Гипсокартон как универсальный строительный материал

На сегодняшний день такой вид отделочного материала как гипсокартон, является самым экологичным и современным. Так же благодаря его влагоустойчивости, стены из гипсокартона и потолки из гипсокартона можно применять в помещениях с повышенной влажностью.

Физические свойства, которыми обладает гипсокартон ростов, позволяют использовать его при внутреннем ремонте жилых помещений и офисов. Производя монтаж гипсокартона, можно быть уверенным, что окружающая микросреда не будет нарушена. Известно, что гипсокартон имеет все гигиенические сертификаты.

Гипсокартон ремонт – верное решение для внутренней отделки. В продаже, на сегодняшний день, имеется несколько видов гипсокартона. Это может быть как обычный, так и огнеупорный, влагостойкий гипсокартон .Стоит сказать, что крепление гипсокартона можно производить как в спальне, так и на кухне(ванне). В его состав входят вещества, которые противостоят развитию грибка и плесени. Поэтому гипсокартон на кухне, или гипсокартон спальня – прекрасное решение в домашнем ремонте. Обычно, обшивка гипсокартонном производится на поверхность любого типа. Монтаж гипсокартона может делаться на современном металлическом каркасе, состоящим из профилей, или же просто клеится. Дешевле отделка гипсокартонном будет, если вы будете использовать клей. Но этот способ давно изжил себя. Наиболее популярным считается монтаж гипсокартона на металлический каркас. Устанавливая гипсокартон в ростове через нашу фирму, вы получаете ряд скидок и предложений(зависит от объема заказа). У нас отделка гипсокартонном производится квалифицированными рабочими. В результате, дизайн из гипсокартона выглядит совершенно и качественно.

Наши специалисты в короткий срок произведут монтаж гипсокартона. Это – стены из гипсокартона, потолки из гипсокартона и прочее. В последнее время стали популярны подвесные потолки из гипсокартона. Их так же, с легкостью, установит вам наша фирма. Мы предлагаем любой дизайн потолков из гипсокартона. В нашем офисе вы сможете на свой вкус подобрать один из предложенных вариантов. Стоит сказать, что в наличии имеется множество разработок дизайна в разделе- потолки из гипсокартона в спальне и потолки из гипсокартона на кухне. Любая облицовка гипсокартонном ведётся строго по одобренному проекту.

В случае, если вам требуется ремонт с использованием архитектурных «изяществ», то мы можем предложить – арка из гипсокартона. Так же это – откосы из гипсокартона, полки из гипсокартона. В любом случае, гипсокартон в ростове на дону – это фирма Zaboroff.

Так же в последнее время стало актуально делать перегородки из гипсокартона. Эта лёгкая, дешёвая конструкция быстро решит ваш квартирный вопрос. Используя передовые технологии и разработки в сфере внутренней отделки, потолки из гипсокартона в спальне или в кухне получаются очень качественно. Именно в фирме Zaboroff вам предоставят все эти услуги. Все наши конструкции из гипсокартона проверены временем и количествам заказов. Наша стенка из гипсокартона может быть установлена в любом помещении, не смотря на окружающие условия.

Если вам понадобится обшивка стен гипсокартонном или монтаж потолка из гипсокартона, вы можете связаться с нами по любому контактному номеру, указанному номеру. Наш менеджер примет вашу заявку и наши специалисты обработают её в течении нескольких часов.

Установив гипсокартон ростов на дону, вы получаете конечный продукт, готовый к обработке. Это может быть как покраска, так и поклейка обоев, либо же другой способ отделки.

Выполнение робот из гипсокартоном, монтаж, грунтовка и шпаклевка

Основная сложность при работе с гипсокартоном заключается не только в  изначальном монтаже гипсокартона но и в его окончательной отделке, в его шпаклевании. Так же следует отметить, что чем сложнее конструкция, тем сложнее ее шпаклевать. Шпаклёвка гипсокартона это ответственное занятие, к которому следует отнестись с со всей серьезностью.

Достаточно ровной и красивой поверхность становится только при многократном послойном нанесении шпаклевки с последующей шлифовкой. Качество готового гипсокартонового изделия, будь то стена, или потолок во многом зависит от того насколько правильно выполнена Заделка швов гипсокартона ведь шов является основным показателем конечного результата работ.

Подготовка поверхности
Перед тем как начинается шпаклевка гипсокартона надо внимательно осмотреть поверхность гипсокартона на предмет наличия не до конца вкрученных саморезов. Проверяют это очень просто, проводя шпателем по местам расположения саморезов. Если шпатель идет плавно, без зацепов, то все в порядке. В местах где шпатель цепляется за саморезы их необходимо подкрутить отверткой.

Также следует обратить внимание на слишком глубоко ( больше половины толщины листа) вкрученные саморезы, которые следует выкрутить и рядом на расстоянии около 5 см закрутить новые, потому что в одно и то же отверстие закручивать нельзя.

Углубления от саморезов, вмятины, царапины и прочие недостатки следует зашпаклевать заранее, перед основным слоем. Если дефекты глубокие, то их можно заделать в несколько приемов до тех пор, пока слой шпаклевки не сравняется с уровнем листа. Наносить последующий слой шпаклевки надо только после затвердевания предыдущего.

Грунтовка
Грунтуют все стыки, швы, углы, места размещения шурупов и отремонтированные места, а также можно загрунтовать и весь лист целиком. При покупке следует избегать дешевых грунтовок, во избежании появление трещин по швам . Шпаклевка гипсокартона и грунтовка это один процесс и на грунтовке не стоит экономить, тем более, что расход грунтовки по гипсокартону очень маленький.

Армировочную ленту серпянку режут на куски нужной длины и она, имея клейкую основу, приклеивается во внутрь шва ровно посередине соединения двух листов. Лента обязательно должна укладываться посередине приклеиваясь на одинаковое расстояние на обеих листах.

Если поверхность готовится под покраску, то швы необходимо забивать специальной для этого шпаклевкой для швов «Унифлотом» фирмы «Кнауф». Эта шпаклевка достаточно дорогая, но она стоит того, потому что швы, забитые унифлотом не трескаются, а это очень важно для поверхности под покраску.
Как правильно забивать швы читайте в статье Заделка швов гипсокартона

Если поверхность готовится под обои, где маленькая трещинка на шве закроется обоями, то можно использовать более дешевую шпаклевку «Фугенфюллер» или обычную финишную шпаклевку, но это только под обои.

Готовая шпаклевка
Дорогая импортная шпаклевка для гипсокартона гораздо лучше и качественней обычной в несколько раз, потому что стоимость 1 м2 поверхности не будет существенно отличаться, от стоимости обычной шпаклевки так как у обычной шпаклевки расход гораздо больше. Шпаклевка гипсокартона импортными материалами да еще и готовыми к применению значительно сокращают время работ, ведь не тратится время на ее размешивание, да и хранится такая шпаклевка в разведенном готовом состоянии даже при вскрытой банке не один месяц.

Порядок выполнения действий при шпаклевке гипсокартона

Если выбор остановился на не готовой шпаклевке, то приступают к следующим действиям: приготавливают раствор как сказано в инструкции изготовителя. Для перемешивания необходимо пользоваться низкооборотистой дрелью с насадкой (миксером), чтобы шпаклевка хорошо перемешалась и была консистенции жидкой сметаны. Ее обязательно разводят чистой водопроводной водой комнатной температуры. Ни в коем случае нельзя доливать воды в схватывающуюся шпаклевку, размешивать ее и работать ей дальше, во избежании трещин.

Шпаклевка гипсокартона всегда начинается с потолка. Смесь шпателем наносят на шов с предварительно наклеенной на него Армировочной лентой серпянкой и промазывают его продольными движениями так, чтобы ширина полосы была немного шире шва, немного вдавливая шпаклевку в шов.

После высыхания первого слоя его зачищают шпателем от наплывов и удаляют все крошки пр., то есть все то, что помешает при дальнейшем выравнивании. Надо придавливать шпатель двумя руками с усилием, чтобы поверхность была хорошо очищена.

Довольна частая ошибка это не достаточная обработка швов. Кажется вроде бы все ровно и не зачем еще шпаклевать швы, да не так, потому что когда она высыхает на швах ( а там толстый слой) она сжимается, и после нанесения финишной шпаклевки и покраски ямы на швах очень сильно видны, так что не жалейте шпаклевки, а если что и будет лишним, то это можно убрать при шлифовании поверхности.

Шлифовка

Для завершающего этапа шлифовки необходимо иметь специальную терку с мелкой наждачной бумагой. При шлифовании образуется очень много пыли, поэтому желательно одевать респиратор.
После завершения шлифовки гипсокартон грунтуют грунтовкой и поверхность готова к дальнейшему нанесению любого декоративного покрытия.

Шпаклевка гипсокартона это целый комплекс, который надо выполнять последовательно и не выполнение хотя бы одного условия приводит к плохому качеству всего изделия.

Гипсокартон как универсальный стройматереал

На протяжении вот уже нескольких лет гипсокартон считается одним из самых незаменимых отделочных и строительных материалов. Его доступность, легкость, практичность и легкость монтажа покорили строителей и мастеров-отделочников. Он не только способствует минимизации мокрых процессов, но и дает идеально гладкую поверхность, которая не требует дополнительной отделки и идеально подходит для любых работ. Высокие звуко- и теплоизолирующие свойства этого удивительного материала делают его еще более популярным. Отдельно стоит сказать о наличии специальных полостей для проведения коммуникаций. То есть вам не потребуется сверлить дыры и вырезать целые куски материала, чтобы сложить в образовавшиеся дорожки провода электрики и различные кабеля. А прибавьте сюда еще и высокую скорость монтажа, например, перегородок из гипсокартона. 
Для того, чтобы правильно смонтировать гипсокартонные панели потребуется обшивка. Ее существует несколько разновидностей, и какую выбирать из них — решать исключительно заказчику. Это может быть ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, ГКЛВО, ГКЛО. Потребуется и металлический или профильный каркас, ширина которого может быть 50, 75 или 100 миллиметров. В качестве альтернативного каркаса можно использовать и деревянные брусья, размером 60 на 60 сантиметров. под направляющие профили необходима укладывать звукоизоляционный материал, например, ленту, толщина которой может составлять 3-4 миллиметра. 
В качестве изоляционного материала специалисты рекомендуют использовать минеральную вату (кстати, именно она чаще всего используется в качестве утеплителя и звукоизолятора при изготовлении современных сэндвич панелей), которая соответствует всем требованиям пожарной безопасности или обычную стекловату. 
Последовательность монтажа
Для начала посредством трассировочного шнура на полу создается ось будущей перегородки. Особое внимание уделяется расположению дверных проемов. Далее с помощью трассировочного шнура и отвеса ось переносится на стены и потолок.
Монтаж направляющих гипсокартона
Тыльная сторона каждого направляющего профиля UW оклеивается звукоизоляционной лентой. Оклеенные и подсушенные, они крепятся к полу и потолку. На месте дверного проема делается разрыв. Крепление происходит посредством пластмассовых дюбелей с шурупами размером 6x40, 6x60 или 8x60 миллиметров. Шаг дюбелей не должен превышать 1000 миллиметров, однако менее трех штук на отрезок быть не должно. И это не зависит от длины UW-npoфиля.  Монтаж гипсокартона технология. Профили-стойки CW необходимо вставить сразу в нижний, а потом в верхние UW-профили. Отметим, что стойка должна войти в направляющую на потолке как минимум на 20 миллиметров. Установленные профили выравнивают строго вертикально, шаг между осями при этом должен быть 600 миллиметров. При классической немецкой установке открытая сторона профиля CW смотрит в направлении линии монтажа. Есть еще один вариант — американский. В таком случае в направлении линии монтажа обращают только первый пристенный профиль. 
Обшивка
Начинают ее делать с тех листов, которые не подвергались разрезанию и имеют полную ширину, то есть 1200 миллиметров. Крепление гипсокартонных листов осуществляется посредством саморезов по металлу, типа TN, длина которых составляет 25 миллиметров, а шаг — 250. если гипсокартонные листы подвергаются двухслойной обшивке, то шаг самореза на первом слое должен составлять 750 миллиметров. Вертикальный шов между гипсокартонными листами необходимо сместить на один шаг профилей, что составляет 600 миллиметров. По этой причине второй слой начинают обшивать с листов, ширина которых составляет 600 миллиметров (половину). Закрепление производится саморезами, длина которых 35 миллиметров, а шаг — 250. 
Укладка изоляционного материала в полость гипсокартонной перегородки
Когда одна из сторон гипсокартонного листа обшита, в полость перегородки необходимо вмонтировать коммуникации. После этого нужно уложить слой изоляционного материала, который должен плотно заполнить промежутки и не сползать.
Когда предыдущая процедура завершена, следует смонтировать вторую сторону перегородки. Вертикальные швы, которые имеются между листами гипсокартона, следует сместить на один шаг CW-профилей, который составляет 600 миллиметров. Если обшивка будет двухслойной, то второй слой укладывается с листа полной ширины.

Облицовка стен гипсокартоном бескаркасным способом

В этой заметке мы рассмотрим бескаркасный способ облицовки стен гипсокартоном. Для кого-то этот способ проще, для кого-то наоборот, здесь уже решает строго индивидуальный выбор. С одной стороны, не нужно возиться с профилями, и долбить стены перфоратором, с другой – придётся возиться с клеем. Да и с перфоратором всё-таки придётся, дальше будет ясно, почему. Ну и не стоит забывать про технический момент – каркасный способ позволяет возводить довольно-таки высокие стены из гипсокартона, до 10 метров, тогда как бескаркасный – только на длину листа. Теоретически листы эти бывают от 2,5 до 3,6 метров, но на наших рынках как правило в наличие имеется только первый вариант, ибо стандарт. Существует три способа приклеить гипсокартон к стене, какой из них выбрать, зависит от того, насколько стена ровная. Итак, начнём по порядку.

Способ облицовки стен номер один.
Бетонная стена. Понятно, что она не идеально ровная, но в противном случае нам и гипсокартон не понадобился бы, так ведь? Так вот, сначала нужно сделать все внутренние работы. Поскольку слой клея при этом способе будет достаточно тонким, спрятать электропроводку под гипсокартон не получится. А это значит, что проводку нужно спрятать в штробы, так что подолбить стены всё же придётся, о чём я и говорил выше. Поскольку это мы уже проходили, полностью повторяться не буду, а вкратце это выглядит так:

сделайте на стене разметку под проводку, прорежьте или выдолбите (в зависимости от имеющегося у вас инструмента) штробы, уложите в них проводку, закрепляя через каждые 400 - 500 мм специальными хомутиками, и заранее сделайте гнёзда для подрозетников, алмазной коронкой по бетону. Иначе потом вам придётся делать лишнюю дыру в гипсокартоне, чтобы на время отвести конец провода, пока будете рассверливать гнездо.

Теперь обратим внимание на поверхность стены. Её конечно же, необходимо загрунтовать. Если это просто голый бетон, тогда годится обычная грунтовка, но бывает что и не голый. А например покрашен, да не чем попало, а масляной краской. Редкий случай конечно, но бывает. Тут два пути решения проблемы. Трудоемкий, но бесплатный, или простой, но за деньги. Первый – удалить всю краску, и загрунтовать обычной грунтовкой. Второй – нанести специальную грунтовку, ничего не удаляя. Этот способ гораздо удобнее и быстрее, но сама грунтовка стоит дороже. Конкретного производителя указывать не буду, но в названии в любом случае присутствуют слова или «бетон-контакт», или «бетаконтакт», так что берите любую из них, не ошибётесь. С помощью такой грунтовки можно не то что гипсокартон к крашеной стене приклеить, можно даже загрунтовать ей обычное стекло, и выложить на него кафельную плитку, держаться будет намертво.
Теперь собственно, сам процесс. Размешайте клей для гипсокартона (как именно, читайте на упаковке), от себя добавлю, что если используете клей «Фугенфюллер», то не разводите слишком много, он схватывается достаточно быстро, может получиться так, что пока клеите один лист гипсокартона, остатки клея просто засохнут. Разметьте и рассверлите в гипсокартоне отверстия под розетки и выключатели. Уточню: для отверстий в гипсокартоне используйте другую коронку, вполне подойдёт обычная по дереву. Будьте внимательны при разметке, совпасть с отверстиями в бетонной стене надо как можно точнее. Нанесите клей на лист гипсокартона с помощью зубчатого шпателя. По технологии, рекомендуется нанести по всему периметру, плюс одну – две полосы в середине. Но лучше по всему листу, так появится больше возможностей для его выравнивания. Установите лист к стене, на подкладки (пара кусочков из того же гипсокартона вполне подойдут), выведите концы проводов через отверстия. Не придавливайте лист сразу к стене, сначала выровняйте. Выравнивать гипсокартон нужно с помощью правИла, прикладывая его к листу, и там где видите что гипсокартон выпирает – придавите сильнее, и так по всему листу. Точно так же клеите все остальные листы. Когда клей затвердеет, подкладки нужно вынуть. Как обрабатывать гипсокартон я уже описывал в начале раздела, никаких отличий в общем-то нет, разве что фаску снимать здесь не нужно, поскольку горизонтальных стыков при такой облицовке нет, а на вертикальных уже есть заводское утоньшение, его вполне достаточно. Так что переходим к следующему способу.

Способ облицовки стен номер два.
Если стена менее ровная, например не бетонная, а кирпичная, то выравнивать её придётся с помощью более толстого слоя клея.
В подготовке стены существенных отличий от вышеприведённого способа нет, так же нужно штробить под провода, сверлить под розетки и выключатели, и естественно грунтовать. А вот клей на гипсокартон нужно наносить, во-первых, другой (как правило – «Перлфикс»), во-вторых, иным способом. Зубчатый шпатель на этот раз не понадобится, вместо него можно использовать либо обыкновенный, неширокий, либо кельму (мастерок). Наносить клей на этот раз нужно не бороздками, которые получаются при применении зубчатого шпателя, а небольшими шлепками (кучками), по всему периметру, расстояние между ними выдерживайте примерно 200 - 250 мм. Слой клея должен варьироваться от 5 мм до 25 - 30 мм, и это уже с учётом того, что вы его немного прижмёте. Вдоль середины листа тоже пустите такие кучки, желательно в два ряда, через 400 мм друг от друга, в крайнем случае - через 600 мм. Расстояние между кучками – 300 - 350 мм. Далее лист гипсокартона ставится на подкладки, и выравнивается с помощью правила.
Обычно, проверяют вертикаль уровнем, потом прикладывают правило, и постукивая по нему приводят лист гипсокартона в строго вертикальное положение, но если у вас совмещённый инструмент (правило с встроенным уровнем), то стучать по нему не советую. Иначе очень скоро этот уровень начнёт вас обманывать. Лучше приложить его к гипсокартону, посмотреть, что он показывает, убрать, и слегка постучать (можно просто рукой) в районе тех кучек, которые «просятся» чтобы их «утопили». Вот собственно, и весь второй способ.

*Примечание: в зависимости от ситуации, клей можно нанести не на лист а непосредственно на стену. Но как показывает практика, на лист - значительно удобнее.

Способ облицовки стен номер три – для совсем неровных стен. Он уже не совсем бескаркасный, вот только каркас делается не из профиля, а из… гипсокартона. Сейчас объясню.

Из гипсокартона нарезаются полосы шириной 100 мм. Сколько именно – зависит от высоты и ширины стены. Полосы эти приклеиваются к стене, по всему периметру, плюс вертикально через каждые 600 мм (можно через 400, хуже не будет). Полосы эти называются «маяки». В итоге получается почти такой же каркас, как из профиля, только гипсокартон к нему не прикручивается, а приклеивается. Плоскость контролируется с помощью всё тех же правила и уровня, а достигается разным слоем клея под полосами из гипсокартона, где-то намазывается совсем немного, а местами – до 20 – 25 мм. Если маяки выступают от стены достаточно сильно, то есть шанс спрятать проводку без штробления, просто закрепив её на стене, только маяки в тех местах, где она проходит, нужно прервать.
Когда клей под гипсокартоном затвердеет, можно начинать клеить листы. По технологии, гипсокартон к маякам предполагается клеить на тот же гипсовый клей, что описан в первом способе, но можно и на другой, хуже не станет. На жидкие гвозди, например. Держать будут даже лучше, но так намного дороже. Можно даже на монтажную пену, но без должной сноровки делать этого не советую. Пены при таком способе наносится совсем немного, а прижимать гипсокартон к маякам нужно очень сильно, и постоянно поджимать, в течение часа. Иначе разопрёт, пена – она такая. Правда если всё сделать правильно, оторвать потом гипсокартон от маяков будет в принципе невозможно, держит она на совесть. Но повторюсь, если вы новичок в этом деле – то лучше не рискуйте. Потому что, если упустить момент с прижиманием, и пена всё же расширится, образовав бугор на гипсокартоне, исправить это уже не получится, только ломать и переделывать.

 

Подготовка потолка из гипсокартона к окраске. Шпаклевка гипсокартона

Потолок из гипсокартона. Задача - отшпаклевать под покраску. Как видите на первом рисунке, я по обыкновению оставил заводской край, хотя многие настоятельно рекомендуют его срезать. Я считаю это лишним и заполняю край шпаклевкой вместе с остальными швами.
Резаный край листа, примыкающий к стене, должен быть разделан ножом - кромка срезается примерно на пол толщины листа, под 45 градусов.
Сам лист на пару миллиметров отодвигается от стены и так прикручивается. Таким образом шпаклевка распирает и фиксирует лист, что уменьшает риск появления трещин в углах.
Шпателем заполняем углубления и выравниваем поверхность, прижав его к поверхности листа.
Для большей точности можно взять короткое правило и протягивать им.
При заполнении продольных швов вкладывается стеклосетка. Она имеет клеящуюся поверхность и сначала подклеивается просто на гипсокартон. Сверху покрывается шпаклевкой для швов.
Заполнив все швы, приступаем к заделке отверстий от шурупов.
Таким образом вся поверхность предварительно выровнена.
После высыхания шпаклевки, грунтуются все швы.
Теперь бандажирование. Бандажная лента из бумаги, или стеклофлизелиновый бинт. Мы клеим его на ПВА.
Технология следующая: Бумажная лента предварительно намачивается. Кистью наносится клей на поверхность потолка. Для удобства клей можно немного развести водой. Лента приклеивается и протягивается шпателем, во время этого выдавливаются все пузыри и лишний клей. Остатки клея и влага убираются губкой.
В случае с стеклофлизелиновым бинтом все точно так же, только намачивать его не нужно, а нужно после приклейки еще промазать раз сверху.
В угол лучше клеить бумажную ленту. Способ то же. Разглаживаем шпателем, тщательно разравнивая ленту и выдавливая клей. Протягиваем влажной губкой.
Поперечные стыки перекрываются так же, как и продольные.
Теоритически, при бандажировании бумажной лентой, операцию с стеклосеткой в продольных швах можно опустить, вовсе обойдясь без неё. Но мы все равно её вкладываем - на скорость не влияет и стоит недорого. Применяем как дополнение. А вот наоборот - нет, просто стеклосетка часто допускает микротрещину на шве, а стык хорошо перекрытый бумажным бандажом, даст разрыв только в случае значительной деформации конструктива каркаса. Например при усадке дома.
Теперь покрываем бандаж финишной шпаклевкой. Слой тонкий, около миллиметра. Примыкающие стороны шпаклюем не сразу, чтобы краем шпателя не врезаться в свежую шпаклевку. Ждем когда немного затвердеет.
Широким шпателем покрываются швы, продольные и поперечные. Это первая готовность отделки потолка. Такая поверхность уже подходит для некоторых видов отделки, например для жидких и обычных, плотных обоев, или декоративных штукатурок не требующих тщательной подготовки поверхности. Для более тонких обоев нужно покрывать поверхность полностью, тонким слоем. Для окраски нужно два-три слоя.
Покрытие площади потолка производится широким шпателем. Мы применяем шпатель шириной 45см, но это вопрос удобства.
Мы делаем так: Первый слой толщиной около миллиметра. Нужно стараться делать равномерным, не допуская перепадов толщины. На царапины и черты от шпателя, внимание не обращаем, главная задача - равномерный слой. Второй слой тоньше, практически минимально возможный, выполняется с сильным прижимом "на сдир". Его задача устранение мелких деффектов от первого слоя и дополнительное покрытие.
Но шпаклевку в два слоя сложно выполнить не имея опыта. Новичкам лучше делать три слоя более тонких - меньше вероятность "натолстить". Чем равномернее общая толщина слоя шпаклевки, тем лучше её качество в итоге. Осбенно тщательно нужно шпаклевать потолки шде будет боковое освещение - оно покажет все ваши огрехи. 
После сушки шпаклевки приступаем к ошкуриванию. Для этого понадобится терка и шкурка. Мы не используем сеток, применяем шкурку на бумажной основе.
Теркой убираются мелкие царапины и остаточные деффекты шпаклевки. Мы основную часть работы выполняем шлмфмашиной, подключенной к пылесосу. Так намного меньше пыли, но работа шлифмашиной требует опыта. Для начала нужно поработать вручную, чтобы прочуствовать процесс, научиться чуствовать поверхность. Шлифовка производится при сильном освещении из тех мест, в которых будут расположены будущие светильники. Если доводить поверхность без имитации настоящего освещения, то почти обязательно всплывут огрехи не видимые в процессе. Потому ставим лампы на места в которых будут запланированные источники света. Если есть скрытый свет в коробах, то нужно его подключить и шлифовать только с ним. Тогда вопросов и неожиданностей не будет наверняка.

Натяжной потолок своими руками. Выбор и монтирование

Существует две основные системы монтажа натяжных потолков – гарпунная и клиновая. При гарпунной системе на первом этапе идут тщательные обмеры существующего потолка, затем на их основе на заказ производится полотно с жестким бортиком гарпуном. Именно этот гарпун затем вставляется в багет. Основная особенность данной системы заключается в том, что изначально полотно потолка меньше площади существующего потолка, и затем, в процессе работы тепловой пушки, оно растягивается и приобретает нужный размер.

Клиновая система монтажа потолков основана на другом эффекте. Полотно большего размера, чем существующий потолок, натягивают в багете при помощи специальных клиньев. Затем после обработки тепловой пушкой излишки полотна обрезают.

Также существует система монтажа, не требующая нагрева. Подобную систему предлагают производители, работающие с наиболее современными высококачественными материалами.

Система бесшовных потолков представляет собой «сухой» способ монтажа без применения газоэлектрических нагревателей. Монтаж требует минимального времени и осуществляется всего за несколько часов. Полотно потолка представляет собой ткань из полиэстера с двухсторонней пропиткой. На ткань матового белого цвета можно нанести рисунок путем фотопечати или художественной росписи акриловыми красками. Максимальная ширина полотна составляет 5 метров и позволяет без швов и промежуточных стыков перекрывать практически любые помещения.

Натяжные потолки равнодушны к воде и повышенной влажности воздуха, поэтому без каких-либо ограничений могут устанавливаются во влажных помещениях. В случаях протечек вода остается «в потолке», пленка просто провисает, образуя огромный пузырь. По утверждению производителей, натяжной потолок может выдержать нагрузки в 100 л/м2. Таким образом, в случае «залива» остается лишь слить воду. Сделать это можно самостоятельно, например через отверстие для светильника (если таковой имеется). Либо можно демонтировать на время один из углов каркаса. В этом случае придется вызвать специалиста. Однако понятно, что даже неудобства с вызовом специалистов ничто, по сравнению с последствиями «потопа», которых удается избежать.

При оснащении натяжного потолка встроенным освещением каждый светильник (обычно это точечные источники) с помощью отдельного подвеса крепится к основному потолку, а в полотне для них прорезаются отверстия, которые оклеиваются по периметру специальным термоизоляционным кольцом. С натяжными потолками можно использовать лампы мощностью до 60 Вт (для ламп накаливания) и до 35 Вт (для галогенных). Для установки светильников большей мощности вам потребуется дополнительная теплоизоляция между корпусом светильника и полотном потолка, иначе пленка просто расплавится.

Два типа натяжных потолков
Для натяжных потолков в настоящее время используются два типа материала: поливинлхлоридная (ПВХ) пленка и полиэфирная ткань. Первая используется в абсолютном большинстве конструкций, вторая в потолках системы Clipso. Толщина поливинлхлоридной пленки, образующей поверхность натяжного потолка колеблется 0,15–0,35 мм, масса — 180–320 г/м2. Пленка достаточно эластична при комнатной температуре, выдерживает давление 1000 Па. При нагревании выше 65 °С эластичность материала возрастает, и он хорошо поддается деформации, растягиваясь, как тонкая резина. Последующие охлаждение до комнатной температуры, восстанавливает изначальную упругость пленки. Это свойство материала и используется для установки натяжного потолка.

Но в тоже время ПВХ не является морозостойким материалом. Поливинлхлоридная пленка становится жесткой и хрупкой, когда столбик термометра опускается ниже 0 °С, правда разрушаться пленка начинает только при морозе ниже — 40 °С. ПВХ пленка абсолютно водонепроницаема, благодаря этому в случае протечек натяжной выдерживает до 100 литров воды на 1 кв.м. После удаления воды потолок восстанавливает свое натяжение. Удалить воду,можно открыв отверстие для светильника, если же встроенных светильников нет, то специалисты обычно отгибают угол покрытия, выпускают воду, а затем устанавливают потолок на место.

Как натянуть натяжной потолок?
Во первых нужно решить, натяжной потолок будет ипользоваться по всей поверхности потолка или же это будет потолок, который натянется по строго заданой форме, на специально смонтированный короб, которй делают из профиля,и обшивают гипсокартоном.
Сам же потолок — это сшитое из отдельных полос пленки ПВХ полотно, выкроенное точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Чертеж для выкройки должен делать профессиональный технолог, так как в этом деле, как и во всех вопросах, связанных с натяжными потолками, очень много тонкостей, которые должны быть учтены на всех этапах подготовки и установки. После выкройки полотно обрабатывается по периметру гибкой пластиной — «гарпон», которая впоследствии используется при установке. На этом выкройка полотна заканчивается, оно тщательно моется специальными средствами, складывается с использованием межслойных прокладок и упаковывается в несколько слоев теплоизолирующей пленки. В таком виде (свертка) потолок и поставляется с фирмы-изготовителя (обычно из Франции) фирме-установщику.