Строительство бани на даче своими руками

Баня - национальный атрибут любого участка. Она остается довольно популярной и в наше время. Кроме русской бани, в моду вошли финские сауны. И в бане, и в сауне имеется печь, на которой раскаляют камни, а пар образуется, когда их поливают водой.
Главное отличие между баней и сауной заключается в том, что в сауне горячий воздух - сухой, а в русской бане - влажный; температура воздуха в бане достигает 40-60 °С, относительная влажность воздуха - 60-80 %, а в сауне соответственно 70-90 °С и 5-10 %.
Внутреннее устройство бани и сауны различается тем, что в сауне моются и парятся в разных помещениях, а в русской бане это можно делать в одном.
Нагрев производится в бане при помощи печки-каменки, а в сауне часто используют металлические печи. Вес камней в русской бане в несколько раз больше, чем в сауне.
Древесным материалом для строительства саун в Финляндии являются сосна и ель, в России в старину использовали больше липу и осину.
Размещая баню на участке, выбирают одно из двух решений: либо ее встраивают в дом (обычно в подвале или цокольном этаже), либо возводят отдельное здание. Размещение в доме мы рассматривать не будем, остановимся подробнее на отдельно стоящей бане, основное достоинство которой - более высокая пожарная безопасность по сравнению со встроенной баней.
Выбирая местоположение для бани, принимают в расчет ряд факторов: общую планировку участка, рельеф, наличие других сооружений (она должна хорошо вписываться в общий ансамбль), а также санитарные и противопожарные требования.
Лучше всего поставить баню на пологом берегу реки или озера, которые защищены от ветра деревьями. Если поблизости нет естественного водоема, а материальные возможности позволяют, хорошо сделать рядом с баней искусственный пруд или бассейн глубиной 1,5-2,5 м. Дорожка от бани к воде должна быть забетонирована или покрыта досками, на берегу необходимо сделать деревянный спуск.
В том случае, когда нет ни естественного водоема, ни бассейна, около бани можно установить купель - деревянную бочку круглой или овальной формы, предназначенную для купания. Делают купель обычно из лиственницы, потому что она дешевле, или дуба, ели, сосны, липы, березы. Купели должны быть оборудованы лестницей, устройствами слива и перелива воды. Можно установить такую купель как в саду, так и в помещении. В древности она заменяла ванну.
Традиционно в бане делали два помещения: раздевалку (предбанник) и моечное (оно же парильное) отделение. В последнее время моечное и парильное помещения часто разделяют. Современная баня состоит из трех отделений.
Перед входом необходимо устроить прихожую (тамбур), чтобы внутрь не проникал холодный воздух. Можно построить перед ней террасу, на которой хорошо отдыхать после мытья. В предбаннике делают окно обыкновенных размеров, чтобы он был достаточно освещен.
В банях одновременно моются несколько человек, что необходимо учитывать при определении размеров строения. Наилучшими пропорциями площади парилки, моечной и предбанника считаются 1: 1,5: 2. Дверные проемы желательно устраивать перпендикулярно друг к другу, чтобы избежать сквозняков. Стены и потолок. Традиционной считается баня своими руками сделанная из брёвен. В наше время строят бани и из кирпичей. Дерево быстрее выходит из строя и легче сгорает, но оно дешевле и быстрее нагревается.
Не рекомендуется использовать березовые бревна, так как они легко поддаются гниению. Лучше брать хвойную древесину, которая должна быть сухой, выдержанной.
Сруб должен постоять 1,5 года для усадки, в это время необходимо обработать дерево антисептиками и противопожарными составами. Во время дальнейшей регулярной эксплуатации пропитывать дерево антисептиками не обязательно.
Потолок лучше делать из липы или осины, так как хвойные породы при распаривании могут выделять смолу.
Полы. Полы в банях делают деревянными, однако у них есть множество недостатков: они быстро портятся, трудно поддаются мытью, особенно в парной. Кафельный пол в парилке будет оправдан. Его можно покрыть деревянными решетками для удобства. Кафель укладывают на основание из двух слоев бетона со слоем стекловаты или минеральной ваты между ними. Пол устраивают с небольшим уклоном в сторону сливного отверстия.
В раздевалке делают теплые полы, для чего устраивают черновой пол и чистый. Его часто покрывают циновками или пробковыми плитами. Можно сделать пол с подогревом.
Окна и двери. Окно в раздевалке делают обычного размера, в парной оно должно быть небольшим и располагаться довольно низко, чтобы можно было смотреть в него, сидя на скамье. Окно можно сделать в форме квадрата или прямоугольника, подходящие размеры: 30 х 40 или 60 х 80 см. Остекление необходимо двойное, стекло лучше брать термостойкое. Просушить баню проще, если окно открывается. Металлические ручки и задвижки на окне делать не рекомендуется, потому что они поддаются коррозии.
Двери в парилку делают высотой 160-180 см, а порог - 10-20 см. Небольшой дверной проем позволяет экономить тепло. Для изготовления двери потребуются толстые доски липы или осины, которые не будут коробиться от жары.
Одной из последних разработок строительной индустрии являются двери из огнеупорного стекла. При их высокой декоративности недостатком являются плохие теплоизоляционные свойства. Из такого стекла можно сделать маленькое окошко в двери, которое будет очень полезно, если баню посещают дети.
Все двери в бане должны открываться наружу. Замков и засовов в них устраивать не следует в интересах безопасности.
Полки. 2-3 яруса полок размещают в парной вдоль глухой стены. Верхний ярус должен находиться на расстоянии 105-110 см от потолка, что позволит на нем сидеть. Если это расстояние больше, самый горячий воздух будет подниматься к потолку. Полок устраивают на 5-7 см выше уровня камней в печи. Второй полок располагают ниже на 45-50 см. Нижний делают на уровне 30-35 см от пола. Вместо нижнего полка можно поставить скамью для отдыха.
Длина полков должна соответствовать росту человека; ширина верхнего равна 70 см, а нижнего - 40-45 см, потому что парятся на нем сидя.
Для изготовления полков лучше использовать хорошо ошлифованные планки с закругленными краями. Их располагают на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. Зазоры способствуют циркуляции воздуха. В качестве крепления лучше использовать деревянные шипы. Крепежные металлы из нержавеющего металла необходимо утапливать в дерево, чтобы избежать ожогов. Не рекомендуется клеить деревянные детали: при высокой температуре клей может выделять ядовитые соединения.
Лучшим материалом для полков является осина. Не годится сучковатая древесина, так как сучки сильно нагреваются, и хвойная древесина, потому что она выделяет смолу. Перечисленных недостатков не имеет африканское дерево абаш, можно делать полки из него.
Вентиляцию в парной устраивают таким образом, чтобы в течение часа осуществлялся шестикратный воздухообмен. Вентиляция необходима для притока свежего и удаления использованного воздуха, а также для более равномерного прогревания воздуха в парной.
С наружной стороны баню можно украсить стилизованным деревенским плетнем или солитером из цветущих подсолнухов.

Делаем баню на даче своими руками

Если есть желание и время, то, приложив определённые усилия, баню построить самому можно.
Честно говоря, мне сложно представить дачный участок без такой надворной постройки как баня.
Безусловно, у каждого народа и, даже, в различных местностях существуют свои традиции и особенности в строительстве бани.
Модные веяния заставляют владельцев коттеджей и загородных домов делать финские сауны, турецкие хамамы, японские офуро и иные разновидности бани, но большинство всё же отдаёт предпочтение традиционной русской бане с парной, с высокой влажностью, с возможностью попариться веничком и соблюсти прочие ритуалы банно-помывочных процедур.
Обычно баня является первой постройкой на дачном участке, так как её можно использовать как временное жильё при строительстве дома, который и по времени строительства, и по стоимости превосходит баню.
К вопросу строительства бани можно подойти с разной степенью основательности. Некоторые индейские племена, например, делают углубление в земле, утрамбовывают его, в середине выкапывают ямку и складывают туда нагретые на костре камни. Сверху устанавливают шалаш, брызгают на камни водой и "парятся" в закрытом шалаше.
Если такой вариант не для вас, и вы решили подойти к вопросу строительства бани со всей ответственностью, то перед вами встанет множество вопросов, которые необходимо будет решить. Существует много вариантов строительства даже такого, на первый взгляд, простого сооружения как баня. Это касается и фундамента, и стен, и кровельных материалов, и печи, и множества иных моментов строительных работ. Начинать скорее всего нужно с создания сметы на строительство бани и планировки бани. Хотя до сметы необходимо решить еще несколько основополагающих вопросов.
И первый вопрос, который "встаёт на повестке дня", где же мы будем устанавливать строение нашей баньки.
Фундамент для бани

Если грунт сухой, однородный и плотный, то фундаментом для бани могут служить плоские камни, на которые укладывают нижние венцы или брусья бани. которые предварительно необходимо обработать антисептиком и обмазать гарячим битумом. камни укладывают по углам бани, в местах соединения внутренних стен и наружных, между этими камнями – через 1 метр. Свободное пространство между камнями заполняется глиной. Можно положить камни и сплошной лентой, а сверху – слой гидроизоляции.
Такой упрощённый вариант фундамента встречается, всё же, достаточно редко. Обычно строят "настоящий" фундамент, который может быть ленточным, столбчатым, свайным ( в т.ч. и из винтовых свай).
Столбчатый фундамент делают из камня, кирпича или бетона, иногда используют комбинацию этих материалов. Можно использовать готовые бетонные столбы или асбестоцементные трубы, которые заполняются бетоном. Используются и деревянные столбы, но они очень недолговечны, дольше всех служат из них дубовые – до 12 лет, остальные – намного меньше. Между столбами выкладывают стенку из кирпича (в полкирпича или в один кирпич). Делают и насыпные стенки из гравия, битого кирпича, шифера, самана и т.п.
Свайный или винтовой фундамент подразумевает установку бетонных или металлических свай.( Подробно о винтовом фундаменте ), он оптимально подходит для сложных и пучинистых грунтов, для установки конструкции на склоне.
Ленточный фундамент, который мы выбрали для своей бани, сделать достаточно просто, а конструкция получается очень надёжной и долговечной. Для ленточного фундамента роют траншею, в которую насыпают слой песка (15-20 см), проливают его водой и утрамбовывают. Следом идёт слой щебня такой же толщины, далее укладывается арматура и заливается бетон. Высота бетонного слоя может быть равна высоте цоколя, а можно цоколь сделать из кирпичной кладки в 4-5 рядов, проложив поверх бетона гидроизоляцию, например, рубероид. В одном из рядов кирпичной кладки (2-3) обязательно нужно сделать вентиляционные продухи.

Стены бани

Лучшим материалом для стен бани служат брёвна и брус. Дерево экологично, оно "дышит", хорошо держит тепло и отдаёт его. Натуральный камень, кирпич, арболит и иные бетонные вариации используют в тех случаях, когда эти материалы более доступны, чем дерево. Преимущество каменных строений – долговечность и большая пожаробезопасность. В последние годы, благодаря простоте и возможности использования различных недорогих материалов, большое распространение получили каркасные стены бани.
При строительстве бани из бревна оклад (первый венец) делают из более толстых брёвен и укладывают его на слой гидроизоляции. Нижнюю сторону оклада нужно обработать антисептиком и покрыть гидроизоляционной мастикой, можно применять поперечные бруски – подкладки.
Если сруб делают из брёвен, то лучше исполнять углы "в чашу", чтоб концы выходили за пределы стен, что обеспечит защиту от ветра и дождя. Выполнение углов "в лапу" требует большого мастерства от плотников, в этом случае концы брёвен делаются двойным "ласточкиным хвостом" с угловым шипом. Учитывая то, что стоимость плотницких работ и так достаточно высока, разумнее отказаться от второго варианта, чтобы избежать необоснованных затрат.
Наиболее экономичное и простое соединение – в торцевой шпунт, когда на боковой стороне одного бревна делается паз, а на торце другого бревна – шип.
У каждого бревна с нижней стороны делается паз, которым бревно укладывают на поверхность другого бревна, соседние брёвна соединяют друг с другом штырями (шкантами, нагелями).
Стена из бруса складывается достаточно просто. Берётся брус сечением 15х15 или 15х18 и укладывается "в лапу" или в торцевой шпунт, делают иногда и без шпунта, используя металлические или деревянные (из дуба или хвойных пород дерева) штыри, которые устанавливают по углам и в середине бруса.
Прокладку между брёвнами раньше делали паклей или мхом. Настоятельно рекомендую отказаться от такого допотопного варианта. Сейчас есть отличный материал – ленточный межвенцовый утеплитель, сделанный из джута или льна. Этот материал продаётся в рулонах, режется на полоски, укладывается между брёвнами или брусом, крепится степлером. Всё происходит очень просто и быстро, и, кроме того, вы будете избавлены от утомительной конопатки.
Джут, хоть и более дорогой, но качественнее льна. В нем большое содержание лигнина (почти как в древесине) и, когда сруб даёт усадку, джутовый утеплитель прессуется и становится очень прочным и надёжным утеплителем, не пропускающим ни холод, ни влагу.
Для большей декоративности строения потом можно все стыки закрыть джутовым канатом: и симпатично, и дополнительное утепление.

Обустройство бани. Парная в русской бане

Размеры парной зависят от выбранного варианта размещения на полкЕ, вида печки-каменки, количества людей, которые будут париться одновременно.
Полок может быть совсем небольшой, чтобы на нём можно было сидеть (40-60 см), или несколько больше, чтоб можно было лежать, согнув ноги (1,5 м), или, чтобы можно было лечь, вытянув ноги (1,8 м). Форма полка также бывает различной: плоской, с упором для головы, в виде скамейки.
Для нагрева парной используют печь-каменку, электронагревательные приборы или трубы с горячей водой или газом. Лучший вариант для бани – это печь-каменка. Размещение печи может быть различным, наиболее удобно, на мой взгляд, размещение в углу так, чтобы бак с водой находился в мойке, топка – в парной и одна стена находилась возле стены раздевалки. Размеры и формы печей также могут быть различными, их делают на заказ, покупают готовые в магазине или через Интернет-ресурсы, можно сделать и облицевать печь самостоятельно.

Печи-каменки бывают длительного (постоянного) режима действия и периодического.
В первом случае у печи будет минимальная толщина стенок и количество камней. Такие печи нагреваются с помощью электричества или жидкого/газообразного топлива, реже – твёрдого топлива. Температура камней поддерживается с помощью автоматического устройства, температура нагрева при электрическом варианте регулируется изменением силы тока, при ином – количеством поступающего в топку топлива. Использование таких печей согласуется с пожарным надзором.
В случае использования печи периодического действия она будет иметь массивную кладку из кирпича и большой объём камней.
Лучшее топливо для печки-каменки, безусловно, - дрова. Топка углём может создавать очень высокие температуры и разрушать внутреннюю кладку.
Наибольшей популярностью пользуются печи, сделанные из металла, а снаружи обложенные кирпичом.