Делаем кухню своими руками

Начиная ремонт на кухне, можно не быть уверенным в том, что хватит места для покупной, стандартной мебели. Однако если постараться, кухонные шкафы вполне возможно сделать и своими руками.Нам надо смастерить навесной шкаф для ниши, где мало места для стандартной мебели из магазина.Шкаф необходимого размера сделали из ДВП, ее нам распилили по нашим размерам в магазине стройматериалов.
Разметка плит
Как только у нас есть напиленные ДВП, приступаем к сборке шкафа. Предварительно к уже нанесенным отметкам добавляем отметки, показывающие, куда необходимо развернуть каждую деталь – внутрь или наружу, вверх или вниз, вправо или влево.1. Разметка поможет правильно собрать шкаф. Например, это 3-я деталь шкафа, отметки на ней показывают направления внутрь и вверх, т.е. к задней стенке.2. В пяти сантиметрах от краев боковин надо просверлить отверстия для креплений. А для нижнего шкафа сверлим отверстия посередине боковин. Перевернутая зенковка ограничит глубину.
Шкаф
Рекомендуем собрать шкафы с помощью шкантовых соединений. Для этого нам понадобится пазовая плоская фреза, которой можно выбрать пазы на краях деталей. Потом в пазы вклеиваем плоские шканты, которые разбухнут от клея. Эти соединения довольно прочные и незаметные.1. С помощью фрезы вырезаем паз в панели. Тут необходима точность, поэтому нужен качественный инструмент.2. Аккуратно забиваем и вклеиваем шканты. Под воздействием клея они набухнут, образуя прочное соединение.3. Потом шканты вставляем в паз другой плиты. Обрабатываем клеем весь склеиваемый край и места между шкантами.4. Забиваем гвозди. Соединение на клее и гвоздях очень прочное.5. После установки днища каркас шкафа готов. Нам останется установить заднюю стенку и дверцы.
Конструкция шкафа
Каркас шкафа сделан из ДВП толщиной 16 мм, детали соединены плоскими мебельными шкантами, вставленными в пазы верхней части и днища. Затем эти детали были прикреплены к боковинам клеем и гвоздями.Для установки ламп в днище шкафчика необходимо высверлить отверстия, а изнутри сделать второе дно, за которым спрятан трансформатор с проводами.Нижний шкаф изготавливаем аналогично верхнему. В верхней части вырезаем вентиляционное отверстие для столешницы, которая устанавливается на нижний шкаф.Мы изготовили каркас шкафа из ДВП толщиной 16 мм, а для дверей нужна плита потолще, например, 19-мм, поскольку мы собираемся поставить двери на скрытых петлях.
Необходимые материалы
Для каркасов и дверей:• ДВП, 19 мм (для дверей),• ДВП, 16 мм (для каркасов),• белый пресс-картон (для задней стенки).Далее:• металлические уголки,• гвозди,• клей,• петли,• различные шурупы,• краска и шпаклевка для дерева.Спец инструменты:• сверло для сучков,• плоская фреза,• гвоздевой пистолет (не обязательно),• ручной фрезер с прямой пазовой фрезой,• сверло Форстнера (не обязательно).
Задняя стенка
Пресс-картон, толщина которого 3 мм и одна сторона белая, из него мы сделаем заднюю стенку. Она скрепляет каркас шкафа, поэтому ее нужно поставить сразу, чтобы каркас не перекосился при перемещениях.Задняя стенка устанавливается в выфрезерованные пазы. Мы использовали ручной фрезер с прямой пазовой фрезой и шарикоподшипником для их создания.Для того, чтобы установить листа пресс-картона нужен хотя бы один из его углов равным 90 градусов (прямой угол), благодаря чему шкаф будет ровным.1. Проделайте паз в задней стенке ручным фрезером с прямой пазовой фрезой. Он должен быть шириной 6-8 мм и глубиной 4-6 мм.2. Устанавливаем заднюю стенку. Она должна точно и без нажима войти в паз.3. Все углы должны быть прямыми. Чтобы удостовериться в этом, советуем измерить шкаф по диагоналям. Приколачиваем заднюю стенку.4. Каркас шкафа крепим на стене железными уголками (70х70х70 мм), которые установлены на верхних краях шкафа. Прикрепляем их шурупами размером 4×15 мм, затем подвешиваем шкаф на стене.
Дверцы шкафов
Дверцы для всех кухонных шкафов мы покрасим одним цветом. Для новых шкафов мы сделаем дверцы, а старые отшлифуем.Для одностворчатого шкафа наружные размеры каркаса должны быть на 4 мм больше, чем дверцы. Если шкаф двустворчатый, широкий, то наружный размер каркаса должен быть на 4 мм больше, чем каждая створка. Дверцы Вам надо выпилить в магазине стройматериалов.Мы сделали их из ДВП толщиной 19 мм, т.е. той же толщины, что и старые дверцы. Если на старых дверцах есть повреждения, зашпаклюйте их и выкрасьте тем же цветом, что и новые.1. Царапины и прочие повреждения заделываем шпаклевкой для дерева. Это очень прочная масса, которую можно шлифовать. После покраски зашпаклеванные места незаметны.2. Для шлифовки старых дверей хорошо подходит эксцентриковая шлифмашина. Не следует снимать краску полностью, чтобы новая краска лучше пристала, удалите только отставший слой.3. Ручки на дверцах старых шкафчиков утоплены. Точно такие нам предстоит поставить и на новые. На верхнем краю новых дверей выфрезерован паз, в который установлен Т-образный алюминиевый профиль (12 х 25 х 3 мм), который служит ручкой.4. Перед покраской покрываем края новых дверей водорастворимым паком, иначе на ДВП краска не ляжет.
Крепим петли
Необходимо на двери поставить петли. Их надо отрегулировать и сделать это нужно очень аккуратно. Даже небольшая ошибка при регулировке может привести к тому, что дверцы перекосятся или перестанут закрываться.1. Отверстия под петли высверливаем сверлом для сучков, установленным в обыкновенную дрель.2. Отверстия должны быть расположены в 7-11 см от верхнего и нижнего краев, в зависимости от высоты дверей. Будьте аккуратны, не просверлите дверцу насквозь.3. До прикручивания петель необходимо проверить уровнем, достаточно ли ровно они поставлены. Фиксируем петли на одном и том же расстоянии от края. Прикручиваем петли к дверце, затем вторую часть петель к каркасу шкафа. Старый цоколь был составным и не закрывал машину для мойки посуды. Кухня своими руками выглядит намного лучше благодаря общему цоколю.Новый цоколь сделан из ДВП, прикрученной к старому цоколю.Высота цоколя равна расстоянию от пола до нижнего края шкафа.Очень важно, чтобы цоколь стоял прямо и у него были точные вертикальные распилы. Тогда соединения не будут заметны.1. Новый цоколь задвигаем под нижний шкаф. Он должен плотно прилегать к нижнему краю шкафа.2. Подгоняем цоколь к полу. Чертим линию распила цоколя.3. Новый цоколь прикрутим к старому всего несколькими шурупами, чтобы можно было без трудностей извлечь посудомоечную машину.

Делаем кухню своими руками

Начиная ремонт на кухне, можно не быть уверенным в том, что хватит места для покупной, стандартной мебели. Однако если постараться, кухонные шкафы вполне возможно сделать и своими руками.Нам надо смастерить навесной шкаф для ниши, где мало места для стандартной мебели из магазина.Шкаф необходимого размера сделали из ДВП, ее нам распилили по нашим размерам в магазине стройматериалов.
Разметка плит
Как только у нас есть напиленные ДВП, приступаем к сборке шкафа. Предварительно к уже нанесенным отметкам добавляем отметки, показывающие, куда необходимо развернуть каждую деталь – внутрь или наружу, вверх или вниз, вправо или влево.1. Разметка поможет правильно собрать шкаф. Например, это 3-я деталь шкафа, отметки на ней показывают направления внутрь и вверх, т.е. к задней стенке.2. В пяти сантиметрах от краев боковин надо просверлить отверстия для креплений. А для нижнего шкафа сверлим отверстия посередине боковин. Перевернутая зенковка ограничит глубину.
Шкаф
Рекомендуем собрать шкафы с помощью шкантовых соединений. Для этого нам понадобится пазовая плоская фреза, которой можно выбрать пазы на краях деталей. Потом в пазы вклеиваем плоские шканты, которые разбухнут от клея. Эти соединения довольно прочные и незаметные.1. С помощью фрезы вырезаем паз в панели. Тут необходима точность, поэтому нужен качественный инструмент.2. Аккуратно забиваем и вклеиваем шканты. Под воздействием клея они набухнут, образуя прочное соединение.3. Потом шканты вставляем в паз другой плиты. Обрабатываем клеем весь склеиваемый край и места между шкантами.4. Забиваем гвозди. Соединение на клее и гвоздях очень прочное.5. После установки днища каркас шкафа готов. Нам останется установить заднюю стенку и дверцы.
Конструкция шкафа
Каркас шкафа сделан из ДВП толщиной 16 мм, детали соединены плоскими мебельными шкантами, вставленными в пазы верхней части и днища. Затем эти детали были прикреплены к боковинам клеем и гвоздями.Для установки ламп в днище шкафчика необходимо высверлить отверстия, а изнутри сделать второе дно, за которым спрятан трансформатор с проводами.Нижний шкаф изготавливаем аналогично верхнему. В верхней части вырезаем вентиляционное отверстие для столешницы, которая устанавливается на нижний шкаф.Мы изготовили каркас шкафа из ДВП толщиной 16 мм, а для дверей нужна плита потолще, например, 19-мм, поскольку мы собираемся поставить двери на скрытых петлях.
Необходимые материалы
Для каркасов и дверей:• ДВП, 19 мм (для дверей),• ДВП, 16 мм (для каркасов),• белый пресс-картон (для задней стенки).Далее:• металлические уголки,• гвозди,• клей,• петли,• различные шурупы,• краска и шпаклевка для дерева.Спец инструменты:• сверло для сучков,• плоская фреза,• гвоздевой пистолет (не обязательно),• ручной фрезер с прямой пазовой фрезой,• сверло Форстнера (не обязательно).
Задняя стенка
Пресс-картон, толщина которого 3 мм и одна сторона белая, из него мы сделаем заднюю стенку. Она скрепляет каркас шкафа, поэтому ее нужно поставить сразу, чтобы каркас не перекосился при перемещениях.Задняя стенка устанавливается в выфрезерованные пазы. Мы использовали ручной фрезер с прямой пазовой фрезой и шарикоподшипником для их создания.Для того, чтобы установить листа пресс-картона нужен хотя бы один из его углов равным 90 градусов (прямой угол), благодаря чему шкаф будет ровным.1. Проделайте паз в задней стенке ручным фрезером с прямой пазовой фрезой. Он должен быть шириной 6-8 мм и глубиной 4-6 мм.2. Устанавливаем заднюю стенку. Она должна точно и без нажима войти в паз.3. Все углы должны быть прямыми. Чтобы удостовериться в этом, советуем измерить шкаф по диагоналям. Приколачиваем заднюю стенку.4. Каркас шкафа крепим на стене железными уголками (70х70х70 мм), которые установлены на верхних краях шкафа. Прикрепляем их шурупами размером 4×15 мм, затем подвешиваем шкаф на стене.
Дверцы шкафов
Дверцы для всех кухонных шкафов мы покрасим одним цветом. Для новых шкафов мы сделаем дверцы, а старые отшлифуем.Для одностворчатого шкафа наружные размеры каркаса должны быть на 4 мм больше, чем дверцы. Если шкаф двустворчатый, широкий, то наружный размер каркаса должен быть на 4 мм больше, чем каждая створка. Дверцы Вам надо выпилить в магазине стройматериалов.Мы сделали их из ДВП толщиной 19 мм, т.е. той же толщины, что и старые дверцы. Если на старых дверцах есть повреждения, зашпаклюйте их и выкрасьте тем же цветом, что и новые.1. Царапины и прочие повреждения заделываем шпаклевкой для дерева. Это очень прочная масса, которую можно шлифовать. После покраски зашпаклеванные места незаметны.2. Для шлифовки старых дверей хорошо подходит эксцентриковая шлифмашина. Не следует снимать краску полностью, чтобы новая краска лучше пристала, удалите только отставший слой.3. Ручки на дверцах старых шкафчиков утоплены. Точно такие нам предстоит поставить и на новые. На верхнем краю новых дверей выфрезерован паз, в который установлен Т-образный алюминиевый профиль (12 х 25 х 3 мм), который служит ручкой.4. Перед покраской покрываем края новых дверей водорастворимым паком, иначе на ДВП краска не ляжет.
Крепим петли
Необходимо на двери поставить петли. Их надо отрегулировать и сделать это нужно очень аккуратно. Даже небольшая ошибка при регулировке может привести к тому, что дверцы перекосятся или перестанут закрываться.1. Отверстия под петли высверливаем сверлом для сучков, установленным в обыкновенную дрель.2. Отверстия должны быть расположены в 7-11 см от верхнего и нижнего краев, в зависимости от высоты дверей. Будьте аккуратны, не просверлите дверцу насквозь.3. До прикручивания петель необходимо проверить уровнем, достаточно ли ровно они поставлены. Фиксируем петли на одном и том же расстоянии от края. Прикручиваем петли к дверце, затем вторую часть петель к каркасу шкафа. Старый цоколь был составным и не закрывал машину для мойки посуды. Кухня своими руками выглядит намного лучше благодаря общему цоколю.Новый цоколь сделан из ДВП, прикрученной к старому цоколю.Высота цоколя равна расстоянию от пола до нижнего края шкафа.Очень важно, чтобы цоколь стоял прямо и у него были точные вертикальные распилы. Тогда соединения не будут заметны.1. Новый цоколь задвигаем под нижний шкаф. Он должен плотно прилегать к нижнему краю шкафа.2. Подгоняем цоколь к полу. Чертим линию распила цоколя.3. Новый цоколь прикрутим к старому всего несколькими шурупами, чтобы можно было без трудностей извлечь посудомоечную машину.

От оформления кухни зависит много чего

Ремонт кухни, пожалуй, наиболее ответственный этап ремонтных работ в квартире. С одной стороны, все в кухне должно быть очень функционально и удобно, с другой стороны должен присутствовать стиль и уют. Начиная ремонт кухни (фото) нужно четко представлять, каким целям будет соответствовать ваша кухня - будет это место для приготовления пищи или это будет кухня-столовая-гостиная. Во многом выбор планировки кухни зависит от размеров квартиры. Если квартира однокомнатная, то скорей всего кухня будет совмещать в себе черты столовой, места для приема гостей и, разумеется, собственно кухни. Отталкиваясь от назначения кухни уже можно представить, какая будет меблировка, сколько электрических розеток нужно сделать, каккие виды отделки стен, пола и потолка будут наиболее практичны и уместны.
Определившись с назначением кухни, можно переходить к планировке и дизайну кухни. Сейчас наиболее популярны следующие типы планировок кухни:однорядная кухня, двухрядная кухня, L-образная кухня, U-образная кухня, полуостровная кухня, островная кухня. Окончив планирование можете приступать к отделке Вашей кухни.
Стены 
Многие материалы для покрытия полов, в том числе пробка, керамическая плитка, дерево и винипластовая плитка, можно творчески использовать для кухонных стен, т.к. они являются водоустойчивыми и изолированными от потери тепла. Непромокаемые виниловые или моющиеся обои следует клеить фунгицидным клеем, чтобы избежать образования плесени. Если Вы используете краску, следует хорошо подготовить поверхность, при этом использовать моющиеся краски и добавить дополнительный слой для большей прочности.
Полы 
Кухонный пол можно выбирать по степени его мягкости; пробка и винил легко отмываются и поглощают звук, а резина бесшумна при ходьбе, а также практически не поддается износу. Полы с более твердым покрытием, например, из керамической неглазурованной плитки или мрамора, прекрасно выглядят и прослужат долго, однако они могут оказаться слишком холодными, и по ним тяжело ходить. Помимо этого, они не всегда подходят для деревянного (в отличие от бетонного) основания пола. Полированные деревянные полы — долговечные и теплые, однако они требуют частой повторной герметизации в местах особого износа и могут быть скользкими. Паркет с трудом поддается очистке, поэтому на кухнях лучше использовать синтетические материалы.
Рабочие поверхности 
Для универсальных рабочих поверхностей промышленного производства наиболее частым образом используется слоистый пластик. Такие поверхности можно оконтуривать с тем, чтобы удалить неудобные стыки и острые края стола. Более дорогим вариантом являются поверхности из искусственного мрамора, керамической или неглазурованной плитки или мозаики, уложенной на мастику. Хорошо уплотненная твердая древесина, мрамор, сланец, гранит красиво выглядят, но требуют более тщательного ухода. При отделке окружения кухонной раковины не следует отказываться от нержавеющей стали: она очень долговечна и гигиенична, и поэтому часто используется на профессиональных кухнях в сочетании с прочными деревянными разделочными досками.
Освещение 
Яркое освещение абсолютно необходимо, особенно в случае если кухня используется для еды и общения. Весьма удобны встроенные регулируемые светильники по причине своей применимости для такого помещения двойного назначения. Плюсом является естественное дневное освещение, а двери, выходящие в сад, могут быть частично застеклены, однако общее и специальное искусственное освещение все равно необходимо. Шкафы, выдвижные ящики и доски, а также рабочие поверхности должны освещаться таким образом, чтобы Вы могли работать, не находясь в собственной или чужой тени. 
Окна 
Хорошим выбором для кухни будут окна с жалюзи: они улучшают общую вентиляцию и хорошо адаптируются к резким изменениям температуры. Если Вы предпочитаете занавески, то они должны быть невоспламеняющимися и находится вдали от места приготовления пищи. Тем не менее, роликовые шторы или жалюзи гораздо лучше, т.к. они являются менее поглощающими, а также позволяют контролировать количество света, поступающего в помещение. Если из окна хороший вид, можно обойтись без штор и жалюзи, хотя при этом зимой помещение будет терять тепло, а прямой солнечный свет будет трудно контролировать. К тому же голые окна не слишком привлекательно выглядят ночью.
Отопление 
Обычные радиаторы и аккумуляционные отопительные приборы зачастую занимают на кухне значительное пространство на стенах. Вместо этого можно использовать термостатические стены, полы или потолки с подогревом, либо небольшие электрические или газовые отопительные приборы.