Строительство мангала на дачном участке

Перед тем, как приступить к строительству капитального мангала из кирпича, необходимо определиться с местом для него. Учитывать нужно не только удобство и площадь свободного пространства, но и розу ветров в районе вашей дачи. Важно, чтобы дым не попадал в открытые окна дома, а аромат шашлыка не раздражал соседей. Когда место для мангала из кирпича выбрано, можно приступать к работе.
Земляные работыДля начала, используя колышки и бечёвку, сделайте разметку участка, где будете строить мангал из кирпича. Затем выкопайте по периметру канаву глубиной 30 см и, подготавливая место под фундамент, аккуратно, так, чтоб не обсыпались края канавы, уберите штыковой лопатой грунт.
Устройство фундамента.Уложите в канаву два прута арматуры диаметром 10 мм и залейте, используя стены канавы в качестве опалубки, канаву бетоном на высоту 15 сантиметров. Лучше всего воспользоваться такой услугой как доставка бетона, но если такой возможности нет, то бетон следует приготовить из расчёта: 350 кг рабочей смеси на 1 кубометр фундамента. Разумеется, установку цоколя мангала из кирпича нужно начинать не раньше, чем бетон высохнет полностью. 
Устройство цоколяЦоколь мангала из кирпича, как правило, имеет три отделения - два из них предназначены для хранения дров, третий используется в качестве шкафчика. Стены цоколя до верхней части возводятся из стеновых блоков. Укладку блоков нужно производить таким образом, чтобы стыки были в ряду слегка смещены в сторону. При возведении стен необходимо регулярно проверять отвесом и уровнем точность кладки, как по горизонтали, так и по вертикали. Верхняя часть стен выкладывается из блоков, сделанных из ячеистого бетона. Газосиликатные блоки в данном случе не подойдут. 
Устройство очага.Горизонтальная основа очага мангала из кирпича выливается в опалубках из жидкого бетона. Из того же материала делаются и боковые полки. В качестве каркаса для будущего очага можно использовать сварную сетку из арматуры. Каракас из такой сетки закрепляется раствором непосредственно к цоколю. С боков, немного выше дна очага делаются выступы для закрепления полок, а на дно кладутся огнеупорные кирпичи. Кладутся они в три ряда, стыки чуть сдвигаются.
Стены из термостойкого кирпича необходимо выложить таким образом, чтобы можно было ставить жарочную решетку на трёх уровнях. Для этого необходимо устроить первый паз между нижними рядами кирпичей, а второй – между вторым и третьим рядом. На третьем уровне решётку ставится сверху, поэтому кирпичная кладка третьего ряда должна быть немного уже двух первых. Стены поверх кирпичей достраиваются с применением специального огнеупорного раствора блоками из ячеистого бетона. Ветровые стены, примыкающие к боковым полкам, также выкладываются из ячеистого бетона до высоты, позволяющей обеспечить безопасность.
Устройство трубыБлоки для устройства основания трубы мангала из кирпича и собственно самой трубы выпиливаются из мягкого ячеистого бетона и укладываются с нарастающим сужением. Внизу труба Блоки мангала из кирпича закрепляется на опорных колоннах огнеупорным раствором. Вершина трубы прикрывается уложенным на четыре угловых кирпичных столбика листом оцинкованного железа.
Устройство навесаДля защиты мангала из кирпича от солнца и осадков можно устроить стационарный навес. Фиксируется он металлическими уголками, которые прикручиваются к к цоколю шурупами. В качестве основы навеса могут послужить четыре стойки, которые устанавливаются с использованием распорок и скреплённых в пазах горизонтальных брусьев. Брусья дополнительно фиксируются двумя подпорками с регулировочными болтами. На брусья крепятся стропила, и уже к ним прибивается дранка. Будет красиво если черепица, которая укладывается на дранку, будет сочетаться с цветом черепицы, которым выложена крыша дома.
Завершающие работы.Пол мангала из кирпича выкладывается вокруг очага бутом, швы заделываются раствором цемента. Бут необходимо укладывать на заранее подготовленную поверхность: она должна быть углублена на 10 см и засыпана на 0,5 см хорошо спрессованным песком. Бетонные блоки штукатурятся, боковые полках выкладывается керамической плиткой. Сам мангал из кирпича при желании отделывается декоративным брусом.

Сооружение мангала для дачи своими руками

Как построить каменную жаровню или мангал.Давайте будем называть будущее сооружение жаровней.Понадобятся следующие материалы: природный камень, Цемент, Песок, Арматура, Щебень, Доски, Фанера, гвозди, шурупы, Кирпич. Ну и инструмент для приготовления опалубки и раствора.В каком количестве материалов понадобится вам сказать трудно, во-первых, потому, что эти количества определяются желаемыми размерами мангала (фото), а чего и сколько понадобилось в свое время нам – сказать трудно, так как наш стройка состоялась как минимум лет 8 назад. Начинается все с фундамента. На мой взгляд, здесь экономить нельзя, так как от этого зависит долговечность всей вашей постройки. Для постройки фундамента можно воспользоваться следующей схемой: по периметру предполагаемой плиты просверливаются в земле 4 отверстия на глубину промерзания почвы в вашем районе. В высверленные отверстия вставить несколько прутов арматуры (толщина арматуры особенного значения не имеет) так, чтобы они выступали из земли на 15-20 см и залить эти отверстия бетоном. После того, как бетон застынет, нужно сбить опалубку для плиты нужного вам размера, уложить в нее прутья арматуры (так, чтобы в последствии они расположились в середине плиты), естественно, связать их проволокой с арматурой, выступающей из столбов и залить все это снова бетоном. Через два-три дня можно проверить, как застыл ваш фундамент и если все нормально притупить к дальнейшему строительству.
Для постройки нижней части мангала, назовем это подстолье и столешница, нужно приготовить опять же опалубку.Опалубка монтируется на приготовленной плите фундамента (плита фундамента должна быть больше подстолья в плане на 20—25 см).Для того, чтобы построить опалубку, нужно изготовить короб (без дна, конечно, чтобы в последствии подстолье осталось непосредственно на плите фундамента). Напилить брусков, длиной равной длине боковинок короба. Затем закрепить эти бруски в коробе, описав свод дровяника (ниша в подстолье). Крепить их можно на саморезы прямо через переднюю и заднюю стенки короба в торец этим брускам. Бруски должны быть прикреплены достаточно часто и надежно, так как в последствии на них ляжет практически вся тяжесть бетона подстолья.
После этого, на получившийся из брусков свод сверху набить тонкую фанеру , листовой металл соответствующего размера или линолеум, словом обеспечить ровную и гладкую поверхность, которая у нас потом станет внутренним сводом ниши в подстолье.Как только эти работы будут исполнены, нужно приготовить цементный раствор (1 часть цемента и 3 части песка + вода). Укладываем в короб первый слой камней (самые лучшие к передней стенке подстолья), по возможности все образующиеся пустоты между камнями заполняем более мелким камнем, щебнем и т.п. и затем подготовленный слой заливаем цементным раствором. И так далее слой за слоем до самого верха подстолья.
Не забудьте внутрь подстолья вставить вертикальные прутья арматуры, которые тоже должны выступать над верхним уровнем подстолья на 5-8 см, чтобы впоследствии их связать с арматурой столешницы.Теперь приступаем к монтажу опалубки столешницы.Проще всего ее сделать из фанеры, лучше водостойкой. Для этого выпилить из фанеры деталь, повторяющую столешницу желаемой вами формы и размера, прибавив к этим размерам 2 см. Внутри этой детали следует выпилить прямоугольное отверстие, повторяющее размеры в плане подстолья. Затем приготовить доски, шириной, равной толщине вашей столешницы. Нарезать их на куски равные ширине и длине столешницы и затем прикрутить на ребро саморезами к фанере вдоль периметра детали. Получившуюся деталь установить на подстолье, тщательно скрепить с опалубкой подстолья. Между нависающими «крыльями» столешницы и землей враспор вставить брусья, чтобы при бетонировании выступающие части столешницы не прогнулись. Уложить прутья арматуры в опалубку столешницы, связать их с выступающими концами арматуры подстолья и залить бетоном.После того, как бетон хорошо застыл, снимаем всю опалубку и приступаем к кладке мангала. Из печного кирпича на глиняный раствор выкладываем топку прямоугольной формы нужного размера (две боковых и заднюю стенку). На нужной вам высоте перекрываем топку спереди (можно положить 2 металлических уголка на выложенные боковые стенки и на него кирпич). Выкладывая каждый ряд, слева, справа и спереди смещаем кирпич на 2 см внутрь кладки, задний ряд не смещаем, до достижения размера дымохода 12х12 см. 
И начинаем выкладывать трубу, которую выкладываем уже на цементный раствор.После того, как топка готова, обкладываем ее камнем с внешней стороны. Заднюю часть топки мы оставили из кирпича и камнем не обкладывали. На верхнюю часть трубы предпочтительно установить козырек из листового металла

Если лето значит шашлык, если шашлык значит мангал. Выбираем мангал

Мангал – пожалуй, самое простое устройство для приготовления пищи на открытом огне. Представляет собой ящик прямоугольной формы высотой 30 – 40 см. Как правило, в нижней части стенок имеются отверстия для притока воздуха. Это позволяет обеспечить достаточный жар от углей или поддержать огонь.
Мангалы условно можно разделить на складные (мангал-дипломат) и не складные .

Выбираем мангал
Складные мангалы
Складные мангалы, как правило, изготовлены из тонкой стали, толщиной 1 – 2 мм, и имеют маленький вес.
Конструкция жаровни позволяет легко трансформировать её в чемодан с ручкой удобный для транспортировки. Правда есть у такого мангала и свои минусы. Во-первых, производители настоятельно рекомендуют не разводить в таких мангалах костер, ведь тонкие стенки легко деформируются от воздействия высокой температуры. Угли в таком случае лучше всего приготовить на отдельном костре, а потом просто засыпать их в ящик. Во-вторых, складной мангал (фото) трудно назвать устойчивым, поэтому при выборе тщательно проверьте, насколько плотно собирается конструкция. Не стоит пренебрегать этим советом, ведь падение мангала может привести к ожогу. Учтите, что и собрать такую печь сразу после использования не получиться – уж слишком горячим будет металл, да и не измазаться в саже также будет проблематично. Однако такой "чемодан" будет хорошим вариантом, если вы отправляетесь куда-либо пешком и не хотите обременять себя тяжелой ношей. Одна рекомендация: купите в дополнение мешок древесного угля – это значительно ускорит процесс.

Следующий вид – не складные мангалы.
Толщина стенок у них колеблется от 1 –2 мм (стальные) до 5 мм и даже более (чугунные).
Стальные тонкостенные мангалы обладают практически теми же недостатками, что и мангалы-дипломаты, а, кроме того, еще и занимают немала места, а также неудобны при транспортировке. Подходят они разве что для редкого использования на даче или в автомобильной поездке.
Более рациональным приобретением для загородного дома будет надежный чугунный мангал. Он не боится высоких температур – в нем смело можно разводить костер, например, для кипячения воды. Чугунные мангалы дольше сохраняют и равномернее распределяют жар, что немаловажно при приготовлении шашлыка. Эту особенность наверняка отметят истинные ценители этого блюда. К минусам можно отнести габариты и вес, которые, впрочем, не помеха, ведь на даче для него наверняка найдется место.
Однако мангал является не единственным приспособлением для жарки на огне. Все теснее входят в наш лексикон слова "барбекю" и "гриль". По сути – это тот же мангал, но есть и ряд отличий.

Барбекю – представляет собой емкость (жаровню), на дне которой располагается уголь. Форма жаровни может быть любой: круглой, овальной, квадратной. Стенки у барбекю низкие и допускают использование только углей, а сверху находиться решетка, на которой раскладывают продукты. Решетка может располагаться на нескольких ярусах, что позволяет готовить различные продукты. В комплекте также обычно поставляется вертел, удобный для приготовления, например, птицы.
Основное же отличие гриля от барбекю является наличие крышки, что позволяет термически обработать продукт со всех сторон, пропитать его неповторимым ароматом дыма, подкоптить.
Крышка и поддон гриля (барбекю) оборудованы отверстиями с заслонками для того, чтобы можно было регулировать приток воздуха и, следовательно, жар. В возможности регулирования тяги и заключается основное различие между этими устройствами и мангалом, в котором данная функция попросту отсутствует. Самые продвинутые барбекю и грили оборудованы ножками с колесами, откидным столиком и кучей ящичков для специй, которые хоть и не являются обязательно необходимыми, но доставляют удобство при пользовании.
Стоит сказать, что кроме угольных, существуют также электрические и газовые модели. Такие устройства, прежде всего, заинтересуют тех, кому совсем не хочется возиться с дровами или углем. Специально для таких барбекю можно приобрести пакет древесных стружек, которые засыпаются в жаровню и придают пище неповторимый запах и привкус дымка.