Подшивка под крышей своими руками

Когда закоченно строительство самой конструкции крыши, самое время перейти к подшивке свесов крыши, иногда называемых просто подшивкой.

От того как и чем будут обшиты свесы крыши, во многом зависит общий вид всего дома, подшивка под крышей это как последний штрих, который придает законченность всему строению. Так-же в конструкции подшивки, как правило, присутствуют элементы вентиляции подкровельного пространства, тут-же крепятся водостоки. Для подшивки свесов можно применять различные материалы и различные конструкции.

Начнем с последовательности, первое когда надо вспомнить про подшивку свесов крыши, это после монтажа стропил, при начале настила обрешетки под кровельное покрытие. Концы стропил необходимо отпилить строго в одну линию, обязательно при этом соблюдая паралельность, этой линии, к стене дома. Подшивка, как правило, обшивается досками, паралельно стене и если ширина подшивки будет разная на разных концах стены, это здорово испортит вид всего верха дома. Чаще всего концы стропил отпиливаются вертикально и торцевая часть зашивается так-же как и вся подшивка. Когда стропила отпилены, уже относительной этой линии настилается первая доска (или листы OSB) обрешетки. 
Следующий важный момент, это наружнее утепление стен дома, его необходимо сделать до подшивки свесов крыши. Особенно это касается свесов кровли, которые зашиваются горизонтально (что встречается чаще), а не прямо по стропилам. Дело в том, что если сначало сделать подшивку, а затем утепление стен, верх стены останется совсем не утепленный или придется отрывать первую доску у стены и подсовывать туда утепление, что не позволит сделать качественное утепление и приведет к теплопотерям. А в правильном варианте мы просто подойдем обшивкой к утепленной стене.   
Что касается материала, то тут может быть несколько вариантов. Первый вариант это конечно обычная деревянная вагонка. Так как она будет находиться на улице и подвергаться всем капризам погоды, стоит обратить внимание на качество материала. Во первых не стоит брать тонкую вагонку, а во вторых важна влажность материала, он не должен быть как совсем сухим, так и совсем мокрым. Самый лучший вариант если вагонка минимум месяц хранилась на открытом воздухе, то-есть имеет такуе-же влажность как окружающая среда. 
Второй вариант - это обрезная, строганная доска, толщиной 1,5-2 сантиметра. Такая доска набивается с зазором 1-1,5 сантиметра. Преимущество в том, что обеспечивается равномерное проникание воздуха по всему периметру крыши, для вентиляции подкровельного пространства, а в варианте с вагонкой необходимо врезать вентиляционные решетки, через каждые 1,5 метра. 

Третий вариант - вагонка ПХВ - самый экономичный вариант. Вагонку следует покупать водостойкую. Рынок предлагает широкий ассортимент вагонки. При покупке вагонки обратите внимание, чтобы в наличии были также пластмассовые уголки для крепления стыков вагонки и П- образные полоски для обшивки краев вагонки. Без этих материалов красивая подшивка не получится. 

Четвертый варант - софиты (от итал. soffitto - потолок) – панели для подшивки поверхностей, обращенных вниз. Софиты могут быть полностью перфорированными, неперфорированными (сплошными), а также с перфорацией по центру. Софиты изготавливаются из: поливинилхлорида (виниловые), алюминия (толщина 0,3-0,6 мм), оцинкованной стали с полимерным покрытием (полиэстер, матовый полиэстер, пурал, пластизол), меди. 

Следующий вариант - металлический профилированный лист с полимерным покрытием - оцинкованный профнастил с полимерным покрытием, обычно профиля 8, 10, 18, 20, 21. По стоимости чуть дешевле софита, но не имеет перфорации. Для подшивки свесов используется как правило белый цвет. 

Варианты конструкции свесов кровли.  
Первый вариант - это подшивка прямо по стропилам, то-есть под таким-же углом как и сам скат. Такая обшивка больше подходит для крыш с небольшим уклоном. То-есть вагонка или обрезная доска набивается паралельно стене, прямо на стропила. Для этого необходимо что-бы низ стропил создавал ровную плоскость, если этого нет, то необходимо выровнять плоскость. Проще всего это сделать прикрутив на шурупы, сбоку стропил отрезки досок, толщиной минимум 4 сантиметра и шириной не меньше 10 сантиметров. Выставляем и прикручиваем первую и последние доски, натягиваем нитки и крепим все остальные. Если на углах сходятся два ската крыши, то к угловой стропиле крепятся доски с обеих сторон. 
Второй вариант более распространенный, создается горизонтальная коробка, от края стропил к стене. В этом случае каркас для подшивки вагонки или другого материала, так-же создается с помощью толстой доски. Один край крепится к низу стропил, а второй к дополнительной доске, которая опускается и крепится там где стропила подходит к самой стене. На углах, где сходятся два ската крыши, доска ставится не на ребро, а плашмя, так как тут будет стык и необходимо закрепить два конца досок. Стык должен пройти точно от угла где сходятся два ската крыши до угла где сходятся две стены. Таким образом получается жесткая конструкция, независимая от самой стены. Все крепления дожны быть надежными, как минимум на шурупах, а еще лучше на металлических уголках и пластинах.

Стропильная система крыши, ее расчет

При изготовлении стропил и других несущих элементов используется древесина хвойных пород (как правило, сосна и лиственница) без пороков. Влажность материала не должна превышать 22%. Необходимо предусмотреть пропитку всех деревянных конструкций крыши антипиренами и антисептиками. 
Стропила могут быть наслонными или висячими. Наслонные стропила опираются одним концом на несущую стену через подстропильный брус (мауэрлат), а другим на прогон или стойку. В коньке их соединяют гвоздями внахлест или дощатыми накладками. Стойки устанавливают на несущие балки деревянного перекрытия последнего этажа. При железобетонном перекрытии их можно ставить в любом месте. Между мауэрлатом и кирпичной кладкой прокладывают два слоя гидростеклоизола или рубероида. Крепление подстропильного бруса к стене осуществляется через антисептированные пробки, установленные в кирпичной кладке через полметра. При длине стропильных ног более четырех метров устраиваются подкосы. Общая устойчивость обеспечивается также установкой подкосов и диагональных связей. Если длина пролета превышает 6 метров, между стойками устраивается шпренгель – распорная конструкция из вертикальной стойки и подкосов. Кроме того, для предотвращения прогиба стропил любого типа в ряде случаев в них врубают горизонтальный ригель. При большой ширине дома и отсутствии промежуточных опор, а также в крышах мансардного типа применяют висячие стропила, стянутые специальным элементом – затяжкой. Если необходимо перекрыть большие пролеты, используют стропильные фермы, изготовление которых можно заказать на деревообрабатывающем предприятии. 
Стропила обязательно скрепляют со стеной. В кирпичных домах на них надевают проволочный хомут, который привязывают к штырям, вбитым в стену. В домах с деревянными стенами стропила закрепляют скобами со вторым верхним венцом сруба.  Конструирование стропильной системы крыши должно производиться строго по расчету крыши. Недопустимо, принимать такие серьезные решения как назначение сечения стропил и шага их установки, ориентируясь лишь на некий практический опыт.  Для стропильной крыши могут быть использованы бревна толщиной 13-20 см или пластины (полубревна). Правда, круглый лес зачастую применяют там, где нужно создать интерьер под старину. Работа с бревнами требует особых навыков, высокой квалификации плотников. Для изготовления элементов крыш в основном применяют брус, а также доски сечением 50х150мм, которые при необходимости сплачивают. В последнее время наметилась тенденция включать в стропильную систему металлические элементы. Однако следует помнить, что из-за большой разницы коэффициентов теплопроводности дерева и металла могут возникнуть серьезные проблемы. При суточном перепаде температур на металлической поверхности образуется конденсат, который может вызвать загнивание примыкающих деревянных элементов. Кроме того, высокая теплопроводность металлических частей снижает пожаробезопасность деревянной стропильной системы крыши. Если все-таки применение металлических конструкций необходимо, их следует тщательно изолировать от соприкосновения с древесиной. 
Российские нормы предусматривают свес крыши шириной не менее 50 см. Однако рекомендуется увеличивать свес до 60 см и даже до 100 мм с тем, чтобы исключить попадание воды на отмостку при прямом дожде и снеге и на стены – при косом.

 

 

Стропильные системы, виды и конструкции

Кровля поддерживается специальной конструкцией, состоящей из обрешетки, непосредственно эту кровлю несущей,
и стропильной системы, передающих нагрузку от собственного веса крыши, снега, ветра на стены и внутренние опоры. Конструкция стропил зависит от формы крыши, наличия и расположения внутренних опор, величины пролета, а также действующих нагрузок.

Главная фигура в стропильной конструкции - треугольник. Он наиболее жесток. Основной элемент любой фермы - стропильные ноги, укладываемые вдоль ската и поддерживающие обрешетку.
Висячие стропила

Висячие стропила опираются только на две крайние опоры (например, лишь на стены здания без промежуточных опор). Их стропильные ноги работают на сжатие и изгиб. Кроме того, конструкция создает значительное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенам. Уменьшить это усилие помогает затяжка (деревянная или металлическая), соединяющая стропильные ноги. Она может располагаться как у основания стропил (и в этом случае служит балкой перекрытия, - именно этот вариант наиболее часто используется при строительстве мансардных крыш), так и выше. Чем выше она находится, тем мощнее ей полагается быть. И тем надежнее должно быть ее соединение со стропилами.

Висячие стропила опираются только на две крайние опоры (например, только на стены здания без промежуточных опор). Стропильные ноги соединяются затяжкой, препятствующей их разъезжанию.
Наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Их концы опираются на наружные стены дома, а средняя часть - на внутреннюю стену или опоры. В результате их элементы работают как балки - только на изгиб. При одной и той же ширине дома крыша с наслонными стропилами получается более легкой, чем всякая другая (требует меньше пиломатериалов и, соответственно, денежных затрат). При установке над несколькими пролетами единой кровельной конструкции наслонные и висячие стропильные фермы могут чередоваться. Там, где нет промежуточных опор, применяются висячие стропила, там, где есть, - наслонные.

Наслонные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми опорами.
Мауэрлат
Стропильные ноги опираются не на сами стены, а на опорный брус - мауэрлат. В деревянных конструкциях мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). При кирпичных стенах это специально устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стены брус (с наружной стороны он должен ограждаться выступом кирпичной кладки). Между мауэрлатом и кирпичом обязательно прокладывается стой влагоизолирующего материала (например, два слоя рубероида).

Верхние концы стропильных ног, если это необходимо, могут поддерживаться системой стоек и раскосов. Их задача - разгрузить стропильные ноги, передав нагрузку на внутренние стены или опорные столбы, а также обеспечить конструкции жесткость.

В местах отсутствия несущих стен пятки стропильных ног могут опираться на мощные продольные балки - боковые прогоны, длина которых ограничена действующей на них нагрузкой.
Коньковый прогон.

В вершине стропильной конструкции любой крыши укладывают прогон, соединяющий стропила (фермы) между собой. Именно на нем будет в дальнейшем устроен конек крыши.

И еще две немаловажные детали. Если в плоскости стропильных ног жесткость обеспечивается самими стропильными фермами, то для противостояния ветровым нагрузкам, действующим, например, со стороны щипца (фронтона), в каждом скате крыши устанавливают необходимое количество диагональных связей. Ими могут служить доски толщиной 30-40 мм, прибитые к основанию крайней стропильной ноги и к середине (или выше) соседней.

Чтобы крышу не снесло ветром, стропильные ноги вместе с мауэрлатом надо накрепко связать со стенами. Для этого в кладку под стропильной ногой заделывают стальные шпильки (ерши) или заранее ставят закладные элементы, к которым стропильная нога притягивается скруткой из стальной проволоки диаметром 6 мм. Для срубов этот прием считается необязательным: верхний венец с остальной стеной всегда связан надежно.

Материалы для стропильных конструкций
Основным материалом для изготовления стропильных конструкций в индивидуальном коттеджном строительстве по-прежнему остается дерево. Поэтому уже на стадии проектирования должны быть предусмотрены (а при эксплуатации строго соблюдаться) конструктивные и защитные мероприятия, продлевающие срок службы древесины. К конструктивным мероприятиям относятся: устройство прокладок из водоизоляционных материалов в местах соприкосновения дерева с кирпичом, предотвращение протечек кровли, создание и поддержание в сохранности влагоизоляционного (со стороны кровли) и пароизоляционного (со стороны эксплуатируемых помещений) слоев, а также оборудование вентилируемых зазоров, которые обеспечивают удаление паров влаги потоком поднимающегося по этим зазорам воздуха. К защитным мероприятиям относится обработка древесины антисептиками или огнебиозащитными препаратами.

Нагрузки на стропила
Стропила воспринимают постоянные и временные нагрузки. К постоянным нагрузкам относятся собственный вес кровли, обрешетки, прогонов и стропил. К временным - снег, ветер, а также полезная нагрузка (если она есть). Расчетная величина снеговой нагрузки - 180 кг/м² в горизонтальной проекции крыши. Образовавшийся снеговой мешок может увеличить этот показатель до 400-500 кг/м². При уклоне кровли свыше 60° снеговая нагрузка в расчет не принимается. Расчетная величина ветровой нагрузки - 35 кг/м² (нормы снеговой и ветровой нагрузок приведены для средней полосы по СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"). Поправку на ветер вносят в расчеты стропил только при уклоне кровли более 30°. Величины перечисленных нагрузок могут корректироваться путем введения поправочных коэффициентов, учитывающих местные климатические условия. Собственный вес кровли и подкровельной конструкции определяется в соответствии с используемым материалом и размерами всего сооружения. Полезная нагрузка на стропила учитывается, в случае использования конструкции подвешенных (к стропильным фермам) потолков, или установленных на них водяных баках, вентиляционных камерах и т. д.

В прежние времена для изготовления элементов стропил применяли бревна или полубревна. На сегодняшний день большинство проектировщиков и строителей предпочитают использовать готовый прямоугольный брус с сечением, соответствующим расчетным нагрузкам, или доски сечением 50 x 150 и 50 x 200 мм, которые при необходимости сплачивают. В ход идет в основном древесина хвойных пород (сосна, ель, лиственница) без пороков, с влажностью не более 18-22%.

В целях повышения жесткости и неизменяемости геометрии стропильных конструкций на отдельных участках вводят металлические элементы, например в качестве опор под наиболее нагруженные коньковые прогоны. Пролеты между металлическими частями заполняют деревянными элементами. Подобная комбинированная конструкция не только прочнее деревянной, но и позволяет деревянным стропилам работать по безраспорно-наслонной схеме.

Заказчик, как правило, не возражает против использования металла. Однако следует помнить, что с эксплуатацией комбинированной конструкции связаны определенные сложности. Дело в том, что из-за суточного перепада температур на металлической поверхности может образовываться конденсат, который приводит к загниванию примыкающих деревянных элементов. И здесь спасет только обработка деревянных стропил влагозащитными составами и применение пленочных гидроизоляционных материалов, изолирующих металл от дерева. Но и в этом случае за состоянием деревянных стропил необходимо постоянно следить, что возможно только при наличии чердака.

В мансардных конструкциях с металлом свои сложности, ибо он - отличный проводник холода. Следовательно, стандартный способ утепления (когда теплоизоляция укладывается между стропилами) может не подойти. Утеплитель должен быть уложен так, чтобы металлические части оказались либо снаружи его слоев, либо целиком внутри помещения (при этом все части кровельного "пирога" - кровельное покрытие, вентиляционный зазор, тепло-, влаго- и пароизоляция, внутренняя обшивка - окажутся снаружи). Оба способа имеют свои недостатки. В первом случае теряется довольно значительный объем помещения, во втором стропила приходится каким-то образом декорировать (вагонкой, гипсовыми листами, декоративными панелями и т. п.).

В некоторых случаях стропильную конструкцию целиком делают из металла. Такой вариант практичен: нет соприкасающегося с металлом дерева. Технология утепления та же, что и в предыдущем случае.
Изготовление стропильных конструкций

Как уже говорилось, стропильные конструкции могут быть деревянными, металлическими и комбинированными. Начнем с деревянных. Возможных путей их получения два: первый - заказать стропильные фермы в мастерской или на заводе, второй - изготовить их на месте.

Деревянные фермы в заводских условиях производятся в основном с применением металлических зубчатых (гвоздевых) пластин - МЗП. Их предлагают на нашем рынке фирмы MITEK FINLAND (Финляндия), Wolf System (Австрия), "ТЕХКОМПЛЕКТ" (Россия) и др. Сами пластины штампуются из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной 1,2-2,5 мм. Стропильные конструкции с использованием подобных пластин изготавливаются на монтажно-прессовом оборудовании. Пластины ставятся по обе стороны соединения. Такая технология позволяет делать стропильные фермы для крыш практически любой сложности. Производиться могут как фермы целиком, так и их отдельные линейные компоненты, которые дособираются на стройплощадке.

Второй путь имеет два решения. Первое - это изготовление стропильной конструкции методом "паз-шип" или с применением гвоздей, скоб, болтовых и тому подобных соединений, а также хомутов. Самым распространенным, безусловно, является скрепление стропил гвоздями и скобами (но следует помнить, что по мере высыхания древесины такое соединение немного теряет в прочности и надежности).

Болты позволяют этого недостатка избежать (правда, отверстия, которые под них сверлят, несколько ослабляют брус). Второе решение - это крепеж деревянных элементов с помощью стальных штампованных фасонных деталей и саморезов. В Америке такая технология известна довольно давно, для нас же она в настоящий момент является новинкой. Например, фирма Wkret-met (Польша) предлагает коллекцию монтажных деталей самого разного назначения, а потому разной формы - от универсальных элементов (пластины, уголки) до сугубо специальных (подкосы, в том числе усиленные).