Как же приятно смотреть на водоем сделанный своими руками

Как только в рекламных статьях о ландшафтной архитектуре заходит речь оприменяемых материалах, фирмы рекламодатели стараются поразить потенциальногозаказчика обилием зарубежных производителей и многообразием дорогих импортных материалов. Люди с высоким достатком, насмотревшись импортных буклетов с красивыми фотографиями, приходят в специализированные фирмы со словами: “Хочу прудик. Заверните”. Стоимость материалов и работ при этом имеет второстепенное значение - главное чтобы радовал глаз пейзаж возле собственного коттеджа. Обыкновенный hоссийский дачник, увидев на проспектах красоту водных растений и представив тихое журчание ручейка под окном своей дачки, лишь вздохнет: “Не по карману”.
Как правило, стоимость за 1 кв. метр устройства искусственного водоем выражается двухзначными цифрами зеленых бумажек, и заказчику убедительно докажут что эта стоимость в основном складывается из стоимости импортных материалов, умалчивая при этом, что в России выпускаются аналогичные материалы не уступающие и даже превосходящие импортные по качеству, но более доступных. А наиболее ушлые продавцы несведущему заказчику под видом импортных, продают наши отечественные материалы.
Наиболее ярким примером такого положения может служить ситуация с гидроизоляционными материалами для искусственных водоёмов. В большинстве случаев при устройстве большого или малого водоёма на  участке необходимо предотвратить утечку воды в грунт. Для этого могут применяться формовые бассейны, пленки и мембраны из различных типов материалов. Пленки и бассейны из полиэтилена или полипропилена и их комбинаций, каучуковые мембраны и мембраны из поливинилхлорида. Каждые из этих материалов имеют свои преимущества и недостатки, вытекающие из природы применяемого материала и наиболее распространенных конструкций водоёмов.
В последнее время наибольшее распространение получили конструкции европейских дизайнеров, предпочитающих располагать гидроизоляционную мембрану или формованные бассейны (в основном черного цвета) поверх грунта или бетонной стяжки имитирующей дно водоема. Находит применение, и на наш взгляд наиболее оправданная с точки зрения эстэтики, конструкция, когда гидроизоляционная мембрана укладывается в котлован, вырытый с “припуском” и часть грунта засыпается обратно поверх мембраны с образованием естественного дна и берегов. Требования, предъявляемые к гидроизоляционным материалам, формулируются исходя из условий долговременной и надежной эксплуатации водоема. Материалы должны быть:
* водонепроницаемыми * прочными * негниющими * выдерживать солнечное ультрафиолетовое облучение * быть эластичными и выдерживать увеличение объёма при отрицательных * температурах в зимний период, чтобы не сливать воду и сохранить рыб и биологический баланс водоёма * не выделять в грунт и воду токсичные вещества вредные для человека, рыб и растений
Всем этим требованиям соответствует серийно выпускаемый в России эластомерный кровельный и гидроизоляционный вулканизированный материал “ЭПИКРОМ-EPDM” стоимостью 99 руб/м2, относящийся по европейской классификации к профессиональным, импортные аналоги которого предлагаются в России по цене 10-20 $/м2. В отличие от ПВХ материалов он не выделяет диоксинов, незаметно, как радиация, отравляющих окружающую среду.По сравнению с полиэтиленовыми или полипропиленовыми термопластичнымиматериалами “ЭПИКРОМ-EPDM” обладает повышенной эластичностью, не требует специального оборудования для склейки гидроизоляционного ковра, и более долговечен А от бутилкаучуковых мембран он отличается повышенной устойчивостью к ультрафиолетовому облучению и к окислению озоном, пониженной .склонностью к трещинообразованию на солнце. “ЭПИКРОМ-EPDM” не пропускает через себя корни растений, не разлагается бактериями
При гидроизоляции естественных водоемов с его применением не требуется предохранительных прокладок из нетканых материалов, достаточно исключить контакт Поликрома с острыми предметами в грунте (металл, стекло, колотый щебень, острые корни и т.п.) Склеенный заранее с помощью шовного герметика гидроизоляционный ковер расстилается в котловане и засыпается грунтом (не менее 150 мм) для создания необходимого рельефа дна в водоёме. При укладке Эпикрома на бетонное дно искусственного водоёма, требуется предохранительная прокладка из Дорнита.
Размеры гидроизоляционного ковра определяются размерами водоема и припусками для закрепления ковра на его берегах. Размеры ковра определяются по формуле:
L (длина) = длина пруда 2-х кратная глубина пруда 1 метр В (ширина) = ширина пруда 2-х кратная глубина пруда 1 метр
Важно чтобы раскрой гидроизоляционного ковра при склеивании шовным герметиком обязательно обеспечивал вертикальные швы на наклонных ивертикальных стенках водоёма.
Приведем пример для определения размеров и раскроя гидроизоляционного ковраводоема глубиной 1,5 м, план которого показан на рисунке. При раскрое учтено, чтоприменяемый “ЭПИКРОМ-EPDM” имеет ширину 1150 м, а швы выполняются изленточного герметика шириной 80 мм.
Технология склеивания “ЭПИКРОМ-EPDM” проста и под силу любому человекупривычному своими руками забить гвоздь или наклеить обои.На ровной площадке из 25 метрового рулона нарезаются полотна по Вашим размерам. Затем полотна склеиваются между собой при помощи ленточного герметика, для чего на подкладке из оструганной доски или 10-12 мм фанеры край полотна очищается от антиадгезионной посыпки и обезжиривается органическими растворителями или бензином. На край полотна наносится ленточный герметик с силиконизированной бумагой. Аналогично подготовленное для склейки второе полотно укладывается поверх силиконизированной бумаги и выравнивается для создания необходимого нахлеста.
Выровняв и зафиксировав соединяемые полотна осторожно как показано на фотографии снимаем силиконизированную бумагу с герметика и соединяем полотна, после чего место стыка прокатываем поперек шва роликом. Выравнивать соседние полотна натяжением нельзя, так как это приводит к образованию складок на шве. Какими бы незначительными ни казались элементы сопряжения рулонов (элемент А на схеме раскроя), они требуют повышенного внимания и 100% контроля. Чтобы исключить возможность протечек, даже при правильном сопряжении рулонов, необходимо обеспечить заполнение шовным герметиком свободного пространства между смежными рулонами. Необходимым условием для этого, является склейка соседних рулонов таким образом, чтобы шовный герметик выступал из-под рулона на 3-5 мм, тогда установив дополнительную полоску шовного герметика по ширине поперечного шва, соединив рулоны, и, прокатав шов роликом, обеспечивается герметичность соединения. Склеенный таким образом ковер укладывается в котлован и выравнивается по его профилю. Образующиеся при этом складки на берегах, распределяются равномерно по углам и периметру водоема. Края ковра заводятся на 50-100 мм выше уровня воды и пригружаются грунтом, кладкой из камня или кирпича или декоративными валунами. Обеспечив выше уровня воды горизонтальную часть ковра 200-300 мм края ковра опускаются вертикально вниз на глубину 300-400 мм, излишки обрезаются, а края ковра присыпаются грунтом. Если описанная технология для Вас слишком сложна производится поставка гидроизоляционных ковров полной заводской готовности по Вашим размерам. В зависимости от выбранной Вами конструкции пруда остается засыпать гидроизоляционный ковер грунтом и высадить в него водные растения или оставить ковер наверху и наполнить водоем водой. И напоследок несколько проверенных опытом и временем советов для тех, кто решился сделать водоём своими руками * располагать пруд надо в таком месте, где Вы любите отдыхать, вблизи веранды или террасы. * не 
рекомендуется располагать пруд вблизи деревьев, так как опадающая листва будет засорять пруд и нарушать биологическое равновесие * пруд не должен находиться целый день под палящими солнечными лучами, шести часов солнца в день достаточно для растений и животных. * на каждый квадратный метр поверхности воды пруд должен иметь объем не менее 350-400 литров, это поможет Вам без особых проблем поддерживать пруд в в требуемом биологическом равновесии. * для биологического равновесия необходимо озеленить треть пруда * дополнительно устроив ручей или фонтан, которые насыщают пруд кислородом

Строительство водоема своими руками

Трудно переоценить значение воды в ландшафте. Созерцание воды успокаивает, умиротворяет, настраивает на философский лад. Приятно посидеть после трудного рабочего дня у воды, послушать ее журчание, задуматься о вечном... В жаркие летние дни водоем своими руками смягчит микроклимат в Вашем саду. И не верьте, что наличие воды у Вас на участке явится причиной появления комаров, мошек и других гнусов. Это преувеличение. Проточная вода не является благоприятным местом для размножения этих насекомых, а уж если они есть у Вас, то задумайтесь о смене участка - возможно, рядом с Вами находятся заболоченные места, темнохвойный лес и т.п. Ручеек, прудик, озерцо или все, вместе взятое, не испортят Ваш ландшафт. Не бойтесь экспериментировать. Автор этой статьи видел замечательно обыгранный прудик из старой кадушки, заботливо обсаженный растениями близлежащей флоры, обложенный случайно подобранными камнями на участке садовода-любителя. Все это гармонично вписывалось в скромный ландшафт из шести соток и было предметом особой гордости хозяев. Говоря иначе, для того, чтобы иметь водоем на своем участке, необязательно вложить в это мероприятие много сил и средств.

Однако, здесь я попробую изложить основы создания водных сооружений для тех, кто планирует сделать это красиво и профессионально, но самостоятельно.

Предположим, Вы хотите создать элемент ландшафта, состоящий из рокария с водным источником и прудиком в его основании. Сначала необходимо определиться с их местоположением на участке. Оговорюсь сразу: если Ваш дом стоит в лесу, особенно хвойном или лиственно-хвойном, вряд ли там уместно будет смотреться альпинарий. Однако, от водоема вообще можно не отказываться. Учтите только, что ухода такой водоем потребует больше.

Итак, на Вашем участке есть солнечный, теплый уголок, лежащий немного в стороне от основных сооружений и проходных дорожек (поскольку, повторюсь, это должно быть место уединения). Хорошо бы, чтобы это место было защищено от сильных ветров, особенно холодных северных. Далее определитесь с размерами водоема, ручейка (каскада, водопада и т.п.) и альпинария. Все эти элементы должны быть соподчинены друг другу и, значит, быть соразмерными. Например, площадь поверхности пруда должна быть на 1/3 - 1/4 меньше площади основания альпийской горки. Еще лучше, если у альпинария нет четко выраженных границ, и растения и камни будут плавно переходить в окружающий пейзаж. Также вряд ли красиво будет смотреться длиннющий ручей в пол-участка, берущий начало на маленьком холмике и впадающий в «лужицу» размером с банный таз. Ширина и высота водопада, сбегающего по склонам Вашего альпинария, также должна ему соответствовать. Лучше расположить альпийскую горку таким образом, чтобы ручей сбегал по самой пологой его части. Эта же часть должна быть и самой видовой (т.е. просматриваться с основных видовых точек).

Теперь нанесите на земле очертания будущего водоема, русла ручья (если таковой предполагается иметь) и альпинария. Начните с выкопки пруда. Верхний плодородный слой сложите отдельно. В случае, если грунт из нижних слоев легкий по механическому составу (песчаный, супесчаный), его можно использовать под основание альпийской горки. Однако, чаще всего в Подмосковье встречаются тяжелые грунты. Такую почву лучше всего вывести сразу или использовать для приготовления смеси под посадки деревьев и кустарников. Если удалить выкопанный грунт некуда или размеры будущего альпинария очень велики, Вы можете использовать этот грунт в основании альпийской горки. При этом помните: чем грунт более глинистый, тем большую просадку он даст.

Пруд начинайте копать с середины, там, где у Вас будет самая глубокая его часть. Выйдя на заданную отметку глубины, переходите к формированию стенок водоема. Они могут быть совершенно пологими или со ступеньками, на которых располагают растения. Все зависит от назначения будущего водоема. Сформировав вчерне внутренний рельеф водоема, задав параметры его размеров, не забывайте тот факт, что внутренний объем готового пруда будет на 10-20% меньше выкопанного котлована. Готовый котлован тщательно осмотрите, удалите камни, остро торчащие корни, уплотните грунт на стенках и дне и отсыпьте просеянным песком, который будет играть роль амортизирующего слоя. Поверх песка уложите специальный синтетический материал, так называемую «подложку», которая, в свою очередь, покрывается гидроизолирующей пленкой.

Если средства позволяют, лучше использовать специализированную импортную бутил-каучуковую пленку, которая продается рулонами разной ширины, и Вы сможете подобрать необходимый размер так, чтобы пришлось меньше склеивать. Если же бюджет мероприятия не позволяет использовать дорогостоящий материал, Вы можете обойтись отечественной полиэтиленовой пленкой, также специально сделанной для этих целей. Однако, для такой пленки губителен солнечный свет, поэтому для продления ее срока службы советую ее чем-нибудь обложить - например, камнем.

В качестве скрепляющего раствора можно использовать печную глину. Будет правильно, если к моменту завершения прудовых работ грунт под альпинарий будет уже насыпан. За это время он даст необходимую усадку. Если же весь комплекс создается в сжатые сроки и у Вас нет времени ждать усадки грунта под альпинарий, используйте под его основу щебень, песчано-гравийную смесь, песок (эти материалы дают минимальную усадку). Помните при этом, что толщина поверхностного слоя, на котором будут располагаться растения, должна быть не менее 20-40см, но и в этом случае под крупные растения потребуется делать посадочные ямы. Под влаголюбивые же даже придется делать «глиняный замок».