Как сделать утепление стен своими руками?

Если речь идет о кирпичном здании, то вариантов утеплить стены не так много. Во-первых, можно увеличить толщину стен из обычного полнотелого кирпича. Решение, прямо скажем, не лучшее, поскольку оно значительно повышает затраты на создание фундамента, на работу каменщиков, а кроме того, "съедает" полезную жилплощадь, пагубно сказывается на эстетике, наконец, в холодных регионах это просто невозможно: чтобы получить требуемую теплотехнику, стены должны быть слишком уж толстыми. Более эффективный вариант - "внедрение" в конструкцию стены теплоизоляционного материала (как правило, минеральной ваты или пенополистирола). К недостаткам такого способа утепления стен можно отнести меньшую долговечность и экологическую чистоту стен, а в случае пенополистирола - еще и меньшую огнестойкость. В этой связи применение эффективного керамического кирпича позволяет беречь тепло, сохраняя все достоинства традиционного кирпичного дома: прочность, большой срок службы, пожарную безопасность, комфорт для его обитателей, обусловленный способностью стен уравновешивать колебания температур, поглощать шум, не впитывать вредные вещества из окружающей среды.
Керамический кирпич - изделие, полученное в результате спекания глины с минеральными добавками. Изготавливается методом пластического формования или полусухого прессования. Эффективный керамический кирпич производится только первым способом: сырьевая масса формуется экструдером, затем сушится в камере, после чего обжигается в печи при температуре, как правило, от 850 до 10000 С.
Другие названия эффективного кирпича - многощелевой, пустотелый - наглядно объясняют строение этого изделия: главное в нем - пустоты, составляющие 13-33% от его объема. Они бывают разными - сквозными или несквозными, прямоугольными или круглыми. Не следует путать подобные кирпичи с полнотелыми, имеющими отверстия для компенсации изменения размеров (обычно - сужения) глиняного изделия при обжиге. Такие пустоты препятствуют образованию трещин или не позволяют появившимся трещинам распространяться дальше; размер и количество отверстий зависят от особенностей самой глины, из которой выполнены кирпичи, но не превышают 13% от их объема. Итак, почему же эффективный кирпич "теплый"? Дело в том, что его пустоты заполнены воздухом, который и является прекрасным теплоизолятором. Кроме того, многощелевой кирпич менее плотный, чем полнотелый, а с уменьшением плотности понижается теплопроводность материала (плотность полнотелого - не менее 1600 кг/куб, м, пустотелого - не более 1400 кг/куб, м). Так как холод с трудом преодолевает "воздушный барьер", то он пытается "пройти" сквозь кирпич через стенки (перемычки), ограждающие пустоты (стенки придают прочность изделию). А значит, важны длина этих перемычек и взаимное расположение воздушных камер. Условно говоря, чем длиннее и извилистее путь холода сквозь кирпич, тем теплее в доме, именно поэтому отверстия в изделии нередко расположены в шахматном порядке и даже в виде лабиринта.
Технические требования к кирпичу приведены в ГОСТе 530-95 "Кирпич и камни керамические", в частности, там указано: "3.2 Предельные отклонения от номинальных размеров в миллиметрах не должны превышать: для изделий пластического формования и полусухого прессования ±5 по длине, ±4 по ширине, ±3 по толщине (для кирпича). 3.3.1Одинарный и утолщенный кирпич изготавливают полнотелым (без пустот и с технологическими пустотами, объем которых составляет более 13%) и пустотелыми, а камни - только пустотелыми. Толщина наружных стенок пустотелого изделия должна быть не менее 12 мм. 3.3.2 Пустоты в изделиях должны располагаться перпендикулярно или параллельно постели и могут быть сквозными или несквозными. Ширина щелевидных пустот должна быть не более 16 мм, а диаметр цилиндрических сквозных пустот - не более 20 мм. Диаметр несквозных пустот и размеры горизонтальных пустот не регламентируют".
То, что пустотелый кирпич сохраняет тепло значительно лучше, чем полнотелый, -далеко не единственное его достоинство. Благодаря отверстиям он существенно легче полнотелого. Если обычный кирпич весит около 4 кг, то эффективный при тех же габаритах, как правило, 2,5-3 кг, то есть он на 25-40% легче. А чем легче кирпич, тем меньше нагрузка на фундамент и, следовательно, меньше площадь последнего. К этому стоит прибавить и меньшую толщину стен из эффективного кирпича - опять же "облегчение" для фундамента. Учитывая, что в стоимости здания 20-25% составляет фундамент, экономия очевидная. Еще один момент: использование такого кирпича уменьшает нагрузку на нижние этажи, что позволяет увеличивать высоту дома или наращивать этажи при реконструкции здания. К тому же легкий кирпич проще укладывать, поэтому строительство идет быстрее, а темп возведения здания - один из приоритетных вопросов для заказчика в наши дни. Плюс к этому уменьшаются затраты на транспортировку кирпичей. Наконец, пустоты в кирпиче означают, что глины на его изготовление расходовалось меньше, а значит, он дешевле.
Производители отмечают улучшение звукоизоляции стен из эффективного кирпича. С другой стороны, стена толщиной более полуметра, из какого бы кирпича она ни была выполнена, практически всегда соответствует нормам по звукопроницаемости (распространенная толщина кирпичных стен - 64 см (2,5 кирпича). Конечно, если при кладке не допущена "пустошовка" - незаполненные раствором вертикальные или горизонтальные швы. Если же она допущена, то лишний шум - не самый неприятный ее результат. Намного хуже то, что появятся "мостики холода", повысится влажность как в помещении, так и в конструкции стены, и это сократит срок ее службы. Можно также говорить об улучшенной экологии дома из пустотелого кирпича, поскольку воздушные камеры останавливают проникновение вредных веществ в помещение.

По назначению керамический кирпич подразделяется на строительный (рядовой), лицевой и специальный. Строительный служит для возведения несущих стен и перегородок, которые впоследствии облицовываются, штукатурятся, окрашиваются. Поскольку такой кирпич скрыт за декоративным слоем, требования ГОСТа к его внешнему виду минимальные. Лицевой предназначен прежде всего для отделки фасадов, поэтому должен иметь качественную наружную поверхность и быть стойким к воздействиям атмосферы. Специальный рассчитан на особо сложные условия эксплуатации, он применяется, например, для устройства печей, каминов, дымовых труб или для мощения дорожек, террас, подъездов к гаражам, лестниц.
Эффективный кирпич бывает строительным и лицевым. В качестве строительного он может быть несущим и самонесущим, использоваться для кладки наружных и внутренних стен. В принципе важно, чтобы хорошими теплозащитными свойствами обладал тот кирпич, из которого возводят несущие стены (так называемый забутовочный), лицевой не столь сильно влияет на теплотехнику. В то же время с увеличением эффективности кирпича неизбежно теряется его прочность на изгиб и сжатие, иными словами, уменьшается марка, которая определяет его несущую способность. Во многом именно от марки зависит, сколько этажей "осилит" этот кирпич. С другой стороны, когда в рекомендациях по применению того или иного кирпича указывается возможная высота стен из него, эта цифра достаточно условна, поскольку нагрузка на стены особая для каждого конкретного здания. Притом нагрузка может зависеть от самых различных факторов. Например, в доме, где основная "тяжесть" ложится на бетонный каркас, а кирпич заполняет промежутки между бетонными фермами, количество этажей одно, а в доме с несущими кирпичными стенами - совершенно другое. Кроме того, нужно учесть снеговую и ветровую нагрузку, специфику последующей эксплуатации здания и многое другое. Стоит добавить, что для эффективного кирпича, из которого строятся наружные стены, важным показателем является морозостойкость, которая должна составлять не менее 35 циклов (F35). В каких случаях нельзя применять пустотелый кирпич? Для кладки первых пяти цокольных рядов здания, так как из-за пустот может происходить проникновение влаги в стену. Также нельзя облицовывать им печи.
Не так давно на строительном рынке появился сверхэффективный кирпич. Он позволяет добиться еще лучшей теплозащиты здания: если у эффективного кирпича самый высокий коэффициент теплопроводности, как правило, 0,28-0,4 Вт/м °С, то у сверхэффективного - 0,18-0,22 Вт/м °С. Все дело в особой структуре материала, из которого он изготовлен. В глину добавляют древесную стружку или иные органические материалы, которые при обжиге изделия выгорают, образуя мельчайшие замкнутые поры, отсюда другое название такого кирпича - поризованный. К тому же подобные кирпичи обычно пустотелые, с продуманными формой и расположением пустот. В последнее время производят даже суперпоризованные изделия, отличающиеся тем, что для них в качестве выгорающего наполнителя используют, как правило, пенополистирол. В результате поры становятся больше (соответственно, коэффициент теплопроводности еще ниже - около 0,15 Вт/м °С, но при этом за счет формы пор прочность кирпича оказывается вполне приличной - М-50.
Поскольку плотность поризованных изделий меньше, снижается их вес, что позволяет создавать крупноформатные камни (их размеры могут достигать 510 х 250 х 219 мм). Преимуществ у камней достаточно по сравнению с пустотелыми кирпичами стандартных размеров. Во-первых, без использования утеплителя стены становятся тоньше (510 мм), так как длина камня соответствует толщине стены, да к тому же однослойными - с простой перевязкой. Во-вторых, благодаря формату камня в 2,5-3 раза увеличивается темп кладки. Далее, меньше швов при кладке, а значит, сокращается расход раствора (в 3-5 раз), меньше "мостиков холода" (раствор -хороший проводник холода), то есть еще выше теплозащита стены. Более того, обычно крупноформатные камни стыкуются друг с другом при помощи пазо-гребенной системы, тем самым отпадает необходимость в вертикальных швах, что еще сильнее подчеркивает эти достоинства. Для обустройства углов и примыканий существуют камни с особым расположением пазов и гребней.
ГОСТ 530-95 "Кирпич и камни керамические" определяет размеры изделий: одинарный кирпич – 250 х 120 х 65 мм, утолщенный (полуторный) - 250 х 120 х 88 мм. Изделия больших размеров (250 х 120 х 138 мм) в ГОСТе именуются камнями. На Западе стандарты другие, к тому же их намного больше. Самые распространенные размеры кирпича - 200 х 100 х 50 (65) мм, 240 х 115 х 52 (71) мм. Стены из крупноформатных камней могут оштукатуриваться, причем рифленая поверхность боковых граней камней обеспечивает надежное сцепление штукатурки со стеной. Также стены могут снаружи "укрываться" лицевым кирпичом. Стоит упомянуть о том, что существуют специальные крупноформатные камни для внутренних стен и перегородок, а, кроме того, есть камни с технологическими отверстиями внутри своего "тела", позволяющими прокладывать в стене разнообразные инженерные коммуникации - холодное и горячее водоснабжение, паро- и газопроводы, канализацию, кабельную проводку и даже канал вытяжной вентиляции. Конечно, крупноформатные камни гораздо дороже обычных пустотелых кирпичей. Камень стоит около 110 руб., он равен примерно 15 кирпичам, так что стоимость одного условного кирпича - около 7,3 руб.; цена пустотелого строительного кирпича редко превышает 5 руб. Но если сравнить квадратным метр готовой стены из камня и из кирпича, полностью соответствующей требованиям СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника. Нормы проектирования", то окажется, что разница в цене составляет не более 10-15%, поскольку каменной стене толщиной 510 мм соответствует кирпичная толщиной 510 мм плюс100 мм утеплителя. Причем отсутствие утеплителя в стене из камня позволяет сохранить однородность возводимой конструкции и, как следствие, увеличить срок службы дома. Прибавьте к этому меньшие трудозатраты, повышенную скорость монтажа, а также пожизненную экономию на обогрев здания, и получится, что строить здание из поризованных камней выгодно.

Методы утепления дома изнутри и снаружи

Процесс утепления стен имеет свою специфику, влияющую на длительность службы и эффект который производит теплоизоляционный материал. В результате это определяет сумму финансовых затрат на отопление, ради уменьшения которых, собственно, все и делается.Почему лучше утеплять дом с внешней стороны?Утепление изнутри стен имеет кучу минусов :В этом случае нарушено правило, гласящее о том, что паропроницаемость слоев в многослойной стенной конструкции должна увеличиваться изнутри наружу. Поэтому и нужен паро изоляционный слой изнутри теплоизоляции для устранения ее функционирования в увлажненном состоянии. При отсутствии дополнительной вентиляции это конечно приведет к образованию конденсата на паро изоляционном слое.Несущая стена при внешнем утеплении не будет выведена из зоны действия на нее  осадков и перепадов температур. То есть потеряется большое преимущество утепленной стены — ее длительный срок службы.Если утепление стены изнутри — это единственное что можно предпринять в Вашем доме или даче (например дом или дача из дерева с внешним декором), то его производят так:Нужно смонтировать несущий каркас с шагом стоек 600 мм. Это позволит спокойно смонтировать плиты утеплителя в распор. Сверху теплоизоляции и каркаса нужно выложить паро изоляционный слой. Это может быть как мембрана, так и обычная, но толстая пленка (минимум 200 мкм). Главное — создать герметичный  изоляционный слой.

Потом необходимо набить еще дополнительный каркас, чтобы получить воздушный зазор между пароизоляцией и  отделкой изнутри. Это даст отсутствие увлажнения материала отделки при образовании конденсата. Для этого достаточно небольшого (1-2 см) воздушного пространства.В большинстве нынешних домов предусмотрена теплоизоляция. Наиболее популярны решения с использованием минераловатных плит и пенополистирола. Эти два материала устанавливаются как с внешней стороны дома, так и изнутри конструкций многослойных стен. Выяснить, какой должна быть толщина слоя утеплителя наружных стен, можно исходя из расчета, который является частью проекта. Он учитывает все особенности конструкции, например паропроницаемость и теплопроводность и пр.
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТАЭтот  материал изготовлен на основе кремнезема и базальта и обработан веществом, придающим ему водостойкие свойства. Хорошая паропроницаемость придает ему такую важную особенность,как экологичность , что очень отличает минераловатные плиты от пенополистирольных, а обработка водоотталкивающими составами уменьшает их водопоглошение. Из минваты делают твердые или полутвердые плиты плотностью от 80 до 150 кг/м5. Они могут быть как простыми так  или ламелевыми — с перпендикулярным расположением волокон.Ламелевые плиты прочны, ими хорошо утеплять кривые неровные поверхности, а и стены из кирпича. Для схем из ячеистого бетона лучше применить 2х-слойную минеральную вату, с одной стороны мягкую, а с другой более жесткую. Ее укладывают мягкой стороной к стенке, поэтому плотно заполнит все неровности дома. Толщина слоя утепления на фасадных стенах должна быть не менее десяти сантиметров. Более тонкие плиты устанавливаются только на откосах оконных и дверных проемов.Минеральную вату можно купить в виде плит и матов разной плотности и твердости. Маты как правило свернуты в рулоны, а плиты по несколько штук уложены в пачки, каждая из которых весит от 10 до 60 килограмм и занимает по объему около 0,3 м Самые частые размеры плит — 100×60 см при толщине 5 или 10 см. Маты могут иметь длину 2-9 метров, ширину 50-120 сантиметров и толщину 2-22 сантиметров.Основные характеристики плит из минеральной ваты для утепления стенТеплопроводность, Вт/(м-К)    0,036-0,042Плотность, кг/м3    90-150Водопоглощение, % (для гидрофобизированных плит)    1.5-2Теплопроводность, Вт/(м-К)    0,029-0,033Паропроницаемость (р), мг/(м-ч-Па)    0.30
Утепление Мин.Ватой - технология и этапы:1 Плиты утеплителя укладывают  каждые 50-60 см по периметру всей стены.2 В кирпичную или блочную кладку укладывают специальные анкеры.3 На них насаживают минерало-ватные плиты.4 Затем при помощи специальных зажимов их фиксируют.5 После этого начинают вести кирпичную кладку.6 Лицевой кирпич укладывают, соблюдая небольшой зазор между кирпичом.7 Затирают швы песком при помощи специального мастерка.8 Выравнивают швы при помощи мастерка.
Вариант использования минерало-ватных плит для наружного утепления в комбинации с последующим оштукатуриванием.1.   Кирпичная стена.2.   Клеящий состав.3.   Минераловатная плита.4.  Анкеры.5.   Армирующий состав.6.  Армирующая сетка.7.  Штукатурка.8.  Декоративная штукатурка.9.   Фасадная краска.
Обратите внимание:Изделия из минеральной ваты нужно резать по размеру длинным ножом или можно пилой. Не рекомендуется применять механические ножницы, так как они сжимают ее, разрушая теплоизоляционную структуру. При подгонке рекомендуется оставлять около 0,5 см запаса в плитах и около 2 сантиметра — в матах, чтобы после монтажа материал плотно заполнил утепляемую поверхность. Рулонную вату лучше резать в свернутом виде, а плиты — каждую в отдельности. Утепление пенополистиролом. Пенополистерол это очень легкий материал плотностью от 15 до 50 кг/м1 с низкойводопоглощаемостью. Пенополистирол легко обрабатывать и устанавливать на стены дома, ибо его можно резать обычным ножом. К тому же он относительно дешев. Характеристики пенополистирола зависят от плотности: чем она выше, тем материал более прочен и тем ниже его теплопроводность. Минусами материала являются плохая  паропроницаемостью, горючесть и склонность селиться в нем всех мышей в округе.Поэтому нужно блокировать контакт теплоизолятора с окружающей средой штукатуркой  или облицовочного кирпича (в случае установки пенополистирола внутри стены). Низкая паропроницаемость приводит к тому, что отвод естественной влаги может оказаться низким и комфорт для жителей  дома значительно уменьшиться. Длительность службы пенополистирола ограничена и составляет, в среднем  от 25-35 лет. По истечении этого срока он начинает фракционно рассыпаться , а тепловое сопротивление стены — понижаться. Поэтому часто пенополистирол рекомендуют устанавливать именно в качестве наружного утепления стен дома: материал в этом случае будет проще заменить, когда он придет в негодность. Стандартные размеры плит —0,5X1,0,5X1,25 и 1×1 м. Их толщина может быть от 1 до 50 см, но наиболее часто используемая — 5 и 10 сантиметро.
Утепление пенополистиролом - технология и этапы:1 Пенополистирол приклеивают к стене при помощи специального раствора.2 Дополнительное крепление осуществляют при помощи специальных анкеров.З На углах крепят специальный металлический уголок.4 В местах стыков приклеивают и затирают монтажную ленту.5 Все профили также утепляют пенополистиролом.6 На конечном этапе фасад затирают штукатурным раствором.


Пенопласт рекомендуют использовать преимущественно для наружного утепления.
1.   Кирпичная стена.2.   Клеящий состав.3.   Пенополистирол. А. Анкер.5.  Армирующая сетка.6.  Армирующий состав.7.   Штукатурка.
УТЕПЛИТЕЛЬ ВНУТРИ СТЕНЫ3х слойная конструкция стены без вентиляции утеплителя используется при постройке дома в условиях умеренного климата с небольшим количеством атмосферных осадков. Она состоит из кладки, утеплителя и облицовочного материала. В качестве  материала для стен  используются простой кирпич или бетонные блоки. К стенке, толщина которой составляет 25-35 сантиметров, анкерами  монтируют минерало-ватные или пено-полистирольные плиты. Заканчивает конструкцию внешний слой стены, выполненный из материала с хорошей паропроницаемостью, к примеру керамический  кирпич. Трехслойная схема стены с вентиляцией утеплителя подойдет для постройки дома в горных районах или вблизи моря, где дома подвержены  ветрам и повышенной влажности. Внешний слой стены нужно выполнять из материала с малой паропроницаемостью, например клинкерного кирпича. Вентиляционный зазор между облицовкой  и утеплителем удалит илишнюю влагу.
УТЕПЛИТЕЛЬ СНАРУЖИ СТЕНЫКонструкция наружного утепления фасада «мокрым» способом, или с использованием штукатурки, такова:
На кладку из рядового кирпича или пенобетонных блоков наносят клеящий материалПотом крепят утеплитель — минераловатные или пенополистирольные плиты.Лучше применять плиты из минеральной ваты, специально сделанные для наружного утепления. Если используется пено-полистирол, то выбирают плотные марки (не менее 15 кг/м*). Пенопласт нужно дополнительно закрепить анкерами. После этого на утеплитель нужно нанести слой армирующего материала, армирующую сетку, а затем — саму штукатурку. После высыхания ее следует покрасить фасадными красками. Важно, чтобы хим.состав армирующего слоя штукатурки и окраски соответствовал тех. требованиям системы утепления.Не рекомендуется оставлять утеплитель под воздействием атмосферных осадков и солнечных лучей. Во время монтажа необходимо предохранять фасад от интенсивных осадков до застывания армирующего слоя. Это нужно сделать потому что вода испортит штукатурку. Во-вторых, если вода попадет между слоем утеплителя и стеной, то после их постепенного высыхания станут заметны места швов и креплений анкеров. Все работы лучше проводить осенью или весной, при средней температуре (не ниже +3 °С), так как от этого зависит качество штукатурки.

Большие затраты на отопление дома, есть решение-утепление дома

Признаки низкого уровня теплоизоляции в доме:
Холодные стены;
Холодные полы;
Неравномерная температура по дому; Большие затраты на отопление;
Первое что вы должны сделать для утепления дома это определение уровня герметичности. И поскольку, теплый воздух имеет свойство подниматься, важно проверить уровень герметичности в чердаке или мансарде. Герметизация чердака довольна затратная, но герметичный чердак с высоким уровнем теплоизоляции позволяет экономить значительную сумму денег.

Основной практический способ определения уровня герметичности чердака это наличие или отсутствие потолочных балок. Наличие потолочных балок обычно означает низкий уровень герметичности. Подсчитывая количество необходимого теплоизоляционного материала, при закупке не забудьте обратить внимание на коэффициент сопротивления теплопередаче. Чем выше коэффициент, тем эффективнее и и надежнее сам теплоизоляционный материал; как для приходящего холода, так и уходящего тепла.

Стекловолоконные рулоны, обёртывающая теплоизоляция и засыпная теплоизоляция это часто используемые материалы для теплоизоляции в чердаке (мансарде). Когда вы устанавливаете теплоизоляционные материалы, помните следующее:
Засыпная теплоизоляция это самая эффективная форма теплоизоляции, но ее трудно установить. Вам придется нанять специалистов по установке. В отличии от засыпной теплоизоляции, стекловолоконные рулоны и обёртывающая теплоизоляция легко устанавливаются и вам никого не придется нанимать. Большинство домов имеют покров стекловолоконного материала толщиной в 7-15 см, что в американской системе меры коэффициента сопротивления теплопередаче равняется значению 9-19 (R-value)
Когда устанавливаете теплоизоляционные материалы, пытайтесь не затронуть специальные отверстия для софитов.
Проверьте осветительные арматуры и верхние углы внутренних стен на предмет наличия утечки теплого воздуха; вы должны удостовериться в том, что внутренний теплый и влажный воздух не проникает в холодный чердак, повышая конденсацию влаги и риск появления плесени.
Так же, проверьте уровень теплоизоляции в стенах, полупроходных каналах и фундаменте.

Виды теплоизоляции для фундамента

Внутренняя теплоизоляция для фундаментных стен может быть установлена только на сухом фундаменте. Когда фундамент уже готов, обёртывающая теплоизоляция может быть использована в углублениях для настенных стоек, стен и потолка; или можно использовать прессованный полистирол для теплоизоляционной обивки стены.

Если фундамент еще не готов, то можно использовать стекловолоконные рулоны с полиэтиленовым покрытием для стен. Хотя теплоизоляция стен прилегающих к фундаменту будет препятствовать проникновению холода и поможет снизить расходы на отопление, в ней есть некоторые неудобности.

Во-первых, любая влага, проникающая через стену, может стать причиной конденсации. Во-вторых, из-за гидроизолирующей прокладки в фундаментной стене затруднится процесс высыхания стены.

И напоследок, никогда не устанавливайте теплоизоляционные материалы, когда фундамент еще не высох; начинайте установку теплоизоляции, после того как убедитесь, что нет никакой вероятности проникновения влаги.

Эффективная теплоизоляция для вашего дома

Во время проверки дома, обращайте внимание не только на уровень и качество теплоизоляции.

Проверьте дом на предмет наличия щелей, отверстий и дыр; на стенах, вдоль пола, на потолке, на дверях и окнах, на осветительных арматурах и стенных розетках. Проверьте внешние стороны стен, отдушины и отверстия, трубы и водопроводы. И наконец, тщательно проверьте обе стороны фундаментных стен.

Если окна расположены на сквозняке и пропускают в дом холодный воздух, замените эти окна новыми подходящими для вашего климата окнами с хорошей теплоизоляцией и высоким коэффициентом теплопередачи. Если вы не хотите менять окна на новые, вы можете использовать специальные материалы для уплотнения окон и/или купить теплоизоляционный набор для окон. Последнее обойдется дешевле.

Чтобы заделать дыры и щели вокруг окон, стен и вокруг розеток, используйте обычные методы уплотнения. Чтобы заделать щель в розетке используйте специальную теплоизоляционную подкладку. Для уплотнения дыр и щелей внешних стен дома используйте специальную монтажную пену пригодную для работ в условиях – 40 градусов по Цельсию.

Для того чтобы подготовиться к зиме максимально эффективно, вам придется вызвать на дом специалистов по установке вентиляции, кондиционирования и обогрева и получить их консультации. Специалисты должны проверить дымовую трубу, определить уровень теплоизоляции в вентиляционных каналах, в случае чего, очистить вентиляционные каналы и трубы и ежемесячно заменять фильтры, чтобы быстро добиться необходимого результата.

Водонагреватель, обмотанный теплоизоляционным материалом, снизит ваши расходы на отопление. Новые термостаты, которые имеют функцию программирования, в том числе и температуры, тоже могут помочь сэкономить энную сумму. Например, такой термостат может регулировать ночную и дневную температуру, что позволяет вам запрограммировать низкую температуру на время вашего отсутствия, давая возможность уменьшить затраты на электроэнергию.