметикой!
Предпочтительнее те, которые предназначены для наружных работ с максимальными показателями защиты от любого неблагополучного воздействия, в том числе морозо-, гидро- и так далее устойчивые.  Материалы могут быть натуральными, например, базальтовая вата, целлюлозная вата, пробковый лист, либо синтетическими - пено-полиэстер, пенополиуретан, пенополипропилен и др. Наиболее долговечна минеральная вата из горных пород (базальтовая). Она огнестойка, паропроницаема и экологически безопасна. Стекловолокно при тех же свойствах более легкое и лучше защищает от шума. Недостаток пенополистирольной звукоизоляции - низкая паропроницаемость, в результате чего движение пара наружу усложняется, и при высокой влажности помещения требуется принудительное вентилирование.
Среди наиболее известных следует назвать звукотеплоизол - многослойное гибкое упругое полотно типа рубероида. Внутри него находится стеклохолст - один из самых высокоэффективных материалов для изоляции ударного шума (один слой материала поглощает до 23 дБ ударного шума).
Метод укладки - наплавление. Подбор звукопоглощающих материалов, расчет их количества и толщины, а также величины воздушной прослойки лучше поручить специалисту. Лишь в этом случае эффективность звукоизоляции помещений при вложенных средствах будет максимальной.

Проведение утепления дома пенопластом

Подготовка поверхности.Наружное утепление стен пенопластом, никакой особой подготовки не требует, стены у меня оштукатуренные, без всяких декораций, даже покрасить не успел, что оказалось очень кстати. В общем вся подготовка к наклейке пенопласта свелась к обычной грунтовке аквастопом.Обмер и выбор материалов.Обмер стен для закупки пенопласта, я думаю здесь все понятно, высоту на ширину, минус оконные и дверные проемы плюс откосы. К этому мне были нужны малярные уголки для выравнивания и укрепления углов дома и откосов, пластиковая малярная сетка для армирования шпаклевки (ячейка 5х5мм), специальные дюбеля (зонтики) для крепления пенопласта из расчета 6 шт. на м².Отдельно стоит остановится на выборе клея и пенопласта. Вариант с приобретением специального клея для таких работ у меня отпал сразу (дорого). Дома у меня валялся початый мешок плиточного клея – цейрезит СМ11. Для пробы я приклеил им на стену кусок пенопласта и им же этот пенопласт прошпаклевал. Через несколько дней потыкал я в это свое творчество пальцем, гвоздиком поковырял, держится, зубами не оторвешь, как сам пенопласт на стене, так и цейрецит на пенопласте.В общем, с клеем я определился (покупал из расчета 1 мешок 25кг на 3м², это и на поклейку и на шпаклевку) теперь мне предстояло выбрать пенопласт. Как выяснилось, пенопласт различается по плотности, цена его, также от этого параметра здорово зависит. Сначала хотел купить потверже, мелкозернистый ПСБ-С-35, прикинул, что все равно пенопласт этот под шпаклевку уйдет, плюс армирующая сетка, плюс декоративная отделка, короче нет смысла переплачивать, и купил ПСБ-С-15 т. е. самый мягкий, 5см толщиной.Наклеивание пенопласта на стены.Процесс наклеивания легкий и времени занимает не много. Плиточным шпателем, ну это который с одной стороны ровный, а с другой с зубьями намазываем лист пенопласта заранее замешенным в ведре клеем, разравниваем ровной стороной шпателя, и протягиваем гребенкой, тоже делаем на стене. пенопласт прижимаем к стене, хорошо пристукивайте, можно ладонью, а лучше пенопластовой теркой для штукатурки (целее будет). После этого фиксируем лист дюбелями, один в центре и четыре по углам (листы у меня 1х1м), ну и так далее.Отдельно придется повозится с откосами, тоже нечего сложного, только возни с прирезкой больше. Вообще то, спецы по этому делу утепление откосов пенопластом не делают, и мне кажется что зря, там то стена самая тонкая, а значит и промерзает сильней. Шпаклевка пенопласта. Утепление стен пенопластом, как видите заняло времени не много, но теперь мне предстояла работа более кропотлива, шпаклевка пенопласта.Шпаклевать пенопласт я решил тем же цейрезитом СМ11.В первую очередь, я наклеил на все углы и откосы металлический малярный уголок, это обязательно, во первых углы это самое уязвимое место, во вторых, так их шпаклевать проще. На угол намазываем клей, топим в него уголок и выравниваем правилом.Теперь шпаклевка пенопласта. В принципе, все, как и при обычной шпаклевке, стой разницей, что слой нужно давать чуть толще, так, что бы в шпаклевку можно было утопить армирующую сетку. Лично я делал так, брал полосу 1м ширенной и быстро наносил шпаклевку, от земли до крыши, прикладывал к ней заранее обрезанную сетку (она кстати, тоже имеет ширину 1м), затем тем же шпателем разглаживал сетку по шпаклевке.Для того, чтобы создать ровную и гладкую поверхность одного слоя шпаклевки мало, на следующий день пенопласт придется прошпаклевать еще раз.При шпаклевке пенопласта, очень важно не переборщить с клеем, дело в том, что пенопласт, нагреваясь на солнце здорово увеличивается в объеме и толстый слой клея при этом может дать трещины.С тех пор как я проделал работу по утеплению стен пенопластом прошел год, пенопласт и шпаклевка из церезита прекрасно пережили и зиму и лето, ну и главное, стены в доме сухие, расходы на отопление снизились на 30%.

Строительство каркасного дома, деревянный и металлический каркасы

Каркасный дом — это быстровозводимая и легкая конструкция.Основная особенность такого дома это легкий деревянный каркас, который состоит из вертикальных стоек и горизонтальных обвязок. Так же проводится утепление дома, все пустоты заполняются утеплителем с низкой теплопроводностью. Для облицовки интерьера и экстерьера дома существует множество отделочных материалов при помощи, которых можно придать каркасному дому любой внешний вид.Все новейшие достижения строительных технологий успешно применяются в каркасном домостроении, позволяя рационально использовать стройматериалы.

Назначение каркасного дома
Определитесь с сезонным назначением дома, будет ли он использоваться круглогодично или сезон пребывания в нем будет протекать с мая по сентябрь. В зимнем варианте для стен используйте обрезную доску 25*150мм. А для летнего домика можно использовать 25*100мм. Как показала практика стены 100 мм не в состоянии удерживать тепло в нашем климате. Например моему соседу пришлось обшивать готовую брусовую баню дополнительным утеплителем, так как тепло быстро выветривалось из образовавшихся щелей между брусом.
Утеплитель для каркасного дома
Вот некоторые показатели утеплителей полученных в результате исследований проведенных Российским НИИЖБ, слой пенополистирола толщиной 4 см заменяет:
4,5 см минеральной ваты;6,5 см древесно-волокнистой плиты;14 см древесины;38 см керамзито-бетона;86 см кирпича.

Пол каркасного дома
В первую очередь обрисуем точное расположение стен с помощью деревянного бруса 150*50мм.

Под брус укладываем рубероид, и наносим пропитку (антисептик) для древесины, предотвращающую впитывание влаги в древесину. И прикрепляем анкерными болтами через каждые 2-а метра. Важно выставить геометрию вашего дома идеально ровно с использованием уровня. Перекос дальних углов дома не должен превышать 1 см. Материалы деревянного дома, пол, несущие конструкции и стены могут быть выполнены из одного и того же материала. Начнем со строительства пола как базовой площадки для дальнейшего строительства каркасного дома. Используя необрезанную доску, как самый дешевый материал, делаем черновой пол. Далее кладем поперечные лаги на которые в дальнейшем будем класть половую доску. Между лагами кладем утеплитель. Когда пол закончен, можно переходить к стенам.

Стены каркасного дома
Подготавливаем ровную и сухую поверхность для сборки стен. Если не удастся получить ровную поверхность, то стена будет перекошенной. Собираем каркас стены.
Предварительно пилим вертикальные доски одного размера. Размер выбирайте в зависимости от желаемой высоты потолка. Стандартная высота 2750мм. Чем выше потолок, тем прохладнее будет в доме, как летом, так и зимой, и конечно расход материалов будет выше. Очень низкие потолки будут как бы давить и вызывать чувство дискомфорта, поэтому не советую опускать потолок ниже 2400мм в гостиной и на кухне.В спальне если она будет расположена на втором этаже можно использовать косые потолки обусловленные скатом крыши и встроить окна для крыши (мансардные окна), которые дадут ощущение воздушности и легкости.
Каркас собираем начиная с периметра и в последствии как бы наполняем его вертикальными досками через равное расстояние.
Распределение секций рассчитывается на основе допустимых нагрузок на пол. Обычно расстояние между балками составляет 60, 40, 30см. Ширина между досками выбирается в зависимости от материалов обшивки.
Для сайдинга, который очень пластичен и не несет ни какой поддержки конструкции, используйте 200-300мм, а для ДСП, блок-хауса или псевдо-бруса 350-600мм.
Сайдинг очень практичен с точки зрения долговечности и практичности, его легко мыть и в отличие от дерева не нужно обновлять лаками и пропитками каждые несколько лет. Хотя красота настоящей древесины ни с чем несравнима.


Окна каркасного дома
Собирая стены каркасного дома, не забываем об окнах. Размер окон должен составлять не менее 18 % от площади стен. Например комната 4*4м=16м/100%*18%=2,88м2. Подбираем окно, если высота 1,4м, то получаем 2,88/1,44=2м. Получаем окно 1,44м*2м (в*ш). При выборе окон руководствуемся сезонностью дома, двойной стеклопакет не нужен для летнего дома и незаменим в зимнем доме.
Практические советы.Сырость главный враг каркасного дома! Планируя расположение дома, старайтесь поместить его на возвышенности или создайте ее вокруг фундамента каркасного дома дренаж для удаления осадков. Создание дренажной системы будет отводить лишнюю влагу от дома, так как осенью и весной воды на участке в избытке.  Старайтесь не располагать каркасный дом вблизи деревьев, (не ближе 2,5 метров) так как корневая система разрушает фундамент, а тень  способствует образованию сырости на стенах, не давая им просыхать.
Каркасный дом (металлический каркас)
Строительство дома на основе металлического каркаса из оцинкованных металлических профилей с гарантией на профили не менее 100 лет.
Благодаря тому, что такой каркас очень легкий, то стоимость фундамента значительно снижается.
Металлический каркас подходит всем Вашим требованиям и позволяет реализацию многих проектов, дач, домов, складов и офисов.
Желательно обеспечить хорошую внешнюю изоляцию, которая устраняет все тепловые мосты.
Металлокаркас был разработан и адаптирован, чтобы сократить задержки и расходы на проект строительства при одновременном повышении качества и эффективности.
Состав стальных конструкций: - Каркас внешних стен, - Каркас внутренних перегородок,- Крыша и потолок, - Стальные балки, полы.
Промежуточные плиты перекрытий выполнены из стальных балок, на которых можно создать пол с любым покрытием. Наружные стены покрыты деревянными панелями ДСП, а внутренние стены дома покрываются гипсокартонном.
Вес каркаса (45кг/м) обеспечивает очень высокий уровень сбережений на строительстве фундамента. Нет необходимости в аренде подъемного оборудования. Экстерьер и интерьер похож на традиционные конструкции.
Отделка и облицовка фасада всеми видами покрытий (бетон, штукатурка, дерево, металлический сайдинг, сайдинг и т. д.).
Крыша покрывается традиционной черепицей, металлом или ондулином.

Строительство дома начиная из фундамента

Наконец мы строим свой дом. Сбывается мечта, долгих лет. Стоим на приобретенном участке земли и решаем, что свой дом это всегда лучше, чем любая многоэтажная общага или квартира в городе! В развитых странах Европы и Азии давно в многоэтажках в основном располагаются рабочие помещения. Во-первых - это не просто дом, а то что, как у нас говорится, не купишь ни за какие деньги - это здоровье.
Свежий воздух, и постоянно какие - то мелкие заботы, как говорится: "Дом не велик, а лежать не велит", дадут вам возможность избежать многих заболеваний. Ваш дом может быть полностью автономен, сегодня на нашем рынке присутствуют различные механизмы и приспособления, как нашего так и зарубежного производства, которые сделают ваш дом совершенно автономным. Вы сами в любое время года (а у нас и летом бывает зима) можете включить отопление. Можно так же поставить небольшой ветрогенератор или фотоэлектрическую станцию, в крайнем случае дизель генератор, что обеспечит ваш дом не зависимым электроснабжением . Сделав во дворе колодец и поставив в него небольшой насос (можно вибрационного типа) вы сможете обеспечить себя водой постоянно не зависимо от горводопровода. При установке собственной системы канализации, газ, выделяющийся при этом также можно использовать для отопления и приготовления пищи. Участок же рядом с домом может обеспечить вас своими овощами и фруктами. В своём доме можно сделать баню, сауну, бассейн и, конечно же, камин, по вечерам у которого будет собираться вся ваша большая семья.
Для начала строительства вам необходимо обследовать участок. Дело в том, что в средней полосе России зимы иногда бывают очень морозными и глубина закладываемого фундамента, для кирпичных зданий, может быть от 80см. до двух метров, в зависимости от глубины промерзания грунта (т.е от климатических условий местности, где вы собираетесь строить дом). Если участок находится в низменном месте (у реки или в логу) даже при копке траншей под фундамент их может затопить и даже если вы построите дом. То не сможете использовать его подвал (для устранения этого необходима сложная система гидроизоляции), этого можно избежать, подняв постройку на необходимую высоту от земли, заложив в проект будущего дома, специальный нижний этаж с необходимым оборудованием для хозяйственных нужд.
Теперь мы подошли к самому главному - это проект вашего будущего дома.Проект можно создать самому, но во избежание ошибок, можно получить все консультации у наших специалистов имеющих огромный опыт проектирования домов для различных регионов, как России, так и стран ближнего и дальнего Зарубежья, обозначив предварительно все необходимые вам элементы – расположение комнат их примерные размеры, входы, лестницы и т.п. 
После выбора участка вам необходимо будет выбрать местоположение вашего дома. Дом должен стоять так, чтобы не затенять ваш участок и по возможности вход в дом должен быть с южной стороны (советы ФЭН – ШУЙ).Перед тем как копать траншею под фундамент необходимо убрать верхний плодородный слой грунта, который в среднем составляет триста миллиметров или чуть больше. Этот грунт вам пригодится в саду или огороде для ваших растений.
Для кирпичных домов очень прочным должен быть фундамент. Обычно фундамент делают из бетонных блоков или заливают из бетона с арматурой. После заливки или укладки фундамента он должен выстояться около года, только после этого можно начинать основную кладку. Перед тем как начать кладку необходимо сделать гидроизоляцию между цоколем фундамента и будущей кладкой, для того. чтобы грунтовые воды не могли подняться в стены дома. Это обычно делается промазкой цоколя фундамента разогретым битумом и несколько слоёв рубероида (три – пять)Дом из кирпича хорош тем, что во первых он крепок и не сгораем! Из разных цветов кирпича можно выложить различные узоры, сделать красивые наличники или фигурную форму окон, всё это обеспечит красоту и оригинальность вашему дому. Для кладки внутренней части стены лучше использовать красный кирпич с точки зрения здоровья. Если кладку делать бес теплоизоляторов, то толщина стены должна быть не менее двух с половиной кирпичей(если кирпич цельный), что обеспечит морозостойкость вашего дома. При использовании теплоизоляторов (шлаковата и различные полимерные теплоизоляторы), толщина стены может быть уменьшена до полутора кирпичей. Также толщина стены может быть уменьшена когда кладка осуществляется из кирпича с внутренними полостями. Иногда внутреннюю стену делают из шлакоблоков, оставляя кирпич только с наружи в качестве отделки. Внутрь любой стены, как внутренней так и наружной можно проложить метало пластиковые трубы или просто пластиковые, пропуская через которые теплоноситель (горячую воду пар) можно обогревать дом.
В отличии от пенобетонных и блочных домов, кирпичные дома не требуют внешней отделки, что соответственно уменьшает их стоимость! Хотя впрочем и кирпич тоже можно отделать любым современным материалом.Важно ещё и то, что дом из кирпича можно строить постепенно, частями закупая строительные материалы в случае не достаточного финансирования.
Для кладки кирпичных стен необходимы следующие элементы:
1. Цемент марки не ниже 400.2. Песок можно простой желтый, чем крупнее песок тем лучше.3  Извёстка (не гашёная. готовится перед употреблением). Используется для пластичности раствора.4. Вода5. Кирпич
Качественный раствор получается при соотношении один к трём (одна часть цемента на три части песка) Известь добавляется по мере необходимости. При кладке необходимо помнить, что любой кирпич очень хорошо берёт в себя влагу а раствор, используемый для кладки набирает прочность только примерно через четыре недели, и чтобы ваш дом не рассыпался необходимо увлажнять кирпич в процессе кладки. Если подразумевается строить полутораэтажный или двух этажный дом, предусмотрите лестницы (так, чтобы они занимали меньше места и были удобны в использовании).
Немного хочется сказать о крыше. В Украине бывает довольно много снега, поэтому если вы не хотите лазить на крышу несколько раз за зиму, а также весной для очистки её от снега ,сделайте крышу крутой от тридцати до сорока пяти градусов. Снег на такой крыше держаться не будет, что избавит вас от лишних хлопот. Наиболее популярными считаются крыши конькового типа. Ещё хочу добавить, что склоны крыши не должны выходить на северную сторону с этой стороны снег будет держаться на склоне доже в 60 градусов, а вам это надо?При желании использовать свой участок для садовых насаждений, можно сделать крышу плоской, засыпать её землёй и на ней создать небольшой садик. Это потребует дополнительные средства и дополнительные элементы. (типа водосточных труб, проходящих внутри стен, а так же очень качественную гидроизоляцию.)Карнизы лучше сделать по больше от 40 до 80 сантиметров от стены дома, что позволит вам сохранить от дождей ваши стены, окна и двери. В результате увеличится долговечность этих элементов и ваш дом простоит не одну сотню лет. Покрытие для крыш должно быть долговечным и защищать ваш дом не только от дождя, но и от солнца. Сейчас очень много различных типов материалов для крыш. Наиболее практичной считается черепица (или из натуральной керамики или полимерная)Немного хочется сказать про окна. Конечно металлопластиковые окна – это хорошо, но полная герметичность не всегда нужна, необходимо, чтобы дом дышал и в нём постоянно был свежий воздух для этого лучше подходят деревянные рамы. При расстоянии между рамами в 200мм и более они также не будут замерзать ни при каком морозе и звукоизоляция будет ни чем не хуже. Так же особое внимание нужно приделить утеплению дома в частности крыши, чтобы более рационально использовать енергию. Самый большой объём работ занимает внутренняя отделка дома. Самое простое решение это штукатурка всех внутренних стен, с последующей покраской, побелкой или наклейкой различных типов обоев.

Большие затраты на отопление дома, есть решение-утепление дома

Признаки низкого уровня теплоизоляции в доме:
Холодные стены;
Холодные полы;
Неравномерная температура по дому; Большие затраты на отопление;
Первое что вы должны сделать для утепления дома это определение уровня герметичности. И поскольку, теплый воздух имеет свойство подниматься, важно проверить уровень герметичности в чердаке или мансарде. Герметизация чердака довольна затратная, но герметичный чердак с высоким уровнем теплоизоляции позволяет экономить значительную сумму денег.

Основной практический способ определения уровня герметичности чердака это наличие или отсутствие потолочных балок. Наличие потолочных балок обычно означает низкий уровень герметичности. Подсчитывая количество необходимого теплоизоляционного материала, при закупке не забудьте обратить внимание на коэффициент сопротивления теплопередаче. Чем выше коэффициент, тем эффективнее и и надежнее сам теплоизоляционный материал; как для приходящего холода, так и уходящего тепла.

Стекловолоконные рулоны, обёртывающая теплоизоляция и засыпная теплоизоляция это часто используемые материалы для теплоизоляции в чердаке (мансарде). Когда вы устанавливаете теплоизоляционные материалы, помните следующее:
Засыпная теплоизоляция это самая эффективная форма теплоизоляции, но ее трудно установить. Вам придется нанять специалистов по установке. В отличии от засыпной теплоизоляции, стекловолоконные рулоны и обёртывающая теплоизоляция легко устанавливаются и вам никого не придется нанимать. Большинство домов имеют покров стекловолоконного материала толщиной в 7-15 см, что в американской системе меры коэффициента сопротивления теплопередаче равняется значению 9-19 (R-value)
Когда устанавливаете теплоизоляционные материалы, пытайтесь не затронуть специальные отверстия для софитов.
Проверьте осветительные арматуры и верхние углы внутренних стен на предмет наличия утечки теплого воздуха; вы должны удостовериться в том, что внутренний теплый и влажный воздух не проникает в холодный чердак, повышая конденсацию влаги и риск появления плесени.
Так же, проверьте уровень теплоизоляции в стенах, полупроходных каналах и фундаменте.

Виды теплоизоляции для фундамента

Внутренняя теплоизоляция для фундаментных стен может быть установлена только на сухом фундаменте. Когда фундамент уже готов, обёртывающая теплоизоляция может быть использована в углублениях для настенных стоек, стен и потолка; или можно использовать прессованный полистирол для теплоизоляционной обивки стены.

Если фундамент еще не готов, то можно использовать стекловолоконные рулоны с полиэтиленовым покрытием для стен. Хотя теплоизоляция стен прилегающих к фундаменту будет препятствовать проникновению холода и поможет снизить расходы на отопление, в ней есть некоторые неудобности.

Во-первых, любая влага, проникающая через стену, может стать причиной конденсации. Во-вторых, из-за гидроизолирующей прокладки в фундаментной стене затруднится процесс высыхания стены.

И напоследок, никогда не устанавливайте теплоизоляционные материалы, когда фундамент еще не высох; начинайте установку теплоизоляции, после того как убедитесь, что нет никакой вероятности проникновения влаги.

Эффективная теплоизоляция для вашего дома

Во время проверки дома, обращайте внимание не только на уровень и качество теплоизоляции.

Проверьте дом на предмет наличия щелей, отверстий и дыр; на стенах, вдоль пола, на потолке, на дверях и окнах, на осветительных арматурах и стенных розетках. Проверьте внешние стороны стен, отдушины и отверстия, трубы и водопроводы. И наконец, тщательно проверьте обе стороны фундаментных стен.

Если окна расположены на сквозняке и пропускают в дом холодный воздух, замените эти окна новыми подходящими для вашего климата окнами с хорошей теплоизоляцией и высоким коэффициентом теплопередачи. Если вы не хотите менять окна на новые, вы можете использовать специальные материалы для уплотнения окон и/или купить теплоизоляционный набор для окон. Последнее обойдется дешевле.

Чтобы заделать дыры и щели вокруг окон, стен и вокруг розеток, используйте обычные методы уплотнения. Чтобы заделать щель в розетке используйте специальную теплоизоляционную подкладку. Для уплотнения дыр и щелей внешних стен дома используйте специальную монтажную пену пригодную для работ в условиях – 40 градусов по Цельсию.

Для того чтобы подготовиться к зиме максимально эффективно, вам придется вызвать на дом специалистов по установке вентиляции, кондиционирования и обогрева и получить их консультации. Специалисты должны проверить дымовую трубу, определить уровень теплоизоляции в вентиляционных каналах, в случае чего, очистить вентиляционные каналы и трубы и ежемесячно заменять фильтры, чтобы быстро добиться необходимого результата.

Водонагреватель, обмотанный теплоизоляционным материалом, снизит ваши расходы на отопление. Новые термостаты, которые имеют функцию программирования, в том числе и температуры, тоже могут помочь сэкономить энную сумму. Например, такой термостат может регулировать ночную и дневную температуру, что позволяет вам запрограммировать низкую температуру на время вашего отсутствия, давая возможность уменьшить затраты на электроэнергию.