Потеря тепла через потолок, надо бы утеплить его

Известно, что через потолок в доме происходят самые большие потери тепла, поэтому утепление потолка является важной частью работ, качество которых обеспечивает нормальные условия эксплуатации дома. Основное значение при этом приобретает выбранная конструкция и материалы, используемые при утеплении потолка.
В настоящей статье речь пойдёт о применении экструзионного утеплителя «Экстрол» при утепление потолка. Экструзионный утеплитель обладает рядом неоспоримых достоинств: прочность, влагостойкость, долговечность. Материал «Экстрол» безвреден и безопасен при эксплуатации,  лёгко обрабатывается, выпускается в виде плит размером 0.6 х 1.2 м, толщиной от 1 до 10 см с шагом 1 см.
В зависимости от конструктивных особенностей потолочного перекрытия, возможны следующие варианты при утепление потолка и расположения экструзионного утеплителя:
экструзионный утеплитель располагается ниже перекрытия, со стороны помещения, входит в конструкцию потолка;     экструзионный утеплитель располагается выше перекрытия: в составе конструкции пола чердачного перекрытия;экструзионный утеплитель располагается в пространстве между балок потолочного перекрытия, а также дополнительно в составе конструкции пола и/или потолка.Вариант № 1, используется для утепления потолка в эксплуатируемых помещениях в качестве дополнительного утепления потолка на верхних этажах домов с мансардами, совмещёнными бесчердачными покрытиями, а также в помещениях жилых домов любого другого типа.
Вариант № 2, используется для утепления потолочного перекрытия домов, имеющих чердачное пространство. Позволяет произвести дополнительное утепление потолка без демонтажа декоративных и отделочных слоёв помещения. Данный вариант наиболее рационален, т.к. несущие конструкции перекрытия после утепления потолка эксплуатируются в благоприятных условиях. 
Вариант № 3, подобное утепление потолка выполняется при строительстве, либо при капитальном ремонте потолочного перекрытия. Применим для перекрытий с деревянными балками, в перекрытиях с металлическими балками для исключения мостиков холода, необходимо дополнительное утепление в составе конструкции пола и/или потолка.
Для повышения степени огнестойкости конструкций, в составе которых выполнено утепление потолка или пола с применением экструзионного утеплителя, рекомендуется утепление потолка закрывать облицовкой из гипсокартонных листов, а утепление пола закрывать сборными стяжками из цементно-стружечных плит, асбофанеры, либо монолитными цементно-песчаными стяжками.
Для монтажа экструзионного утеплителя со стороны помещения применяют механический способ его крепления с использованием дюбелей, в этом случае, металлическую или стеклопластиковую сетку, для выполнения последующих штукатурных и отделочных работ, крепят вместе с утеплителем. Также утеплитель часто располагают на потолочной конструкции, подвешенной к потолочному перекрытию на металлических кронштейнах, либо на направляющих брусках или профиле, в этом случае, специального крепления материала утеплителя не требуется.
Утепление потолка со стороны чердака, специального крепления экструзионного утеплителя также не требуется, т.к. утеплитель укладывается на бетонное основание из плит потолочного перекрытия, либо в пространстве между несущих балок. Для повышения качества утепления потолка, экструзионный утеплитель монтируется в два слоя с разбежкой швов, либо в один слой с приклеиванием плит к основанию и заделкой стыков между плитами. Стыки в этом случае предварительно смачиваются водой и заполняются монтажной пеной.
Утепление потолка рекомендуется выполнять с применением ветрозащитных плёнок. Плёнку располагают непосредственно под экструзионным утеплителем. Для защиты от ультрафиолетового излучения материала утеплителя, уложенного поверх чердачного неэксплуатируемого перекрытия, в случае, если конструкция пола в виде сборной стяжки или наката из досок не выполняется, рекомендуется дополнительно закрепить ветрозащитную плёнку непосредственно по экструзионному утеплителю.

Большие затраты на отопление, надо бы провести утепление

Если наблюдается промерзание стены в одном или нескольких местах, то стену утепляют с внутренней стороны по всей ее плоскости. При образовании в результате промерзания мокрых пятен стену утепляют с внутренней стороны раствором "теплой" штукатурки толщиной 30 мм. Штукатурку устраивают по тканой сетке, обеспечивающей прочное сцепление теплоизоляционной штукатурки. Утепление изнутри целесообразно проводить в пределах целой комнаты. Это препятствует распространению влаги за границы поврежденной зоны. При утеплении стен изнутри нужно обеспечить пароизоляцию, защищающую от увлажнения парами внутреннего воздуха отремонтированный участок.
При утеплении стен раствором изнутри сначала следует срубить существующую штукатурку. Если старую штукатурку оставляют на стене и по ней устраивают новую, то для лучшего сцепления раствора с поверхностью необходимо укрепить на стене арматурный каркас, натянуть сетку и по ним оштукатурить стену теплоизоляционным составом. В настоящее время в строительной практике широко применяют тканые или плетеные металлические сетки с ячейками размером не более 50х50 мм. Считается, что тканая сетка обеспечивает менее прочное сцепление из-за того, что плотно ложится на поверхность и не образует требуемой шероховатости. Поэтому в ряде случаев под такую сетку предварительно набивают дрань или, что еще лучше, узкие рейки толщиной 5 мм. Между ними и сеткой образуется пространство, в котором хорошо удерживается штукатурка. Сетку нужного размера натягивают и прибивают гвоздями длиной 5-7 см через каждые 10 см в шахматном или квадратном порядке. При забивании гвоздей оставляют куток длиной 1,5-2 см, который загибают, прижимая им сетку. Таким образом крепят сетку под штукатурку стен и потолков.
При оштукатуривании поверхности наносят по очереди три слоя: обрызг, грунт и накрывку. Обрызг всегда набрасывают сплошным слоем толщиной 3-9 мм без пропусков. Перед его нанесением поверхности каменных, бетонных и деревянных стен хорошо смачивают водой. Для обрызга приготовляют жидкий раствор, который при набрасывании с силой ударяется о поверхность и затекает во все шероховатости поры поверхности, хорошо сцепляется с ней и прочно удерживает на себе тяжесть от грунта и накрывки. Грунт образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает имеющиеся неровности. Для него приготовляют густой тестообразный раствор. При большой толщине штукатурки грунт наносят несколькими слоями по 1,5-2 см каждый, так как при большей толщине он может сползать. Если оштукатуривают стены быстросхватывающимися густыми растворами (известково-гипсовыми), то толщина слоя грунта может быть большая. Первый слой грунта следует наносить путем набрасывания, оставшиеся слои - набрасыванием или намазыванием.
Накрывку наносят на грунт в виде жидкого раствора слоем толщиной 2-4 мм. Она выравнивает поверхность, образуя гладкий слой раствора. Для накрывки лучше всего приготовлять раствор из мелкого песка, просеянного через сито с ячейками 1,5х1,5 мм. При оштукатуривании помещений с повышенной влажностью и наружных стен используют цементные и цементно-известковые растворы. При ремонте и утеплении небольших участков штукатурный раствор можно намазывать, а не набрасывать. При этом он должен быть достаточно густым. Поверхности стен, подлежащие утеплению штукатуркой, перед началом работ должны быть хорошо смочены водой. Устраивать штукатурку за один раз толстым слоем нельзя, так как это может привести к сползанию раствора. Кроме того, это может привести к образованию большего количества трещин на поверхности стены.
Если наносят тонкий слой раствора, то при кирпичных стенах его толщина должна быть не меньше 5 мм, иначе сквозь штукатурку будут просвечивать швы кладки в виде клеток, которые останутся даже после покраски поверхности известковой или клеевой краской. При отделке деревянных поверхностей толщина штукатурки должна быть не менее 25 мм. Это вызвано тем, что раствор наносят на прибитую к стене дрань, которая при короблении разрывает тонкий слой штукатурки и образует в ней трещины. При образовании наледей или инея в местах промерзания проводят утепление с помощью теплоизоляционных плит или теплоизоляционных растворов. Для устройства дополнительного слоя из плитного утеплителя применяют различные плитные материалы - полистирольный пенопласт, минераловатные, фибролитовые, древесно-стружечные плиты, бетонные плитки. Сначала внутреннюю поверхность стены очищают от обоев или окраски и дают ей просохнуть. После этого сверлят углубления диаметром 20 мм и глубиной 50-70 мм, в которые забивают деревянные пробки на цементном или гипсовом растворе. На поверхности стены устанавливают предварительно антисептированные деревянные рейки. В качестве антисептика применяют 10%-ный раствор кремнефтористого натрия или медного и железного купороса и др. Рейки, толщина которых зависит от требуемой толщины утеплителя, прибивают к деревянным пробкам шагом, равным ширине применяемых плит. Между рейками в распор устанавливают теплоизоляционный материал. Плиты можно приклеить к поверхности составом, состоящим из цемента и поливинилацетатной эмульсии (которую берут в количестве 20% массы цемента), а также битумной мастикой, синтетическим клеем.
Возможно крепление плит утеплителя с помощью деревянных дранок, прибиваемых к рейкам, или с помощью лент шпагата или проволоки, натянутых на рейки. Вертикальную пароизоляцию выполняют из рубероида, прокладочного гидроизола, кровельного пергамина, битумной мастики. Их наносят на плиты утеплителя и рейки сплошным слоем. Облицовочные слои (древесно-волокнистые или древесно-стружечные плиты, листы сухой штукатурки) прибивают гвоздями к деревянным рейкам. При устройстве сухой штукатурки гвозди забивают так, чтобы они не прорывали листов и не выступали над их поверхностью. Для лучшего утепления деревянной стены штукатурку до драни устраивают по теплоизоляционным материалам - войлоку, мешковине, рогоже. Преимущество этого способа заключается в том, что данные материалы обеспечивают хорошее сцепление с штукатуркой, защищают от сильного намокания доски, препятствуя их короблению и предохраняя от растрескивания штукатурку.Полотнища таких материалов - рогожки, мешковины - стыкуют друг с другом внахлестку, чтобы навешенный кусок заходил на другой на 2-3 см. Обрезают утолщенные кромки, нарезают кусками нужного размера. Если используют толстые материалы, то их соединяют впритык, чтобы не образовывались утолщенные швы, и прибивают гвоздями. Гвозди забивают примерно на полдлины, оставшуюся часть загибают.
При использовании для утепления войлока его предварительно антисептируют фтористым натрием и высушивают. Нижний конец полосы, обязательно касающийся пола, прибивают к стене гвоздями, затем материал распрямляют и натягивают вверх, чтобы его поверхность стала гладкой, без складок. По краям полосы войлок прибивают гвоздями. Аналогично крепят рогожу, картон, мешковину. Слабоваляный войлок легко разрывается. Поэтому его предварительно наматывают на деревянный или металлический стержень, раскатывают сверху вниз, прижимая к поверхности стены, и прибивают гвоздями. Мягкий войлок лучше не использовать. Если все-таки им приходится утеплять стены, то по нему устраивают слой пергамина или картона, по которым набивают дрань. Если этого не сделать, то при прибивке драниц мягкий войлок прижимается и выдавливается, образуя так называемые "подушечки", не обеспечивающие крепкое сцепление раствора и требующие увеличения толщины штукатурного слоя.
По теплоизоляционным материалам набивают дрань и устраивают штукатурку. В процессе эксплуатации дома с каркасными стенами и засыпным утеплителем постепенно происходит его оседание. Через образовавшиеся в стене пустоты возникают большие теплопотери, вызывающие понижение температуры внутренней поверхности стены, образование мокрых пятен, а иногда и наледей. В этом случае необходимо заполнить пустоты такой же засыпкой, как и раньше. Заполнение утеплителем полостей в стене проводят с чердака. Сначала палкой уплотняют осевший утеплитель, а потом засыпают новый небольшими порциями высотой по 20-30 см каждая и уплотняют. Если проседает не засыпной, а плитный утеплитель, то для повышения теплозащиты стены с наружной стороны срывают обшивку, уплотняют образовавшиеся между плитами швы и обшивают досками эту часть стены.
Практика эксплуатации жилых домов с наружными стенами из трехслойных панелей показала, что со временем возможно снижение теплозащиты ограждения и образование мокрых пятен, наледи, инея из-за осадки утеплителя. При этом образуются пустоты между двумя наружными слоями панели, обладающие пониженными теплоизоляционными характеристиками. В этом случае проводить утепление можно путем инъецирования неавтоклавного пенобетона, газобетона, вспененного полимера (пенополиуретана) внутрь пустот. Перед началом инъецирования раствора нужно определить границы осевшего утеплителя (это можно сделать путем простукивания), пробить отверстия в железобетонном слое панели. Затем утеплитель или газобетонную смесь, приготовленную на месте, инъецируют в пустоты через пробитые отверстия с помощью малогабаритных механизмов, после чего отверстия заделывают. Этот метод является эффективным, но он требует определенных навыков и наличия материалов и механизмов.

Какая облицовка печи есть, её преимущества и недостатки

Поверхность печей и каминов, сложенных из обыкновенного глиняного кирпича, часто облицовывают печными изразцами или цветными глазурованными плитками.
Конечно же, оштукатуренная печь более проста в исполнении, но керамическая облицовка имеет перед штукатуркой ряд преимуществ. Во-первых, за облицованной печью легче ухаживать. Ее проще содержать в чистоте. Во-вторых, облицовка предотвращает проникновение дымовых газов из печи в жилое помещение, так как образует защитный панцирь.


Облицовка печей и каминов керамической плиткой. 
Для непрофессионала лучше порекомендовать облицовку керамическими плитками. Для этой цели, как правило, используются глазурованная напольная плитка квадратной или прямоугольной формы толщиной порядка6 мм. Плитка должна обладать высокими термостойкими качествами и стойкостью к перепадам температур. На тыльной стороне плиток должны быть насечки для более прочного сцепления с раствором. Существуют и специальные печные плитки с пазами и комплиментарными им гребнями на боковых гранях, благодаря которым становится возможной бесшовная облицовка.

Различают 2 способа облицовки печей и каминов керамическими плитками: 
Традиционная облицовка, аналогичная облицовке вертикальных поверхностей. 
Для того чтобы плитка не трескалась под воздействием высоких температур, основание отопительного прибора рекомендуется обтянуть сеткой рабицей (на дюбелях) и оштукатурить. Укладку плитки ведут по оштукатуренной поверхности.

Облицовка с использованием алюминиевых уголков (рис. 44). 
Данный способ предполагает использование специальных алюминиевых полосок с отверстиями, которые устанавливают в вертикальные швы кирпичной кладки печи (камина). В дальнейшем к полоскам на болтах крепятся алюминиевые уголки (тавровый профиль), между которыми и укладывают керамические плитки. Понятно, что вертикальность кладочных швов печи не должна оставлять сомнения, в противном случае возникнут серьезные проблемы с облицовкой. Зазор между плитками и кирпичной кладкой печи заполняют раствором.

Кстати о растворе, для облицовки печей и каминов используют глиняный или глиняно-цементный раствор. В отличие от цемента глина с повышением температуры становится только прочнее. Состав глины для облицовочного раствора не имеет большого значения.

Облицовка печей изразцами. 
Если облицовка керамическими плитками производится по окончанию основных работ по возведению печи, то облицовку изразцами производят одновременно с кладкой печи. Поэтому этот способ декоративной отделки — более трудоемкий и требующий серьезных профессиональных навыков. Более того, облицовка печи изразцами сродни настоящему искусству. И, к сожалению, в настоящий момент людей, владеющим этим искусством, становится все меньше и меньше.

А ведь в былые времена изразцы были нашей национальной гордостью.
Печные изразцы — это не просто декоративная отделка. Печь, покрытая изразцами, отличается большей теплоотдачей, чем обычная печь. С каждого1 м2 нагревательной поверхности изразцовой печи теплоотдача увеличивается на 0,23-0,3 кВт. Однако выложить печи изразцами не то же самое, что покрыть кафельной плиткой.
Порядок облицовочных работ таков: первыми устанавливают изразцы, а потом к ним крепят кирпичи. Укладка изразцов, как и кирпичей, ведется по рядам, снизу вверх, начиная с углов. До того, как приступить непосредственно к кладке изразцов на растворе, настоятельно рекомендуются сложить стенку печи насухо.
Кладка каждого изразцового ряда включает в себя следующие этапы:

1. С обратной стороны изразца на половину румпы наносят глиняный раствор, в который с силой вдавливают речную гальку или кирпичный щебень. Сверху наполнитель заделывают кладочным раствором и выравнивают.
2. К внутренней стороне изразцов аккуратно прижимают кирпичи.
3. Дабы увеличить прочность кладки, зазоры между изразцами заполняют плоской щебенкой.
4. Выложив кирпичи до верха изразцового ряда, изразцы стягивают между собой проволокой, пропущенной через загибы костылей. Костыли осаживают, а концы проволоки выводят в кирпичную кладку.
5. В вертикальных рядах румпы изразцов скрепляют стальными скобами.

Самый ответственный момент изразцовой кладки — устройство первого ряда. Если вы уже на этом этапе допустите хоть малейшую ошибку, то дальнейшая работа только усугубит дефект. Для того чтобы его исправить, возможно, придется разобрать уже уложенные ряды изразцовой кладки, включая первый. При кладке второго и всех последующих рядов костыли изразцов осаживают до уровня нижерасположенного ряда одновременно с кирпичной кладкой. Обратите внимание, что костыли первого изразцового ряда должны быть немного короче самих изразцов.
Облицованную изразцами печь очищают от грязи. Если между изразцами есть швы, то их лучше смазать жидким гипсовым тестом, тогда они станут нарядно-белыми.