Устройство фундамента, принцип его строительства

Сейчас речь пойдет о важнейшем элементе здания, от качества сооружения которого во многом зависит надежная работа остальных элементов вашего дома. Поэтому хотелось бы предостеречь застройщика от поспешности при решении вопросов, связанных с выбором типа фундамента и его сооружением.
Для загородного домика можно использовать фундаменты ленточные (непрерывные) или столбчатые (в виде отдельных столбов). Оба типа фундамента можно применять для зданий с любой конструкцией стен, однако целесообразнее устройство фундаментов при стенах из кирпича, шлакоблоков и т. п., а столбчатых— для зданий с легкими стенами (каркасными, деревянными, щитовыми и т. д.).
Предпочтительнее применение ленточных фундаментов для отапливаемых домов или при сооружении под домом погреба. Эти фундаменты более просты в изготовлении. В то же время следует учесть, что столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудовым затратам в 1,5—2 раза экономичнее ленточных. Иногда решение о выборе типа фундамента диктуется наличием определенных строительных материалов.
Ваше следующее важное решение — глубина заложения фундамента. Она зависит от свойства грунта, на котором возводится дом, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод. Правда, для грунтов скальных, крупно-обломочных с песчаным заполнителем, песков гравелистых, крупных и средней крупности глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания грунта и назначается в пределах до 0,3—0,5 м. Однако, такие грунты встречаются редко.
В тех же случаях, когда грунт основания — мелкие и пылеватые пески, супеси, суглинки и глины — глубина заложения фундамента должна быть не менее расчетной глубины промерзания.
Конструкции ленточных фундаментов:
- бутовый
- бутобетонный
- кирпичный
- из бетонных блоков
- с песчаной подушкой

Каменные ленточные фундаменты выкладываются из бутового камня, булыжного камня, щебня, гравия, кирпича. Однако, использовать кирпич можно только в сухих грунтах и только хорошо обожженный. Силикатный кирпич применять для устройства фундаментов нельзя. Бутовые фундаменты возводятся из крупного булыжника, рваного и плитнякового камня на цементном растворе.
Камень укладывают на дно траншеи или на песчаную подушку, подбирая для нижнего ряда наиболее крупные постелистые камни. Их кладут плоской стороной вниз, а промежутки заполняют мелким камнем и щебенкой. После этого первый ряд покрывают слоем раствора толщиной до 20 мм, а затем кладут второй ряд, повторяя операции. При укладке второго и последующих рядов необходимо следить, чтобы камни перекрывали швы нижнего ряда. Укладывая крупные камни, необходимо проверять — не качаются ли они и располагать их так, чтобы лежали плотно. Высота каждого ряда кладки зависит от размера камней и обычно составляет не более 20 см.
Фундаменты бутобетонные выкладывают из мелкого булыжного камня, каменного или кирпичного щебня и гравия. Если траншея имеет вертикальные стенки и ее ширина равна ширине будущего фундамента, материал насыпают слоями 15— 20 см, каждый слой хорошо утрамбовывают и заливают жидким цементным раствором, который приготавливают из обычного раствора с добавлением в него воды.
Если по грунтовым условиям стенки траншеи имеют уклон или ее ширина больше ширины фундамента, необходимо устроить деревянную опалубку, которая снимается через две — три недели после выполнения работ.

Технологии строительства фундамента

Хорошо, когда под вашим домом могучая гранитная плита, которая незыблема уже не один миллион лет. Неплохо, если фундамент под дом укладывается на каменную насыпь природного происхождения: в этом случае и надежность конструкции не будет внушать беспокойства, и затраты на фундамент под дом не будут неподъемными.
Самые надежные – однородные песчаные грунты, состоящие из крупнозернистого песка. Если фундамент под дом поставлен правильно, то в таком грунте он дает равномерную осадку и в дальнейшем, как правило, не перекашивается и не испытывает от грунта сильных нагрузок.
Мелкозернистый и пылевидный песок, а также глинистые грунты демонстрируют примерное «поведение» только в сухую погоду. При обилии влаги они становятся текучими, а в холодное зимнее время, промерзая, пучинятся и с огромной силой давят на конструкции фундамента под дом, а это значит, что строение может перекосить, а на стенах не исключены трещины. Чтобы этого не произошло, необходимы специальные меры, например заглубление подошвы фундамента ниже глубины промерзания почвы. Понятно, что это лишние расходы, которые заранее должны быть внесены в смету строительства.
Наиболее удручающий вариант – торфяное основание, которое в нашем краю болот тоже иногда встречается. Ясно, что ставить капитальное строение на торф может решиться только сумасшедший, не ценящий ни собственную жизнь, ни жизнь своих близких. И, если вам уж выпал такой неудачный участок, следует просто убрать торф и засыпать образовавшийся котлован песком, сделав так называемую песчаную подушку. Особенности грунтов надо обязательно учитывать, причем еще на стадии проектирования, а потому без предварительных инженерно-изыскательских работ (хотя бы в самом минимальном объеме) тут не обойтись. Они помогут вам понять, будет ли грунт устойчив, нет ли опасности оползня или перекоса фундамента, не будет ли затапливать цокольный этаж во время весенних паводков и т. д. В принципе, можно победить природу и поставить дом в полюбившемся вам месте, чего бы это ни стоило. Но надо ли упрямиться, если факты против вас?
Специалисты утверждают, что стоимость фундамента под дом не должна превышать двадцати процентов общей стоимости самого дома, в противном случае сама целесообразность строительства под вопросом, и, возможно, имеет смысл задуматься о переносе стройплощадки в более подходящее место.
Фундамент под дом
Второй важный фактор – это сама конструкция дома. Не надо быть специалистом в области домостроения, чтобы понять: тяжелый кирпичный дом (фото) или относительно легкий каркасный – требуют разного подхода к вопросам закладки фундаментов. Конечно, в случае неограниченных финансовых ресурсов можно и под легкое строение «зарыть» могучую железобетонную плиту, которая не пошатнется даже во время семибалльного землетрясения. Однако практика показывает, что деньги сейчас считают все, а значит, вопрос разумной экономии никого не оставит равнодушным. В первую очередь надо определиться с глубиной закладки фундамента, который может быть как мелкозаглубленным (на глубину около полуметра), так и профильным, заглубленным ниже уровня промерзания почвы.
Целесообразность применения того или иного типа фундамента определяется характером грунтов и конструкцией строения. Понятно, что чем больше заглубление, тем больше затрачивается материалов и, соответственно, денег. Однако безоглядное стремление сэкономить может сыграть злую шутку с домовладельцем, поскольку строение, возведенное, допустим, на глинистой почве, в один прекрасный день либо просядет, либо перекосится.
Различаются и технологии устройства фундаментов.
Отбросим такой исключительный вариант, как забивка на большую глубину мощных бетонных свай, – этот метод хорош для строительства небоскребов, в частном же домостроении, как правило, до столь радикальных мер дело не доходит. Самые распространенные конструкции – это плитные, ленточные и столбчатые фундаменты. Сложный грунт (пучинистый, насыпной и т. п.) нередко требует, чтобы под строение была подведена монолитная железобетонная плита. Подобная конструкция повышает надежность фундамента под дом – ведь чтобы сдвинуть такой монолит, нужны невероятные усилия.
Но железобетонная плита, естественно, потребует и соответствующего расхода материала. Если она не очень толстая, то плитный фундамент будет экономичным и в ряде случаев обойдется даже дешевле ленточного. Если же плитный фундамент под дом ко всему прочему еще и заглубленный, то помимо большой массы бетона придется еще завезти и значительное количество песка и щебня для сооружения «подушки», а в таком случае расходы могут превысить разумную пропорцию (20 процентов общей стоимости). В связи с этим строения большого метража и этажности возводят, как правило, на более экономичном ленточном фундаменте. А бетонную плиту под небольшие дома укладывают без высокого цоколя, так что она служит и основанием пола. Под фундаментом делается песчано-щебеночная засыпка толщиной примерно полметра, а в самой плите предусматриваются специальные ребра жесткости.
Гораздо более распространенным вариантом является фундамент под дом ленточного типа. При этом бетонный фундамент под дом делается под всеми несущими конструкциями как по периметру, так и внутри строения. Впрочем, заливать бетон вовсе не обязательно, при необходимости можно делать такой фундамент под дом и из кирпича, и из готовых блоков. Иногда ленточные фундаменты под дом делают профильными, причем подошва фундамента залегает примерно на 20 сантиметров ниже глубины промерзания, иногда – мелко-заглубленными (на 50-70 сантиметров от поверхности земли). Верхняя часть ленточного фундамента под дом обычно служит цоколем, который может быть выступающим, западающим или сделанным заподлицо с наружной стеной дома. Чтобы защитить цоколь и фундамент от дождей и паводков, нередко дом опоясывается специальной отмосткой из бетона или асфальта, которая должна выступать на двадцать или более сантиметров от выноса карниза.
Если в доме предусмотрен цокольный этаж, подвал или расположенный под домом гараж, то необходим именно ленточный фундамент под дом. Так же и в случае, когда цоколь служит в качестве подпорной стенки для грунта. Тяжелые капитальные дома, как правило, ставят на ленточный фундамент под дом с той или иной степенью заглубления. Среди его достоинств и надежность, и долговечность, и отработанная технология возведения. Когда условия и СНиПы позволяют, можно соорудить столбчатый фундамент под дом, существенно сэкономив на материалах. Судите сами: в этом случае фундамент делается не сплошной, а точечный, он поддерживает строения лишь в нескольких опорных точках: в углах, в местах пересечения стен или под опорами тяжело нагруженных прогонов. Строительных материалов при этом нужно значительно меньше, чем при сооружении плитного или ленточного фундамента под дом.
Обычно столбчатый фундамент под дом применяют для легких рубленых, щитовых или каркасных домов небольшого веса. Самые дешевые столбы – деревянные, которые используются до сих пор, когда нужно установить легкое временное строение. Если через несколько лет эту постройку придется сносить и строить на ее месте что-то принципиально иное, то какой смысл вначале тратить дорогой железобетон, а затем демонтировать фундамент, что весьма трудоемко? Хотя, надо сказать, не из одного лишь железобетона делаются столбчатые фундаменты: тут вполне пригоден и обычный бетон, и кирпич, и камень.

Постройка дома начиная из фундамента

Однажды, готовя котлован под фундамент, вы можете обнаружить, что по мере заглубления грунт становится всё слабее вместо того, чтобы уплотняться.
Если вам, в конце концов, удается достигнуть твёрдого основания, то наиболее простым и наименее дорогостоящим решением было бы размещение подошвы ленточного фундамента своими руками на этой глубине. Но если слабый грунт находится ниже всяких разумных пределов, то выгоднее применить другие типы фундаментов. Одним из них является свайный фундамент.
Забивка свай свайного фундамента. Сваи для свайного фундамента в нашем случае представляли собой столбы длиной 7,5 м и 30 см на верхнем конце и 22,5 см - в основании. Поскольку предел прочности дерева на сжатие при условии осевых нагрузок (прямо вниз) составляет примерно 84,5 кг/см2, теоретически каждый столб мог нести нагрузку в 52 т. Однако большое число свай, забитых под каждый из домов, снижало эту нагрузку на каждую из них. Большая часть веса домов передавалась основанию за счёт сил трения между боковыми поверхностями свай и грунтом, так как сваи не достигали плотных почвенных слоев. Для обеспечения достаточного запаса прочности свайного фундамента под каждый дом было забито по две дюжины свай. Инженер-проектировщик строительных конструкций принял решение установить сваи парами, на расстоянии 1,5 м между ними. Расстояние между парами составляет 4,5 м. Сваи были размещены парами под несущими стенами, углами и во всех других местах сосредоточенных нагрузок. Для свайного фундамента, при забивке свай парами на небольшом расстоянии друг от друга глубина забивки второй колонны обычно немного меньше глубины забивки первой. Это происходит вследствие того, что первая свая при забивке прессует окружающий грунт, что в свою очередь увеличивает сопротивление грунта проникновению второй колонне.После того как все столбы забили, их обрезали цепной пилой примерно на уровне грунта. Затем небольшим экскаватором вырыли траншею вокруг каждой пары. После этого была определена окончательная отметка высоты всех столбов с учетом горизонтальности и каждый столб ещё раз подрезали до окончательной отметки высоты, а над каждой свайной парой установили железобетонный ростверк. Ростверк свайного фундамента Железобетонный ростверк укладывают поверх . Ростверк помогает предотвратить повреждения столбов и образование трещин, расколов и закручивания, которые могут быть вызваны приложенными нагрузками. Он также предохраняет верхние концы свай от гниения. Толщина ростверка для наших свай составила 80 см, а ширина - несколько шире толщины свай. 
Ростверки укреплены уложенными вертикально и горизонтально и соединенными друг с другом арматурными прутками. Проектом были предусмотрены четыре вертикальных прутка - два длинных и два коротких. Длинные прутки должны были служить в качестве штырей, соединяющих ростверк с ригелем, который укладывался выше ростверка - на уровне грунта. 
Формирование ригелей на уровне грунта 
В нашем проекте свайного фундамента ригели, устроенные на уровне грунта, служили в качестве ленточного фундамента под стену. Инженер-проектировщик предусмотрел для них минимальную ширину в 30 см и минимальную глубину - от 40 до 60 см. В тех местах, где высота грунта резко менялась, были использованы щиты из досок в качестве опалубки для укладки бетона. Большую же часть ригелей отлили в траншеях без опалубки. Во всех случаях, при подготовке свайного фундамента их усилили арматурными прутками 18 мм. Эти длинные прутки удерживались вместе с помощью хомутов, изготовленных из прутков 8 мм. Те и другие были соединены вязальной проволокой в единый арматурный каркас. 
Ригели, как и любой иной несущий элемент, должны быть спроектированы и сделаны таким образом, чтобы бетон и сталь "действовали сообща". Сталь несёт главную нагрузку на растяжение и скручивание. Бетон в свою очередь должен быть достаточно объёмным, чтобы вмещать в себя арматуру, и достаточно прочным для противодействия силам сжатия. 
Для обеспечения защиты от коррозии арматурные прутки должны быть полностью погружены в бетон. Поэтому во время укладки бетона они должны быть подняты над основанием при помощи небольших металлических или пластиковых опор, которые называют "стульями". Арматура ригелей была соединена по всему периметру для обеспечения целостности всей конструкции свайного фундамента. 
При формировании свайного фундамента, в том случае, когда ригели выполняют одновременно функцию ленточного фундамента, их поверхности следует придать шероховатость для более прочного сцепления с расположенными выше кладкой или отливкой цоколя дома.
Вывод.Если у вас дом на болоте, или на насыщенных водой грунтах, есть смысл заказать машину, которая делает в земле скважины крупного диаметра и вкопать сваи, чаще всего металлические или асбестоцементные трубы на значительную глубину. Нельзя точно сказать на какую - все зависит от веса дома, количества труб, или свай, и состояния грунта. Грунт можно идентифицировать при его сверлении. 
В любом случае вы получаете следующие минусы. 
Дороговизна строительства: машина, подъемный кран, специалист-прораб, рабочие, трубы, бетон для их заполнения. 
Дом, построенный на высоком ростверке, будет находиться высоко от земли.

Как своими руками заложить фундамент с минимальными финансовыми затратами?

Как своими руками заложить фундамент с минимальными финансовыми затратами? Часто необходимо продолжить начатое дело в условиях «финансового кризиса». Как выйти из этой ситуации? Самое главное: не бросать, не останавливаться, а четко представляя свои дальнейшие действия, продолжать работать. «Как же строить без денег?» - спросите Вы. А разве для нужны специальные знания для того, чтобы лопатой выкопать траншею под будущий фундамент? Разве Вы сами не способны замесить раствор? Вы не можете забить гвоздь? А вот и первый совет: работу, которую можно выполнить самому, сделайте сами, а не с помощью наемных работников. Этапы строительства фундамента под жилой дом. Для начала, в соответствии с планом постройки, на местности сделайте разметку под будущий фундамент с помощью молотка, колышков и веревки. Размечается не только внешняя сторона фундамента, но и внутренняя. Ширина будущего фундамента должна быть одинаковой по всему периметру. Диагонали должны быть непременно одинаковыми, иначе углы фундамента не будут прямыми. Можно долго спорить, читать литературу, спрашивать совета у знакомых и друзей о том, какой глубины должен быть котлован? Второй совет: надо рыть на глубину, на которой почва уже не промерзает. Этого вполне хватит. Верхний слой плодородной почвы, которая появляется при рытье, можно и нужно использовать для того, чтобы «спланировать» участок, т.е. сделать его более ровным, если он не такой ровный, как хотелось бы, а можно в дальнейшем использовать и для ландшафтного дизайна, наверняка на Вашем участке будут цветочные клумбы, беседка, место где вы будете отдыхая созерцать свое творение. Глину, которая будет появляться, скидывайте в кучу, она Вам еще пригодится. Существует множество способов закладки фундамента. Опишу самый экономичный способ с финансовой точки зрения. Самый экономичный способ закладки фундамента. Для этого способа закладки фундамента Вам потребуется бутовый камень, глина, песок, цемент, вода, рубероид и щебень фракцией 5-20 мм. Фундамент состоит из нескольких частей: внутренней и наземной. Внутренняя часть фундамента. Важно не упустить такой момент как подготовка во внутренней части фундамента технологических отверстий под коммуникации. В вырытой траншее с помощью деревянных колышков или кусков арматуры по всему периметру котлована крепится гидроизоляция будущего фундамента, в качестве которой используется рубероид. Затем эту траншею надо «забутить». Как это делать? В яму на песчаную подушку толщиной около 10 см до самой поверхности земли укладывается рядами бутовый камень, но не очень плотно. После чего замешивается глина с водой до состояния сметаны и это все заливается в пустоты между камнем до тех пор, пока глина не появится на поверхности земли по всему периметру фундамента. Теперь примерно неделю пусть эта часть фундамента немного подсыхает. За это время Вам необходимо подготовить опалубку для наземной части фундамента. Для ее изготовления Вам потребуется: доски толщиной 20-30мм, гвозди размером 70мм и рубероид. Из досок сколачиваются щиты, и с внутренней стороны, т.е. обращенной в сторону фундамента, крепится рубероид. Это делается для того, чтобы при заливке опалубки бетоном фундамент своими руками получался гладким. Наземная часть фундамента. Наземная часть фундамента как же состоит из нескольких частей: первая - камни, положенные на цементный раствор (пропорции следующие: цемент марки 500 и песок из расчета один к четырем) и вторая – железобетонный пояс (вязаная арматура и бетонный раствор). Камни укладываются на цементный раствор таким образом, чтобы получалось как можно меньше пустот. В этой части фундамента необходимо устроить вентиляционные отверстия. Для этого можно использовать куски металлической трубы диаметром 100мм и длинной равные ширине Вашего фундамента, которые можно предварительно выкрасить с наружной стороны масляной краской. Располагать эти вентиляционные отверстия лучше на прилегающих друг к другу сторонах фундамента, а не на противоположных. Подняв фундамент на нужную Вам высоту, можно начинать вязать арматуру для железобетонного пояса. Арматура годится любая, впрочем как и проволока. Пойдет и толстая алюминиевая проволока и тонкая стальная. Эти заготовки укладываем на свой фундамент, кладем вовнутрь заготовок небольшие камни (для объема) и готовим бетонный раствор. Замес для заливки пояса готовится из расчета один-три-пять: цемент-песок-щебень. Установив опалубку и укрепив, ее можно начинать заливать пояс. После того как между опалубкой и фундаментом начнут появляться трещины, а это сигнал того, что фундамент подсох, опалубку можно снимать. Теперь фундамент надо вывести в ноль, т.е. с помощью строительного уровня, толстой лески и раствора сделать поверхность горизонтальной

Прочный фундамент залог хорошего дома

Прочность здания и его долговечность во многом зависит от крепости фундамента, на котором оно возведено. Большую часть в строительстве дома берет на себя фундамент, только его стоимость составляет 15-20% от всей суммы проекта. Поэтому к выбору фундамента нужно подойти очень ответственно.
В строительстве, как в медицине, политике или воспитании детей, разбираются все. По крайней мере, так многие считают. Поэтому не вызывает удивления, что вокруг данного вопроса сложилось множество на редкость живучих предвзятых суждений. Есть такое выражение: "деньги, зарытые в землю". Обычно оно используется в негативном смысле. Однако, если говорить в этом ключе про фундамент, то получается, что фраза имеет совсем иной смысл. Поистратиться на фундамент дома приходится каждому, кто задумал начать строительство. Только выходит так, что кто-то живет потом без забот, а другой, «вбухав  свои кровные в землю», размышляет над тем, отчего же фундамент пошел трещинами? О том, как начать с умом строительство и пойдет наш разговор.
Фундамент для коттеджа — монолитный
В любом строительстве все начинается с проекта, также и в случае с закладыванием фундамента для каменных коттеджей. В архитектурном проекте указывается, какой высоты будет дом, из чего будут возведены его стены, будут ли в подвале гараж, котельная, прачечная. После того как проект составлен,  необходимо получить геологический отчет о строительной площадке, на которой будет возведено здание. Без этого невозможно провести точные расчеты фундамента. Необходимо понимать, что стоимость фундамента будет разной в зависимости от того, какая почва: глина, песчаный грунт, болото или близко к поверхности грунтовые воды. Во всех случаях требования к строительству фундамента различные.
Большой ошибкой является покупка готового проекта фундамента или коттеджа, даже не подумав о том, насколько он подходит под ваш конкретный случай. Очень может быть, что от такого проекта все же придется отказаться. Бывают случаи, когда фундамент дома закладывают без предварительной проверки почвы и без  геологического отчета. В таком случае строительство фундамента делается с большим запасом прочности, что влечет дополнительные расходы. Но такой способ рискован, так как не происходит обследование площадки и не роется шурф, чтобы узнать из чего состоит почва, а также, имеются ли здесь грунтовые воды.
Все же лучшим вариантом является обращение за помощью к специалистам, у которых есть опыт проектирования и строительства в данном регионе — к конструкторам. Они принимают решение о строительстве фундамента на основании проекта и геологического отчета, к тому же просчитывается техническая и финансовая сторона проекта, стоимость фундамента. При закладке фундамента дома могут использовать блочный фундамент или фундамент из сборных железобетонных конструкций. Но с технической стороны более надежным является монолитный. Его основное отличие в том, что бетонные работы для монтажа такого фундамента проводятся быстро. Преимуществом является и то, что сам монолит - хороший гидроизолятор. Также рекомендуется сделать предварительно в фундаменте отверстия под прокладку наружных сетей, гильзы для труб канализации, тепло- и водоснабжения. Необходимо заранее побеспокоиться и об утеплении фундамента снаружи, чтобы не было промерзания.
После того как все бумаги подписаны и утвержден проект, можно приступать к рытью котлована. Строительство фундамента лучше всего начинать в сухое, теплое время. В это время нет опасности того, что бетон фундамента промерзнет или, что котлован может быть затоплен дождем или засыпан снегом. Иначе затраты на рабочую силу и сама стоимость фундамента возрастет в несколько раз. Специалисты рекомендуют, чтобы велся серьезный учет, чем подробнее он будет, тем больше шансов, что рабочие заложат фундамент дома тщательным образом. Для лучшего контроля можно заключить соглашение с третьей стороной – технадзором, работники которого и будут отвечать за правильное проведение работ.
Если говорить о том, должен ли фундамент отстояться, то это не обязательно. Данное мнение является одним из распространенных мифов. После закладки фундамента дома, если он был правильно рассчитан, то можно безостановочно продолжать работы, не опасаясь деформации.
Стоимость фундамента довольно высока и его закладка является одной из самых дорогих частей строительства дома. Если фундамент переделывать, то это может вылиться в такую огромную сумму, что легче все снести и начать возведение дома заново. Опыт показывает, что лучше всего для строительства фундамента обращаться в специализированные фирмы, которые имеют лицензию, а в штате есть архитекторы, конструкторы и строители. Это гарантирует, что монолитный фундамент не потребует в дальнейшем переделок и полностью оправдает свое название.
Фундаменты для щитовых домов — малозаглубленные
Еще один миф, который касается популярных на данный момент в мире каркасных домов и  малозаглубленных утепленных фундаментов. Распространено мнение, что каркасно-щитовые дома лучше строить в более теплом климате. Однако это заблуждение. Во многих странах малоэтажное строительство представлено в основном ими. Так, данные дома очень распространены у скандинавов и отлично зарекомендовали себя у нас за городом. Следуя строительным нормам, фундамент дома, в таком случае, не обязательно должен быть массивным.
При таком строительстве фундамента не затрагиваются грунтовые воды. Технология закладки такова, что снимается небольшой слой почвы, примерно 30-50 см глубиной, затем посыпается и утрамбовывается щебнем, а по всему периметру укладывается дренажная труба, которая оборачивается мембраной от засорения. Чтобы следующие слои не просаживались, стелется дорожная пленка-мембрана на утрамбованный щебень. После этого накладывается слой песка и пропитывается водой и уплотняется виброплитой. Потом идут вспененный утеплитель, гидроизоляция, арматура. Снова по периметру делается опалубка для заливания бетона, в результате чего получается монолитная поверхность.
В конце утепляется отмостка, чтобы была постоянная плюсовая температура под фундаментом. На таком фундаменте может быть возведен щитовой дом. Дренаж защитит от размыва, утрамбованные песок и щебень  не позволят произойти усадке и смещению, утеплитель защитит от мороза. В малозаглубленный фундамент, как и в монолитный, убирают трубы канализации, теплоснабжения.
Но необходимо помнить, что для такого строительства, также необходим точный расчет и проведение предварительных мероприятий, которые перечислены ранее, все это позволит определить точную стоимость фундамента.
В зависимости от грунта может меняться толщина слоев фундамента и расход материалов, соответственно. И еще раз напомним, что все же лучше обращаться к лицензированным фирмам, имеющим в штате необходимых инженеров и строителей.
Среди плюсов малозаглубленного фундамента специалисты отмечают то, что при укладке не требуется мощная техника, хватит одного экскаватора и средств малой механизации, это влечет небольшие затраты в целом. Закладка фундамента происходит в течение двух недель. При этом, в каркасных домах фундамент выполняет функцию пола, поэтому не нужны балки, это также гарантирует отсутствие крыс и мышей, так как нет подполья. А холод от пола не пройдет за счет вспененного утеплителя. Можно положить и плитку с "теплым полом", ламинат, паркет, линолеум.